Как открутить шкив коленвала ваз 2110

Блог пользователя defender1985 на DRIVE2. Сам по-себе ремонт и обслуживание авто, в конечном итоге сводится к откручиванию закручиванию болтов и гаек. Казалось бы все просто… Но, может стать камнем преткновения для многих. Есть много способов и описаний, как это сделать в конкретном случае, для данного автомобиля. При помощи стопоров, ра…
Содержание
  1. Как открутить шкив коленвала ваз 2110
  2. Правильный способ откручивать/закручивать болт шкива коленвала.
  3. Как открутить и снять шкив коленвала ваз 2110
  4. Назначение и роль шкива коленвала
  5. Как снять демпфер
  6. Повод для смены шкива коленвала
  7. Как открутить шкив коленвала Ваз 2110
  8. Причины поломки шестерни коленвала
  9. Как снять шестерню коленвала Ваз 2110
  10. Замена шкива коленвала ваз 2110
  11. Лада 2109 › Бортжурнал › 17. Замена шкива Демпфера, и шестеренки коленвала
  12. Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада
  13. Обслуживание ВАЗ-2110: меняем сами шкив коленвала
  14. Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ)
  15. Замена помпы
  16. Основные этапы работ
  17. Поиск шкива
  18. Подготовительные работы для удобного доступа к необходимым узлам
  19. Как стартерам открутить болт шкива коленвала
  20. Снимаем шкив с помощью съемников
  21. В чем проблема при откручивании шкива коленвала
  22. Назначение
  23. Как открутить гайку шкива коленвала?
  24. Обслуживание ВАЗ-2110: меняем сами шкив коленвала
  25. Назначение
  26. Шкив с демпфером
  27. Подготовительные работы
  28. Откручиваем стопорный болт
  29. Снятие шкива
  30. Обратные действия

Как открутить шкив коленвала ваз 2110

Правильный способ откручивать/закручивать болт шкива коленвала.

Сам по-себе ремонт и обслуживание авто, в конечном итоге сводится к откручиванию закручиванию болтов и гаек. Казалось бы все просто… Но, может стать камнем преткновения для многих.

Есть много способов и описаний, как это сделать в конкретном случае, для данного автомобиля. При помощи стопоров, различных приспособ, передачи и тормозов, стопорения тормозного диска, стартером и т.п. И еще куча разных ситуаций в определённых условиях, как это будет сделать удобнее и проще.

Тем не менее, все эти способы не универсальны, и нужно соображать «на месте» что лучше подойдет, и даже пробовать разные способы. При этом остается доля вероятности повреждения болта, механизма грм, других механизмов, рук и нервов либо инструмента.

Могу привести вам пример на каждый из способов, когда он не сработает (за исключением спец инструмента для конкретных шкивов)

Например: на АКПП не застопорить колено включением передачи и блокировки тормозов… 🙂
Например: на двигателях 1.4 -1.6 (малолитражках) бывает так, что момент развиваемый сцеплением (а оно не всегда новое) недостаточный, для отворачивания болта шкива, и оно просто проскальзывает.
Например: «самопальная» приспособа удерживающая шкив, потребует дополнительного места под машиной и, как правило, помощника. Так же имеется некоторое плечо, отставленное от точки приложения силы, поэтому ее будет постоянно перекашивать, и скручивать. Риск прижать помощнику пальцы, или «по лбу» если сорвется ваш вороток…

Что касается пневмоинструмента, то сразу предостерегаю Вас, что далеко не всегда он берет «нормальные» шкивы с затяжкой так 200-300, бывает и больше. А точнее помогает, примерно, 50/50 Так же после затяжки пневмоиструментом, приходится протягивать вручную в любом случае, т.к. операция ответственная, требует соблюдения регламента. Единственный «берущий» инструмент это дюймовый гайковерт (для грузового транспорта). Это настолько тяжелый и громоздкий «КОНЬ», что только и подходит для шкивов и колес от фуры, больше им никуда не подлезешь. Настолько силен, что раскачивает машину на подъемнике и трясет мастера, будто это калаш АК-47. Хотя бывали случаи, когда и он оказался слабоват.

Стопорение за верхнюю часть ГРМ (звезды/шкивы распредвала) — заведомо неправильный способ, даже не буду писать почему.

Итак, «самый верный» способ. Он не новый, и на авторство не претендую. Просто призываю взять на заметку, если вы в скором времени, намерены самостоятельно провести замену узлов ГРМ.

