Как снять головку блока цилиндров

Как снять головку блока цилиндров на двигателе

Водители, которые пытаются устранять различные поломки в своем автомобиле своими руками, часто сталкиваются с необходимостью снимать головку блока цилиндров на двигателе, например, для замены прокладки головки двигателя. Что такое ГБЦ и все, что с ней связано будем рассматривать в этой статье.

Что такое ГБЦ в автомобиле

В конструкции всех двигателей внутреннего сгорания есть одна из важнейших деталей — это головка блока цилиндров. ГБЦ в автомобиле — это название верхней части мотора, крышка блока цилиндров в видео однородной детали сложной формы. Сама головка двигателя не очень большая по размеру. Крепится, обычно, на 10 болтов, которые затягиваются с определенным моментом затяжки и, только в определенной последовательности. Назначение ГБЦ в том, что она закрывает блок цилиндров. Головка блока двигателя в паре с блоком цилиндром должны обеспечивать абсолютную герметичность. Это достигается путем установки не поврежденной прокладки ГБЦ. Материал ГБЦ — специальный легированный чугун или алюминиевый сплав.

Из чего состоит ГБЦ

ГБЦ — это узел двигателя, в который устанавливаются много различных, не менее важных деталей. Вообще, то, что касается конструкции ДВС, нет такого понятия: это важная деталь, а это не важная. Каждая деталь имеет свои функции и влияет на работу мотора.

Устройство узла ГБЦ

1. Головка блока цилиндров.
2. Прокладка ГБЦ.
3. Направляющая втулка клапана.
4. Маслоотражатель.
5. Прокладка крышки ГБЦ.
6. Крышка ГБЦ.
7. Силовая полоска.
8. Пробка для заливки масла в ДВС.
9. Болт крепления ГБЦ.
10. Шпилька крепления крышки ГБЦ.
11. Гайка крепления крышки головки блока цилиндров.
12. Передняя прокладка крышки ГБЦ.
13. Заглушка.

Устройство ГБЦ:

1. Один или более распределительных валов.
2. Камеры сгорания.
3. Места крепления газораспределительного механизма (ГРМ).
4. Рубашка системы охлаждения.
5. Каналы по которым осуществляется циркуляция жидкостей и для отведения газов.
6. Каналы для подачи моторного масла.

В каких случаях приходится снимать головку блока двигателя

По многим причинам приходится разбирать газораспределительный механизм и головку в целом. Это не мелкотекущий ремонт, как замена предохранителя омывателя. Такой ремонт серьезный, который влияет на всю работу двигателя. Такими причинами могут быть:

1. Нарушена целостность прокладки между БЦ и ГБЦ. Это самая частая причина. Прокладка прогорает в результате перегрева двигателя авто.
2. Микротрещины в блоке цилиндров или головке БЦ. Это становится понятным, если куда-то уходит, например, охлаждающая жидкость, когда снаружи не видно никаких потеков, а жидкость уменьшается, то, значит либо прогорела прокладка, либо треснула головка мотора.
3. Во время проведения ремонта деталей газораспределительного механизма и проведения капитального ремонта ДВС, например, замена маслосъемных колец и поршней, шатунов, пальцев, клапанов, гильзовка цилиндров и т.д.
4. Также, стало популярным среди любителей новшества, снимать ГБЦ даже, если нет никаких поломок. Снимают для того, чтобы усовершенствовать и доработать, в общем, делают тюнинг.

Как правильно разобрать головку блока цилиндров (ГБЦ)

Чтобы снять головку блока цилиндров своими руками требуется знать правильный порядок демонтажа и, тем более, монтажа ГБЦ.