Оборачиваем шкив старым, поликлиновым ремнем (или родным, хотя он получит некоторые повреждения) как показано, а в свободный конец продеваем молоток, деревяшку, ключ, удлинитель, так чтобы его надежно заклинило в элементах подвески/ложерона/двигателя. По дереву ремень конечно хуже всего скользит. Ремень не порвется, его может только разрезать, если вы не плоско его установите.

Важные особенности (от себя)
— Не ставтье коленвал в ВМТ при откручивании/закручивани шкива. Рискуете погнуть клапана. Лучше выствлять 90 от ВМТ когда цилиндры будут «вровень-выпирать»
— Давить на трубу лучше вниз, раскрытой ладонью. Когда открутится или сорвется не позволит придавить пальцы.
— Удлинители (которых не мало ведь нужно одеть на вороток трубу 1.5 метровую) создают большое плечо и ведут к перекосу головки. Подставляйте домкрат к точке около шарнира воротка, как на рис. 3. Под углом перпендикулярным максимальному усилию. Таким образом будет компенсация усилия, и не будет перекоса головки. Вы сможете даже, взяться за конец трубы двумя руками, не контролируя шарнир воротка.
— Не нужен помощник, удерживающий тормоз или другой инструмент.

— Удерживать шкив самый верный способ, который избавляет от усилий другие элементы от проворачивания, нагрузки, повреждений, поломок, срезаний, не сбивается положение меток.

— Сам я не сторонник накидывать ремень, на какой-то из агрегатов, но многие так делают. Жалоб по этому поводу не припоминаю. Действительно, с учетом плеча усилие получается порядка 10 кг Тем не менее не советую так делать. Или, хотя бы выбирать «глухой» обводной ролик, который не дорого потом заменить.

Итак, в помощь вам хороший вороток, труба, ремень, домкрат ромбом. И не смотря на то, что все так выглядит просто и гладко, что то может пойти не так. 🙂 🙂 😀

Как видите усилие развиваемое таким способом вполне достаточное, при этом все под контролем. Никаких лишних травм и резких движений.

Как открутить и снять шкив коленвала ваз 2110

Ваз 2110 или в простонародье «десятка», с самого первого выпуска в июне 1995 года, завоевала любовь людей среднего класса. Выпуск этой модели производился 12 лет. Не сложная в обслуживании и лёгкие поломки, а также замену некоторых деталей несложно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса. Что сэкономит не только время, ведь ожидание, когда в сервисе возьмутся за машину может колебаться в зависимости от загруженности мастеров, но и деньги. Двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор, объем – 1,5 литра, передний привод, коробка передач М5. Мощность двигателя 56 кВт, крутящийся момент 118 Нм. Огромный плюс-не большой расход топлива.

Максимальная скорость 170 километров за час, при этом разгон составляет 14 секунд. Очень хорошо подходят для городского интенсивного движения. Заводиться даже при – 25 градусов мороза. Ходовая часть выполнена качественно, отлично подходит для ям и ухабов. Подвеска крепкая. Гидроусилитель руля можно установить, но на заказ. Комплектующие не дорогие, даже оригинальные может позволить купить среднего класса автолюбитель.

Салон не слишком вместительный, но имеет багажник на 450 литров. Задняя спинка откидывается, средняя полностью, а боковые имеют меньшое отклонение. Можно легко перевозить длинномерные грузы. Двигатель внутреннего сгорания оборудованный ременным приводом, датчики и электро блок управления двигателем контролируют работу систем. Самая частая поломка для ВАЗ 2110 8 клапанов является трение двигателя.

Причиной может быть:

  • Не качественное топливо, в результате забилась одна из деталей топливной системы. При этом придётся изучить схему подачи топлива и устранить проблему. Самостоятельно это сделать сложно и может занять много времени. Лучше в таком случае обратиться в автосервис.
  • Повреждение свечей зажигания, проводов. Нужно визуально всё осмотреть и проверить фрагменты тестером.
  • Неисправность электронного блока управления и датчиков. Эту проблему любителям домашнего ремонта не решить. Придётся обращаться к мастерам, которые имеют опыт, и специальную технику.