Инструменты и порядок разборки ГБЦ:

1. Требуются набор инструментов и динамометрический ключ. Новичку лучше будет скачать в интернете руководство по ремонту и эксплуатации двигателя для конкретной марки и модели авто или иметь под рукой книгу. Потому как двигатели бывают разные, если вы имеет редкую модель машины и хотите сделать ремонт самостоятельно.
2. Желательно проводить ремонт в гараже или на улице, если нет дождя.
3. Отсоединить клеммы аккумулятора и снять АКБ.
4. Отсоединить провода и датчики электронного системного управления ДВС (ЭСУД).
5. Отсоединить от ГБЦ шланги, патрубки. Желательно, опять же для новичка, отмечать фломастером что куда подсоединяется, чтобы потом не чесать затылок при сборке.
6. Отсоединить мешающее разборке навесное оборудование от головки БЦ.
7. Приступить непосредственно к демонтажу головки двигателя. Снять крышку ГБЦ.
8. Снять ремень ГРМ и защищающий кожух.
9. Открутить болты крепления головки к блоку. Их, как правило, 10 штук.
10. Далее снимаем головку.

Прикипела ГБЦ: как снять

Открутив все болты, бывает такое, что головка блока цилиндров никак не хочет отрываться от БЦ. Это называется прикепела ГБЦ. Также, причиной невозможности разделения головки от основного блока, в том, что отверстия шпилек завальцевались.

Если ГБЦ прикипела намертво, то беспорядочно стучать молотком по самой головке очень опасно, так как сплав не обладает пластической деформацией, а при сильном ударе может просто расколоться. Поэтому в этом случае следует не торопиться, даже когда рядом стоят люди и смотрят как вы делаете ремонт (некоторые нервничают когда кто-то незнакомые смотрят как они работают).

Как оторвать головку:

• использовать ВД-40 (ВДшка), набрызгать по периметру соединения ГБЦ с БЦ;
• использую тонкий крепкий нож попробовать просунуть над или под прокладкой; при нахождении хоть малого зазора в пол миллиметра брызгать туда ту же самую ВД40 антиржавчину или любой растворитель;
• стучать по корпусу, предварительно приложив широкую доску, чтобы удар приходился не в одно точку;
• использовать смекалку, например, домкратом и гвоздодеромНо и после всех предпринятых мер прикипевшую ГБЦ невозможно оторвать от блока цилиндров.
• и, наконец, самым эффективным методом в этом случае аккуратно забивать зубило в разных местах. Если делать аккуратно, чувствовать удар, то не будет сколов.

Как собрать ГБЦ

Чтобы повторно не пришлось разбирать головку с блока цилиндров, болты затягиваются в определенной последовательности и с определенным значением момента затяжки.

В зависимости от материала изготовления головки (чугун или алюминиевый сплав) — разные усилия для герметичной затяжки.

Инструменты и материалы для сборки ГБЦ:

1. Динамометрический ключ (который показывает момент силы затяжки) и насадка подходящая по размеру гаек (обычно головка на 10).
2. Моторное масло в небольшом количестве.

Для ГБЦ в сборе и пустой ГБЦ значения и порядок затяжки одинаковые.

Правильная затяжка ГБЦ:

1. Смазать чистым моторным маслом резьбы болтов головки.
2. Завинтить их от руки на сколько можно.
3. Начинаем затягивать динамоключом с моментом затяжки не более 2 кгс*см (килограмм сил на сантиметр) по схеме для конкретного двигателя. В схеме затяжки можно встретить обозначение H*m.
4. Далее протягиваем болты до 8 кгс*см. Для большинства 4-х цилиндровых моторов затяжка идет в такой последовательности:
5. Далее, делаем протяжку болтов до значения для данного мотора.
6. Доворачиваем на 90 градусов.
7. Опять доворачиваем на 90 градусов.

Рассмотрим на примере затяжку во время установки ГБЦ на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1. После наживления всех болтов, спецключом затягиваем по схеме до значения 20 Н*м (Ньютон метр) или 2 кгс (килограмм сил).
2. Второй проход — затягиваем от 7,1 до 8,7 кгс.
3. Третий — доворачиваем также по схеме на 90 градусов.
4. Четвертый — опять доворачиваем на 90 градусов.

Такие же значения для затяжки головки блока цилиндров двигателя Хендай Соната. Вообще, для двигателей многих автомобилей используются такие значения.