Ваз 2110 8 клапанов инжектор имеет высокие технические характеристики. Но, как и все автомобили со временем какие-то детали имеют свойство изнашиваться. Основные поломки, которые автолюбители могут исправить сами это замена шкива калевала Ваз 2110 8 клапанов. Зубчатка или шкив, коленвала Ваз 2110 это одна из самых часто заменяемых деталей. Срок их хорошей работы в среднем 3 года. Владельцам автомобиля не составит труда заменить его самостоятельно, так как этот процесс прост. Разобравшись в смене зубчатки коленвала, водитель получит опыт ремонтных работ в системе ручного привода газораспределительного механизма, но и иных сможет в дальнейшем регулировать клапан или делать их модификацию.

Назначение и роль шкива коленвала

Назначение и роль шкива коленвала

Каждый привод этой марки автомобиля имеет 2 разновидности шкива:

  1. Блочного типа.
  2. С разъединённой системой с втулкой – демпфер (выступает в роли амортизатора при больших нагрузках на коленчатый вал).

В самом начале производства ВАЗов шкив был цельным и крепился одним болтом. Но с появлением инжектора вмонтировался к ступице и демпфер.

Как снять демпфер

  • Нужно отсоединить провод, который соединяет минусовый вывод электрического элемента с корпусом изделия от аккумулятора.
  • Снять вентилятор и муфту.
  • Слегка подорвать стержень шкива душника, и сбросить ремень.
  • Аккуратно дабы не повредить теплообменник вытаскиваем зубчатку с вентилятора.
  • Открывается подступ к гасителю. Затем скрутить слегка болты и снять его.
  • Когда происходит снятие ступицы, её нужно зафиксировать от прокруток.

Все двигатели состоят из нескольких систем и работают с помощью источника механизированной энергии-коленчатого вала. От него перенаправляется некоторая часть лавирующего момента и приводится в действия валов, генератора, помпы и т.д.

Шкив коленвала 2110 – это одна из деталей двигателя газораспределительного механизма и дополнительных узлов. Находиться в передней половине коленчатого вала.

• Отслеживает угловую скорость, и позицию вала.
• Уменьшает шум.
• Снижает размах колебания коленвала.

Шкив это одной из самых важнейших деталей типичного двигателя.

Читайте также  Как снять лючок бензобака

Повод для смены шкива коленвала

Шкив коленвала Ваз 2110 надёжная деталь автомобиля, но она может приходить в неисправное состояние.

В случае наблюдения хоть одного пункта с ниже перечисленных – пора его менять:

  • Если течёт масло из-вала.
  • Ощущение усиливающей резонации.
  • Трещина в месте посадки демпфера (механизм для уменьшения или предотвращения колебаний). Нужна замена вместе с шестеренкой коленвала.
  • Проворот ступицы.
  • Если снимают коленчатый вал для любых ремонтных работ.

Как открутить шкив коленвала Ваз 2110

Для хорошего обзора и доступа к шкиву автомобиля наилучшее всего использовать смотровую яму или эстакаду. Неплохо будет взять помощника ведь справиться в одиночку сложно с некоторыми процессами.

В случае отсутствия смотровой ямы поднять автомобиль с помощью домкрата и можно начинать демонтаж, который состоит из таких этапов:

  1. Для избежание поломки болта во время его выкручивания нужно обработать его каким-либо средством (например, WD-40), для лучшей прокрутки, так как он под действием температуры и других факторов может покрыться ржавчиной. Как результат его очень сложно скрутить.
  2. Открутить болт и аккуратно снять правое колесо, так как двигатель расположен поперечно, то для доступа к шкиву придётся его снять.
  3. Убрать имеющийся там воздушный фильтр.
  4. Отвинтить шурупы, и снять щиток для защиты двигателя от грязи. [BR]• Убрать ремень генератора, а также все механизмы, которые усложняют доступ.
  5. Открыть заглушку на коробке сцепления и в открывшемся пространстве вставляется монтировка, что бы заклинило зубья шестерни.
  6. На болт одеть ключ с удлинителем, прокручивать. Аккуратно снять с содействием специального съемника.
  7. Монтируем новый, при этом смотрим чтобы выемка на шкиве совпадала с зубцом.

Часто новички при самостоятельном ремонте своего автомобиля, сталкиваются с незнанием того, как снять шестерню коленвала.

Шестерня коленвала это деталь благодаря которой приводится в действие механизмы в приводе. Имеет форму шестерёнки с зубьями, на них одеваться цепь или ремень. Обычно на коленчатый вал крепятся шестерёнки ГРМ и приводы масляного насоса. Шестерёнки ставятся с плотной посадкой и крепятся шатунным стержнем с резьбовым крепежом.

Причины поломки шестерни коленвала

  • Состояние дорог оставляет желать лучшего, поэтому мерцание и высокая скорость приводят к усложнению в работе зубчатых передач, происходит свойственны всем деталям стирание зацепления зубьев.
  • Дефект шатунного стержня

Как снять шестерню коленвала Ваз 2110

Снять зубчатку легко, когда коленчатый вал снят с двигателя. Для упрощения работы снятия нужен специальный съемник.

Важно знать, что снимать её нужно после того, как двигатель остыл.

  • Нужно установить съемник на шестерню, и вращать стержень. Через нескольких прокруток она начнёт выходить.
  • Аккуратно снять шестерню убрав при этом шпонку.
  • Тщательно исследовать паз на коленвала.

Для установки шестерни коленвала нужна металлическая труба, которую можно одеть на вал. Одеть шпонку, при этом немного насадить шестерню и надев стальную трубку на вал так, чтобы она упиралась в шестерню. Теперь для того что бы вернуть шестерню на прежнее место нужно постучать молотком по трубе. Смену некоторых деталей можно поменять и самостоятельно, но нужно понимать что даже незначительная ошибка может повлечь к серьёзным последствиям.

Замена шкива коленвала ваз 2110

Для выполнения работы по снятию, установки, замены шкива коленвала вам потребуются:
— помощник;
— смотровая яма или эстакада.
Снятие шкива коленвала
1. Снимаем переднее правое колесо (см. п. 1-8 Колесо — замена ) и устанавливаем автомобиль на надежную подставку.
2. Для удобства снимаем с автомобиля воздушный фильтр (см. Воздушный фильтр — снятие и установка ).
3. Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. Грязезащитные щитки моторного отсека — снятие и установка ).
4. Снимаем ремень привода генератора (см. Ремень привода генератора — замена ).
ПРИМЕЧАНИЕ
Следующую работу необходимо выполнять с помощником. Если мешает провод датчика температуры охлаждающей жидкости, то его следует отсоединить.
5. Вынув заглушку из отверстия картера сцепления, удерживаем маховик двигателя от проворачивания, вставив отвертку или монтажную лопатку между зубьями венца маховика.


6. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

7. Снимаем шкив коленвала.

Установка шкива коленвала
Устанавливаем шкив коленчатого вала в обратной последовательности. При этом вырез шкива должен совместиться с выступом зубчатого шкива коленчатого вала.

При затяжке болта крепления шкива коленвала удерживаем маховик двигателя от проворачивания отверткой, вставив ее лезвие между зубьями венца маховика.

полезные советы автомобилисту

Лада 2109 › Бортжурнал › 17. Замена шкива Демпфера, и шестеренки коленвала

Напомню вкратце о том, что писал в прошлой записи. Прошло дня 2, как я заменил ремень ГРМ и машина отказала ехать при оборотах свыше 2000обмин. Точнее говоря она ехала, но когда обороты становились выше 2000 начинала дергаться и нивкакую не ехала. Бортовик показал ошибку- неверный сигнал ДПКВ. На обочине проверив фишку ДПКВ и провода (одно время они мне мозг парили!) понял, что тут чтото не ладное и решил оставить как есть до утра.
Утром решил проверить свою излюбленную болячку! Штифт шестеренки коленвала! И как в воду глядел! В очередной раз ее сорвало. Точнее на половину оборвало, но засчет того, что я туда еще саморез вогнал, для гарантированности, то шкив демпфер не провернулся благодаря этому.

видно как штифт наполовину срезало!

А все дело то было в том, что старый шкив демпфер после неоднократных срывов штифта с внутренней стороны образовал канавки, и отверстие для штифта стало не круглое, а более овальное! Скрипя зубами решил все таки купить новый шкив-Демпфер, да бы забыть раз и навсегда об проблеме, из за которой уже раз 20 на дороге останавливался, чтобы шкив на метки поставить и затянуть… И уже поменял штуки 3 шестеренки коленвала. Да и стоит демпфер порядка 800 рублей. Ну благо щас в отпуске. И решил, раз делать- так все и сразу!
Поехав в магазин сразу закупился:
-шкив демпфер — 800руб
— шестеренка коленвала — 80 руб.
— болт коленвала — 35 руб
— шайба коленвала — 55 руб
— штифт — 5 руб шт.
— шпонка шестеренки коленвала — 20 руб.
— ремень генератора «Dayco» — 200 руб.