Например, для автомобиля Ваз 2112 момент затяжки 20 Н*м. Стандартная длина болтов для этого авто 93 мм, поэтому измеряем старые болты, если они вытянулись более, чем на 2 мм, то они подлежат замене.

Что будет, если головка блока цилиндров не будет герметично затянута

В таком случае происходит попадание выхлопных газов в систему смазки и в систему охлаждения. А, если инородные вещества попадают в охлаждающую и масляную системы, то состояние ОЖ (вода, тосол, антифриз) и моторного масла сильно ухудшаются. При этом масло и охлаждающая жидкость начнут перемешиваться, что приведет к капиталке. В связи с этим, затягивать ГБЦ как попало нельзя. Набираете в интернете, например, такой запрос: «моменты затяжки Ауди А6», далее по таблице смотрите строку «Болты крепления головки блока цилиндров» и напротив видите значения. Обычно в самой таблице не указывают, опускаетесь вниз страницы, и под таблице видите сколько в сколько действий надо затянуть болты и с какими усилиями.

После сборки головки и всего навесного оборудования, залить или долить технические жидкости, завести мотор и проверить герметичность двигателя.

Ремонт ГБЦ Калины — Вот что бывает, если редко или вообще не менять моторное масло.

Ремонт головки авто Ваз (на удивление многим — без мата).

Как снять и установить головку блока цилиндров

Необходимость снятия головки блока цилиндров (ГБЦ) может возникнуть в различных случаях. Чаще всего демонтаж необходим в ситуациях, когда прогорела и нуждается в замене прокладка ГБЦ. Также снятие головки блока цилиндров понадобится, когда планируется форсирование движка. Появляется необходимость диагностики по поводу возможных дефектов в корпусе ГБК, либо в случаях, когда требуется доступ к поршневой группе мотора. Во всех этих случаях приходится демонтировать, что при наличии знаний и инструментов может быть осуществлено автовладельцем и самостоятельно.

Демонтаж головки блока цилиндров

Работы по демонтажу лучше всего проводить на подъемнике, эстакаде или загнав автомобиль в смотровую яму. Подготовка к снятию ГБЦ состоит из следующих этапов.

1. Для начала необходимо снять аккумулятор и отсоединить высоковольтные провода зажигания.
2. Затем следует отсоединить датчики электронной системы управления двигателем.
3. Далее необходимо слить все технические жидкости (охлаждающую жидкость, масло) в специально подготовленные емкости. Затем нужно отсоединить все трубопроводы топливных магистралей и системы охлаждения, подсоединенных к головке. При необходимости можно отметить места крепления маркером, чтобы при монтаже их не перепутать.

Дальше можно переходить к снятию самой ГБЦ. Для этого понадобится следующий набор инструментов: плоская и крестообразная отвертки, динамометрический ключ, кусачки, набор торцевых ключей, молоток, плоскогубцы. Также желательно производить эту процедуру вдвоем — вес ГБЦ таков, что одному достаточно тяжело вытащить ее из подкапотного пространства.

1. Сначала необходимо снять декоративную крышку двигателя, также можно демонтировать защиту картера. Затем нужно снять защитный кожух ремня ГРМ и сам ремень. Также необходимо снять зубчатый шкив распределительного вала. В процессе можно проверить сальник распредвала на предмет течи.
2. Затем с помощью ключа на 10 и плоской отвертки демонтируется крышка головки блока цилиндров (клапанная крышка).
3. Далее с помощью торцевого ключа на 10 нужно открутить винты крепления ГБЦ к блоку цилиндров. Перед этим можно очистить их от накипи и нагара — это значительно облегчит процедуру. Предварительно винты нужно окрутить на 0,5-1,5 оборота, затем они откручиваются и вынимаются полностью вместе с шайбами.
4. Затем ГБЦ вынимается из посадочного места. В этом случае может понадобиться напарник, так как из-за немалого веса и неудобства выемки в одиночку сделать это может быть затруднительно.

Диагностика ГБЦ

Диагностика ГБЦ предполагает поиск возможных неисправностей, определить которые зачастую можно и по внешнему виду. Поэтому после демонтажа нужно очистить ее плоскость от нагара и накипи. Для этого можно использовать дизельное топливом или бензин, а лучше всего «отмочить» головку блока в ванне с каустической содой.

После очистки можно попытаться визуально определить наличие повреждений ГБЦ.

1. Сначала необходимо осмотреть корпус головки на предмет наличия сколов, заусениц и иных механических повреждений. В случае, если в корпусе обнаруживаются значительные трещины, то это прямой путь к замене ГБЦ. Такие повреждения не ремонтируются.
2. Также необходимо проверить плоскость крепления ГБЦ к блоку цилиндров. Из-за перегрева двигателя она может искривляться, что приводит к просачиванию охлаждающей жидкости в моторное масло, после чего жизнь движка будет недолгой. Для проверки плоскости можно использовать точную измерительную линейку. Если зазор между ней и плоскостью ГБЦ на всем ее протяжении не превышает 0,05 мм, то все в порядке. В обратном случае плоскость придется зашлифовать до нужных значений, если же отклонения велики — придется и вовсе поменять ГБЦ.
3. Также с помощью микрометра проверяются другие элементы ГБЦ: шеек опоры распредвала (не более 0,1 мм), диаметра стержней клапана (до 0,03 мм), диаметра направляющих втулок (до 0,07 мм), зазора между осью клапана и рычагом (до 0,06 мм).
4. Состояние коромысла, рычага, седел и толкателей механизма газораспределения определяется с помощью визуального осмотра. На них не должно быть никаких механических повреждений (царапин и т. д.). При наличии они устраняются с помощью шлифовки.

Также диагностику герметичности ГБЦ можно провести на специальном компьютерном оборудовании — это даст более точные и надежные результаты.

Установка

Несмотря на то, что демонтаж и установка ГБЦ имеют схожие принципы на разных моделях автомобилей, при осуществлении работ по установке понадобится мануал к конкретному авто. Дело в том, что у разных двигателей значительно отличается момент затяжки болтов ГБЦ. Его несоблюдение может привести к нарушению работы головки, прогоранию прокладки ГБЦ, потере герметичности камеры сгорания и другим неприятным последствиям. По этой же причине для установки понадобится динамометрический ключ, необходимый для определения точного заданного момента затяжки болтов.

Установка ГБЦ проводится в последовательности, обратной ее демонтажу. Следует обратить внимание, что старые винты крепления вновь не устанавливаются, так что придется потратиться на новые. Это же относится и к прокладке ГБЦ — ее желательно также заменить на новую. Процесс монтажа коробки выглядит следующим образом.

1. Корпус ГБЦ устанавливается на посадочное место.
2. Затяжка винтов крепления производится с помощью динамометрического ключа, схема затяжки и усилий должна в точности соответствовать сведениям из Руководства по пользованию и ремонту автомобиля.
3. Затем производится монтаж всего навесного оборудования. Для установки трубопроводов топливных магистралей следует использовать отметки, сделанные маркером. Монтаж ремня ГРМ также следует осуществлять согласно выставленным меткам.
4. Затем в расширительный бачок заливается охлаждающая жидкость, также в маслоналивную горловину заливается моторное масло.
5. Далее подключаются высоковольтные провода зажигания, устанавливается аккумуляторная батарея.
6. Затем движок заводится. На работающем двигателе проверяются герметичность соединений выхлопной, охлаждающей и топливной систем.
7. Также необходимо проверить герметичность соединений ГБЦ, крышки и блока цилиндров. При работающем двигателе не должно быть следов подтекания масла или антифриза.

Так как демонтаж и установка головки блока цилиндров должны проводиться в строгой последовательности, то перед тем, как приступить к работе, можно составить письменный план действий. Это значительно облегчит работы, так как снизится вероятность перепутать последовательность действий. Также в процессе установки следует в обязательном порядке соблюдать необходимые зазоры и допуски — в ином случае можно не только снизить характеристики и ресурс двигателя, но и «попасть» на полноценный дорогостоящий ремонт.