Сняв старый демфер думал, что шестеренку придется снова раздалбливать, как в прошлые разы, Но все оказалось хорошо! И шестеренка слезла благодаря легким покачиваниям.

заменил шестеренку, шпонку, заколотив штифт собрал все вместе! Для того чтобы затянуть болт коленвала пришлось звать соседа, Нажав на тормоз и держа его — я тем временем затягивал болт! Заянул на совесть. Покачав понял, что демфер не качается как было со старым раздолбанным! Ну так что теперь я думаю на долго забуду про эту болезнь! Заодно, пока был снят генератор решил заменить и ремень генератора. Взял фирмы Dayko, просто старый уже потресканный был!
Собрав все произвел пробный пуск!

Мотор работает ровно… провалы при 2000 пропали (что и следовало ожидать)
Общий итог как я для себя сделал, в том, что из за старого потрепанного демпфера, который так много попил кровушки у меня! И были все эти поломки! Теперь думаю на долго забуду как туда лазить))))

Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 195700 км

≡ 4 Ноябрь 2015 · Рубрика: Ремонт

Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

Читайте также  Как разобрать панель приборов

Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов) .

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

Из дополнительного инструмента:

  • Металлическая щетка
  • Домкрат
  • Подставка под автомобиль
  • Балонник

1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

5. Снимаем ремень.

6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов) .

10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.

Обслуживание ВАЗ-2110: меняем сами шкив коленвала

Шкив коленвала служит для передачи вращения от коленвала к таким важным узлам автомобиля, как генератор, гидроусилитель и кондиционер. Кроме этой функции, в инжекторном двигателе на шкиве демпферного типа расположены специальные зубцы, которые считывает датчик коленвала.

Это один из самых главных показателей для электронной системы управления мотором, отвечающий за корректную работу всего агрегата.

При выходе из строя (биение и деформация, трещины и разрывы) шкив коленвала ВАЗа, скорее всего, необходимо будет заменить. Эта деталь автомобиля подлежит ремонту, но в очень редких случаях (при выявлении незначительных дефектов).

Не обязательно ехать в специализированную автомобильную мастерскую, при наличии свободного времени и умелых рук замену можно выполнить своими силами, что не только сэкономит денежные средства, но и повысит вашу самооценку.

  1. Обязательно открываем капот.)

Двигатель 8 клапанов.

  • Ослабляем контрящею гайку натяжного устройства генератора (ключ на 13) и по максимуму выкручиваем регулировочный винт (головка на 10). Отводим генератор к блоку цилиндров и снимаем приводной ремень генератора.
  • Демонтируем пластиковую защитную крышку ремня ГРМ открутив три болта (ключ на 10).

    Пластиковая крышка ГРМ.

    Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ)

    1. Проворачиваем коленвал по часовой стрелки до совпадения метки на зубчатом шкиве распределительного вала и загнутой кромке на металлическом кожухе.

    Метка распредвала.

  • Снимаем шкив привода ремня генератора, открутив болт на 17, понадобится вороток с удлинителем и труба в качестве рычага, так как болт должен быть хорошо затянут.
  • На зубчатом шкиве коленчатого вала так же должна совпасть метка с отливом на масляном насосе.

    Метка коленвала.
    Демонтируем натяжной ролик вместе с ремнем ГРМ открутив гайку (головка на 17). Далее открутив болт на 17 снимаем шкив распредвала. Что бы не потерять шпонку ее можно зафиксировать изолентой. Шкив распредвала и коленвала желательно заменить.

    Крепление натяжного ролика.

    Замена помпы

    1. Снимаем металлическую защиту, откручиваем сверху гайку на 10 и снизу три болта крепящих водяной насос. Вытаскиваем старый водяной насос.

    Крепление помпы.

  • Перед установкой новой помпы смажьте тонким слоем герметика ее прокладку. Установив помпу на место равномерно, в несколько проходов, протяните болты ее крепления.
  • Основные этапы работ

    Как может показаться на первый взгляд, предстоящая работа не очень сложная, главное понимать, что придется сделать.