Разборка. Часть 2. Снимаю ГБЦ (долго и мучительно).

Этот текст будет о том, как я неделю снимал головку блока цилиндров. Здесь будет мало технических лайфхаков, это скорее дневник о моей работе. Чтоб можно было в старости перечитывать и вспоминать былое.

После работ описанных в первой части (смотри здесь) в планах было снятие кпп. Пребывая в приподнятом состоянии духа после вашей поддержки (всем спасибо за коментарии), я особо не заморочился поиском технических нюансов снятия коробки, понял только что надо снять сначала левую полуось и позвать помощника.
Так и поступил. На выходных приехал товарищ помогать, а я даже масло с коробки не слил. Решили снимать полуось. А так как под ступицей были намощены кирпичи, пришлось передомкратить (в третий уже раз) машину под левый передний лонжерон, там где крепиться телевизор. Оказалось, что нужно откручивать гайку ступицы, а головки на 30 нету. К тому же я шестигранной звездочкой Torx расковырял болты крепления полуоси (нужна была 12-ти гранная звезда).
В итоге мы так ничего не сделали, друг с меня поржал, но успокоил и поддержал морально, обещал приехать еще раз, когда я буду более подготовлен.
Пришлось купить головку на 30, биты 12-ти гранные Spline м8 и м12 (для болтов гбц) и держатель бит под вороток 1/2 (цена вопроса — 5 баксов).
Покурив форумы, открутил таки шесть болтов полуоси битой Spline, а я уже морально готовился их болгаркой срезать.
Попробовал открутить ступичную гайку с помощью незаменимой двухметровой водопроводной трубы, зафиксировав ступицу, вставив между болтами колеса и скобой тормозного суппорта разводной ключ из дедовских советских запасов. Блин, согнул ключ, жалко, а гайка осталась на месте.
В такие моменты хочется послать все нах и забыть как страшный сон.

В качестве отступления: меня в последние время все знакомые часто стали спрашивать, не жалею ли я что купил трупик венты. Иногда меня посещают мысли, что я полный кретин, что вмочил рога в это болото. Особенно когда с гайки соскакивает ключ и я бьюсь со всей силы рукой о что-нибуть железное и острое. Но это быстро проходит. Я беру себя в руки и продолжаю искать пути решения проблем.

И так, вернемся к гайке ступицы. Пришлось собирать назад ступицы с двух сторон, прикручивать стойки, шаровые, одевать тормозные диски и колеса. Опускать машину с кирпичей на колеса. Только тогда удалось трубой открутить ступичные гайки с обеих сторон. Затем опять передомкрачиваю машину в четвертый раз ( я уже спец по кручению домкратов, хорошо, что их у меня два), на этот раз опер на кирпичи с двух краев под балку передней опоры двигателя, так более устойчиво получилось. На всё это ушло два дня.

А вот открутить болты правой полуоси не получилось. И я решил снять таки гбц, чтоб было больше места.

И тут начинается новая история полная слез и печали.

Сразу снять впускной коллектор не получилось. Открутил пять из шести болтов, последний был посередине между впуском и выпуском, шестигранник удавалось вставить, а провернуть никак.
Начал снимать выпускной коллектор, открутил шесть из восьми болтов, доступ к двум верхним центральным болтам закрывал впуск. Блин, идем дальше. Пробую открутить выпускной коллектор от колена. Там вообще всё печально оказалось. Прикипело так, что два болта со стороны коробки отломал пополам, два других не поддались совсем (не хватило места вставить большой вороток). Полез под машину крутить болты крепления колена к выпускной трубе. Поддались два, один не сдался. Хотел уже снимать всю выхлопную, но смысла в этом было мало, так как её не вытащишь вместе с гбц через моторный отсек. На это ушло еще два дня.

Выпив пивка и пораскинув мозгами решил вернуться к тому, с чего начинал — к головке. Открутил 10 болтов (хорошо что биту Spline м12 купил заранее). Попробовал сдвинуть головку, чтоб долезть до последнего болта впуска. Но мешал щиток ремня грм. Снять его не получалось из-за шкива распредвала, потому что я снял ремень грм прежде чем открутить гайку шкива (не делайте так). Срывать гайку надо пока ремень натянут и есть возможность застопорить распредвал через коленвал. Пришлось откручивать бугели и пытаться снять распредвал вместе со щитком, но ближний к шкиву бугель прикипел к кольцу (я сначала решил что это цельная деталь), а поднять его с болтов не позволял злополучный щиток, который цеплялся за шпильку, торчащую с боку из головку. Простите, что так подробно описываю, ибо накипело. Именно в этот момент я закипел окончательно, крышу сорвало. Я взял вороток, выгнул нафиг щиток от шпильки и всё легко снялось.

После этого удалось повернуть головку по диагонали к блоку и открутить последний болт впускного коллектора. А за тем два болта выпуска. И вот гбц в у меня в руках.
Нагара толщиной в палец, но видимых дефектов я не заметил. Поршня средние тоже в ужасном нагаре, крайние чистые. И во впускном коллекторе нагар. С чего бы? Впускные клапана не держат? Из-за нагара на них? Люфтов и трещин на клапанах вроде нет. Кто знает в чем причина?

Снятие головки блока цилиндров: правильный демонтаж ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших составных элементов двигателя. В головке большинства современных моторов находится газораспределительный механизм, частично изготовлена камера сгорания, выполнены каналы систем смазки и охлаждения, по которым циркулируют рабочие жидкости. В случае возникновения определенных неисправностей может понадобиться снятие ГБЦ как для ремонта самой головки и механизмов внутри нее, так и для получения доступа к деталям и элементам в блоке цилиндров (например, ЦПГ).

Причины, по которым приходится снимать головку, могут быть разными. Достаточно часто ГБЦ демонтируют в результате перегрева двигателя, в случае необходимости замены прокладки головки блока цилиндров или ремонта ГРМ. Частым поводом для снятия головки также становится возникновение трещин в ее корпусе или появление других дефектов. В таких ситуациях головку блока снимают для диагностики на проверочном стенде и затем проводят ремонт. Достаточно часто доработки мотора во время незначительного тюнинга или глубокого форсирования двигателя предполагают демонтаж ГБЦ. Отметим, что данная операция считается достаточно серьезной и требует определенных навыков и специального оборудования. По этой причине мы намерены далее поговорить о том, как снять головку блока цилиндров самому и сделать это правильно.

Снятие ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации

1. Перед началом работ по снятию головки блока цилиндров следует иметь все необходимые инструменты, а также динамометрический ключ. Также крайне желательно, чтобы под рукой было руководство по ремонту и обслуживанию конкретной модели силового агрегата.
2. Все работы оптимально проводить в гараже, который имеет смотровую яму, или на подъемнике. В крайнем случае, можно воспользоваться эстакадой. Общий процесс подготовки перед снятием предполагает отсоединение клемм от АКБ, далее снимается сам аккумулятор.
3. Следующим шагом становится отключение проводов системы зажигания, размыкание разъемов всевозможных датчиков ЭСУД. Затем сливаются техжидкости, от головки отсоединяются все шланги, патрубки и трубопроводы. Рекомендуется помечать все снятые детали маркером, а также наклеивать стикеры с пометками. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс обратной сборки. Далее от головки отсоединяются элементы навесного оборудования, которые будут мешать снятию.
4. После того, как все будет отключено, можно начинать снятие ГБЦ. Прежде всего, нужно демонтировать крышку головки блока цилиндров, снять ремень ГРМ и его защитный кожух, а также выполнить все остальные сопутствующие операции. По окончании болты крепления головки блока цилиндров нужно выкручивать в точном соответствии со схемой, которая присутствует в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретной модели ТС.