    • Первым делом находим доступ к шкиву, чтобы можно было подлезть ключом или трещеткой.
    • Если ключом болт не открутится, то его можно попробовать сорвать с помощью стартера.
    • Как вариант, всегда можно использовать специальные съемные устройства.

    Теперь обо всем этом более подробно.

    Поиск шкива

    Очевидно, что самое первое ваше действие – найти месторасположение шкива коленчатого вала в двигателе. Как правило, он находится справа от вас, реже с водительской стороны. Иногда он может прятаться в нижней передней части двигателя.

    Начинать его поиски нужно с осмотра места за генератором. Скорее всего в нижней части моторного отсека вы увидите, что-то напоминающее диск. Это и будет искомая деталь.

    Подготовительные работы для удобного доступа к необходимым узлам

    Нужно быть готовым к тому, что в зависимости от модели автомобиля, вам придется снять бачок с охлаждающей жидкостью, блок воздушного фильтра, возможно, радиатор и почти всегда колесо.

    Довольно часто начинать такие работы приходиться именно снятием правого колеса. Также необходимо знать месторасположение катушки зажигания.

    Как стартерам открутить болт шкива коленвала

    Основная проблема будет в том, чтобы зафиксировать вал, так как его вращение совпадает с резьбой болта.

    На заднеприводных автомобилях семейства Лада шкив фиксируется гайкой (элемент известен, как храповик, из-за уступа для кривого стартера), на переднеприводных болтом.

    Если в вашем арсенале нет специального инструмента для снятия болта, то выполнить эту работу вам будет непросто. Вал придется стопорить с помощью довольно длинного гаечного ключа, который упираться в твердый пол. Размеры головки в зависимости от марки транспорта, как правило варьируются в пределах от 14 до 38.

    В некоторых моделях транспортных средств эту функцию можно выполнить, закрутив в специальное гнездо предназначенный для этого болт. Отключаем провода зажигания или достаем предохранитель на бензонасос, чтобы случайно не завести двигатель. Под колеса необходимо подложить специальные башмаки, бруски или любые другие предметы, которые полностью исключат движение автомобиля.

    Всех зрителей, помощников и просто друзей отводим в безопасную зону. Сами отправляем ручку коробки передач на четвертую скорость и молниеносным движение поворачиваем ключ зажигания. Не получилось с первого раза, пробуем еще. Пока болт не провернется.

    После удачной попытки идем за съемником и принимаемся за сам шкив. Откручиваем его против часовой стрелки. Если вы счастливый обладатель автомобиля Honda, то для вас существует специальный ½ -дюймовый держатель, который существенно облегчит работу. Он доступен для покупки во многих интернет-магазинах.

    Выполнять данную операцию ключом зажигания не рекомендуется, на некоторых автомобилях семейства Mazda, так как собрать узел обратно будет довольно сложно. Также ни в коем случае не допускайте проворачивания вала в сторону противоположную вращению.

    Снимаем шкив с помощью съемников

    Когда болты удалены, вы можете теперь снять шкив коленчатого вала. Для этого снимите крышку ГРМ, чтобы получить полную свободу действий, например, замена ремня ГРМ или уплотнений.

    После удаления болта, можно приниматься за шкив и это будет непросто. В первую очередь придется снять ремень. Для этого нужно освободить стопорный болт генератора, после повернуть натяжной. Ремень ослабнет и можно будет его удалить. Возможно вам будет неудобно работать из-за ремня гидроусилителя руля. Тогда ослабляем и его.

    Последний штрих работы это поиск болта фиксирующего шкив. Почти всегда он найдется если заглянуть под машину рядом с правым колесом. Идем за пневмогайковертом, снимаем колесо.

    Ударный пистолет будет отличным инструментом для удаления упрямого болта шкива коленчатого вала. Также опытным путем было установлено, что динамометрический ключ является полезным инструментом для его правильной фиксации.

    Читайте также  Как разморозить воду в омывательном бачке

    Необходимо соблюдать все меры предосторожности, прежде чем поднять и зафиксировать переднюю часть вашего автомобиля.

    Далее нас ждет новый этап — снятие ступицы шкива с вала. Она плотно зафиксирована шпонкой. Для этого необходим комплект недорогих съемников.

    Возьмите шток, несколько раз вверните его в основную часть съемника и защелкните его в концевой части, чтобы он давил на него. Следующий шаг — сделать то же самое на другом конце, чтобы он давил на коленчатый вал.