Как снять головку блока самому

Прежде всего, начнем с инструментов. Для проведения процедуры демонтажа головки понадобятся: накидные ключи с торцевой головкой, динамометрический ключ, плоская отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки молоток, отдельные емкости для слива антифриза и моторного масла. Отметим, что для эффективного снятия ГБЦ в гаражных условиях лучше выполнять данную процедуру вдвоем, то есть понадобиться пригласить помощника. Дело в том, что сама головка имеет значительный вес и ее не так просто извлечь самому из подкапотного пространства без специнструмнта. Параллельно с этим во время разборки двигателя также можно столкнуться со сложностями, которые потребуют помощи со стороны еще одного участника.

Итак, все действия по порядку.

• Если имеется пластиковая декоративная крышка, закрывающая двигатель сверху, тогда ее необходимо снять. Желательно также сразу снять защиту картера двигателя (при наличии). Затем понадобится отсоединить обе клеммы с АКБ, силовые провода отодвинуть в сторону и вынуть аккумулятор.
• Далее в подготовленные емкости сливается масло и ОЖ. Для слива масла откручивается сливная пробка в поддоне. Чтобы слить охлаждающую жидкость, нужно открутить крышку расширительного бачка и сливную пробку на радиаторе системы охлаждения. После слива рабочих жидкостей все пробки и крышки можно закрутить.
• Теперь нужно снять хомут, которым шланг подачи ОЖ крепится к радиатору печки. Для снятия плоскогубцами прижимаются металлические зацепы хомута, после чего хомут сдвигается по шлангу. После этого шланг снимается с патрубка.
• Теперь нужно ослабить натяжение приводного ремня генератора и насоса ГУР, после чего ремень снимается со шкивов. Параллельно нужно выкрутить болт крепления боковой планки генератора. Это позволит повернуть генератор на крепежном кронштейне и отвести в сторону от мотора.
• Далее следует уделить внимание фазам газораспределения. Для того чтобы фазы не сбились, поршень в первом цилиндре нужно выставить в ВМТ.
• Затем понадобится отсоединить держатель жгута проводки от кронштейна. Аналогичных действий потребует и колодка жгута. После указанную колодку и датчик температуры ОЖ нужно разъединить. Далее нужно перерезать хомут, которым провод крепится к шлангу. Теперь можно разъединить колодку жгута проводов датчика кислорода. После этого жгут проводов отводится в сторону.
• Следующим шагом становится снятие воздушного фильтра и его корпуса, после чего снимается ремень ГРМ. Затем понадобиться снять шкив распредвала. Для снятия шкив фиксируется отверткой и плоскогубцами от прокручивания, после чего можно выкручивать крепежный болт шкива.
• Теперь можно ослабить хомут и снять шланг радиатора с патрубка крышки термостата. Параллельно снимается задняя крышка-кожух привода механизма газораспределения.
• Далее разъемы РХХ, ДПДЗ и топливных форсунок отключаются от жгута проводки. После этого извлекается наконечник привода заслонки дросселя (находится в пазу). Также из прорези в кронштейне вынимается резиновый демпфер троса, что позволит отвести трос так, чтобы элемент не мешал дальнейшему снятию ГБЦ.
• Далее переходим к крышке головки блока, от которой отсоединяются патрубки системы вентиляции картера, подачи воздуха и т.д.
• Затем снимается подводящий воздушный патрубок, который отсоединяется от дросселя. Также нужно вынуть электромагнитный клапан системы ЕГР, температурный датчик ОЖ отсоединяется от жгута проводки.
• Следующим шагом становится отсоединение шланга слива горючего от штуцера регулятора давления топлива, а также шланг отвода от топливного фильтра.
• Теперь можно ослабить хомуты и отсоединить шланги подачи и слива ОЖ от патрубков в области дроссельного узла. Параллельно снимается шланг вентиляции адсорбера, датчик абсолютного давления отсоединяется от впускной трубы. Дополнительно понадобится снять хомут, который крепит шланг вакуумного усилителя тормозов.
• После этого можно разъединить катушку зажигания и провода. Наконечники свечных проводов снимаются со свечей зажигания, сами провода отключаются от катушки зажигания и убираются из моторного отсека.
• Затем ключом откручивается нижний болт крепления, которое удерживает кронштейн впускной трубы. Также торцевым ключом выкручивается пара верхних болтов. Затем можно вывести держатель патрубков системы охлаждения, которые находятся под кронштейном. После этого приемную трубу отсоединяют от выпускного коллектора.
• По окончании откручиваются болты, при помощи которых головка присоединена к блоку цилиндров. Болты надо выкручивают не сразу, а в несколько подходов. Два раза болты головки ослабляются только на половину оборота, а уже затем выкручиваются полностью. Выкручивать болты нужно с учетом определенной последовательности, которая, обычно, противоположна последовательности затяжки. Данную информацию можно найти в мануале.
• После откручивания болты следует вынуть, снять корпус распредвала и демонтировать ГБЦ. Головку можно вынимать как вместе с впускной трубой и выпускным коллектором, так и отдельно. Это будет зависеть от конкретной необходимости снять те или иные элементы.