    В обычном автомобиле возможно вы заметите 4 маленьких отверстия с резьбой, что является преимуществом, так как в них можно вставить болты. Как только сборка съемника будет подготовлена, наденьте его, достаньте один болт с гайкой и вверните его в маленькое отверстие. После этого вверните другой болт в отверстие на противоположной стороне.

    Теперь, когда у вас оба отверстия плотно прижаты, возьмите гнездо и закрепите его, используя гаечный ключ, и продолжайте поворачивать его, пока он не оторвется.

    Проскальзывание может привести к смещению между центральной ступицей и приводным кольцом. Как следствие появится колебание шкива коленчатого вала. Это может привести к преждевременному износу.

    Никогда не используйте съемник челюстного типа, чтобы снять шкив коленчатого вала вашего автомобиля. Использование этого инструмента даст только разрыв резинового уплотнительного кольца через натяжение внешнего края шкива коленчатого вала. Используйте только рекомендуемый инструмент для снятия шкива, чтобы устранить давление, сконцентрированное на резиновом кольце.

    В чем проблема при откручивании шкива коленвала

    Даже человеку далекому от автомобилей известно, что коленчатый вал вращается в процессе движения автомобиля. Исходя из этого, можно сделать вывод, что вращаться он будет и при попытке открутить болт, который соединяет шкив и коленвал. Проблема в том, что направление вращения агрегата и резьбы болта совпадают. Это значит, что прикладывая усилия для того, чтобы открутить болт, оно воздействует и на коленчатый вал, который прокручивается.

    Также следует учитывать, что в процессе движения автомобиля, болт сильно затягивается, и это сделано не случайно

    Важно, чтобы ни в коем случае шкив не отошел от коленвала в процессе движения автомобиля, что может быть опасно не только для машины, но и для находящихся в ней людей

    Имеются и другие факторы, которые не позволяют с легкостью открутить шкив коленвала, в частности: коррозия, пригорание, коксование, залипание и прочее. Исходя из этого, можно сделать вывод, что разъединить детали не так уж и просто, и для этого потребуются не только специальные знания, но и ряд специфичных инструментов, которые имеются не в каждом гараже.

    Назначение

    Шкив коленвала предназначен для того, чтобы:

    • уменьшать амплитуду колебания коленвала, когда он резонирует. Собственно, для этой же цели народные умельцы делают облегченный коленчатый вал;
    • снижать шум от работы двигателя;
    • вращать механизмы, участвующие в работе двигателя. Совершается это с помощью шестерни и ременной передачи;
    • демпфер также передает импульсы, соответствующие числу оборотов коленвала на бортовой компьютер.

    Как открутить гайку шкива коленвала?

    Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.

    Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.

    Добавим, что облегчить процесс демонтажа позволяет приспособление для снятия шкива коленвала. Оно представляет собой гайку со шпилькой с 2–3-мя захватами, прикрепленными к ним (шпилька упирается в центр вала, захваты заводят за края шкива). Подобный «народный» съемник дает возможность стянуть с вала шкив без каких-либо проблем, поворачивая приспособление по часовой стрелке.

    Обслуживание ВАЗ-2110: меняем сами шкив коленвала

    Шкив коленвала играет важную роль в конструкции двигателя, особенно в моделях с инжекторной топливной системой. В нашей статье мы рассмотрим процесс замены данной детали без посторонней помощи, то есть самостоятельно.

    Назначение

    Шкив коленвала служит для передачи вращения от коленвала к таким важным узлам автомобиля, как генератор, гидроусилитель и кондиционер. Кроме этой функции, в инжекторном двигателе на шкиве демпферного типа расположены специальные зубцы, которые считывает датчик коленвала.

    Это один из самых главных показателей для электронной системы управления мотором, отвечающий за корректную работу всего агрегата.

    При выходе из строя (биение и деформация, трещины и разрывы) шкив коленвала ВАЗа, скорее всего, необходимо будет заменить. Эта деталь автомобиля подлежит ремонту, но в очень редких случаях (при выявлении незначительных дефектов).

    Не обязательно ехать в специализированную автомобильную мастерскую, при наличии свободного времени и умелых рук замену можно выполнить своими силами, что не только сэкономит денежные средства, но и повысит вашу самооценку.

    Шкив с демпфером

    Особенность этой разновидности шкивов в том, что благодаря дополнительной конструкции демпфера происходит гашение резонанса и вибраций, неизбежно сопровождающих вращение шкива на больших оборотах. С его помощью удаётся значительно снизить шум от работающего двигателя.

    Кроме того, именно на инжекторных версиях «десятки» установлены шкивы такого типа: по внешнему периметру демпфера расположены зубцы, которые и фиксирует датчик коленвала.

    Подготовительные работы

    До того как снять шкив коленвала, необходимо приготовить нужный инструмент и выполнить предварительные процедуры. В работе у вас будет необходимость в следующих инструментах:

    • накладной ключ на 19;
    • отрезок трубы;
    • специальный съёмник шкива или монтировка.

    Подложите упор под передние колёса, снимите разъём с катушки зажигания и рычаг переключения передач установите в нейтральное положение. Выкрутите натяжной болт генератора на 3-3,5 см, ослабьте болты крепления для его свободного хода и снимите ремень. После этого можно снимать шкив коленвала 2110.

    Откручиваем стопорный болт

    Единственный болт, фиксирующий шкив на коленвале, не так просто открутить. Резьба этого болта совпадает по направлению с вращением коленчатого вала, поэтому, если у вас нет пневматического гайковёрта, придётся справляться с этой задачей хитростью.

    Болт шкива коленвала можно с лёгкостью открутить при помощи накладного ключа, отрезка трубы и стартера вашего автомобиля. Накладываем на болт головку на 19, с помощью трубы удлиняем рукоятку ключа до поверхности, причём таким образом, чтобы он упирался в пол со стороны, противоположной направлению вращения.

    После этого садимся за руль, просим нервных соседей по гаражу удалиться и заводим автомобиль быстрым движением ключа. Стартер не должен крутить больше, чем доли секунды. Сделав пять шесть таких попыток, вам удастся открутить «прикипевший» болт, не прилагая титанических усилий. Будьте готовы к тому, что вас обвинят в нерациональном расходовании ресурса стартера, порче своего имущества и т. п.

    Да, этот метод не применяется в сервисных центрах, но есть свидетели его действенной реализации. Ничего не было при этом испорчено, кроме настроения противников такого способа откручивания болтов.

    Снятие шкива

    Специальная шпонка уверенно держит ступицу шкива на валу даже с выкрученным болтом. Сделать эту операцию быстро с минимальными усилиями позволяет специальный съёмник. При его отсутствии вам придётся повозиться немного дольше. Для начала обработайте места сопряжения шкива и вала с помощью специальной жидкости (по типу WD-40).

    После этого необходимо немного подождать, чтобы жидкость сделала своё дело. Поддевая по окружности при помощи монтировки шкив коленвала, раскачиваем по направлению от двигателя. Процедура это долгая и утомительная. Главной задачей является не столько снять ступицу шкива, сколько не повредить шпоночный паз.

    Обратные действия

    После снятия шкива вы можете его, внимательно изучив, отложить в сторону к гаражному металлолому. Возьмите в руки новую деталь и хорошо смажьте солидолом посадочное место шпонки. Немного наклонив шпонку в сторону ступицы, неспешно набиваем шкив на вал. Для этой цели у вас в одной руке должен быть молоток, а в другой — кусок мягкой резины, который подкладывается между молотком и корпусом и не даёт молотку повредить шкив коленвала.

    Как только ступица станет на своё место, необходимо затянуть фиксирующий болт. Делать это необходимо без всяких хитростей: ключ и труба помогут затянуть этот болт до упора. Во избежание проворачивания коленвала, когда на затяжку болта вы начинаете значительно прилагать силу, необходимо застопорить его с помощью металлического штыря (большой отвёртки), вставив последний между зубьями венца маховика. Для этого необходимо открыть заглушку вентиляции картера сцепления.

    Затягивать болт до предела не рекомендуется, можно не рассчитать усилий и обломать его, а это уже почти катастрофа. Чтобы выполнить эту работу корректно, вам потребуется динамометрический ключ. Как только датчик покажет момент затяжки в 400 Н/метр, дальнейшее усилие недопустимо.

    После этого наденьте на шкив коленвала ремень, натяните его с помощью натяжного болта на генераторе. Не забудьте затянуть болты крепления генератора и подключить обратно разъём на катушке зажигания.

    Если вы следовали всему описанному выше, значит, теперь не только знаете, как снять шкив коленвала, но и умеете делать это самостоятельно.

    Оцените статью
    Добавить комментарий