Прикипела головка блока цилиндров: что делать

В ряде случаев после откручивания болтов не удается снять прикипевшую головку блока цилиндров, также могут не выкручиваться шпильки. Головка блока может прикипеть на прокладке или изначально быть перетянутой на шпильках. Во втором случае алюминий корпуса ГБЦ «обжимает» шпильки и крепко держится за них. В результате сдвинуть или поднять ГБЦ не удается.

Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так, чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия. Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра. Получается, клапана будут закрыты. Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается. После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты. Бывает так, что поднимется только передняя часть. Это значит, что процедуру нужно проделать и с четвертым цилиндром. Добавим, что некоторые мастера прокручивают мотор не вручную, а стартером. При этом не стоит забывать, что есть риск погнуть шатун. Если головка отошла, тогда ее нужно раскачивать и далее пробовать поднимать.

Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.

Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки, является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.

Подведем итоги

После проведения всех ремонтных работ с ГБЦ последующую сборку следует произвести в обратной последовательности, точно соблюдая момент затяжки болтов и схему обтяжки головки динамометрическим ключом на конкретном ДВС. Параллельно следует проверить состояние патрубков, шлангов и надежность фиксации всех хомутов, заменяя при необходимости отдельные детали и крепежные элементы на новые. Добавим, что перед началом сборки желательно сразу иметь в запасе новые хомуты.

Как снять головку блока цилиндров на двигателе

Водители, которые пытаются своими руками устранить различные неисправности в своей машине, часто сталкиваются с необходимостью снятия головки двигателя, например, для замены прокладки головки двигателя. Что такое газета и все, что с ней связано, будет рассмотрено в этой статье.

1. 1. Что такое ГБЦ в авто.
   2. Из чего состоит ГБЦ.
   3. Когда нужно снять головку блока двигателя.
   4. Как правильно разобрать ГБЦ (ГБЦ).
   5. Голова заблокирована: как удалить.
   6. Как собрать ГБЦ:
      • • инструменты и материалы для монтажа головы;
        • правила затяжки ГБЦ с конкретными примерами.
        • Что будет, если головка блока цилиндров не затянута должным образом.

Что такое ГБЦ в автомобиле

В конструкции всех двигателей внутреннего сгорания одна из самых важных частей — это головка блока цилиндров. Головка блока цилиндров в автомобиле — это название верхней части двигателя, крышка блока цилиндров на видео — однородная часть сложной формы. Сама головка мотора не очень больших размеров. Обычно он фиксируется 10 болтами, которые затягиваются с определенным моментом затяжки и только в определенной последовательности. Головка блока цилиндров предназначена для закрытия блока цилиндров. Головка блока цилиндров, соединенная с блоком цилиндров, должна гарантировать абсолютную герметичность. Это достигается установкой неповрежденной прокладки ГБЦ. Головка блока цилиндров изготовлена ​​из специального чугуна или алюминиевого сплава.

Из чего состоит ГБЦ

Головка блока цилиндров — это моторный агрегат, в котором установлено множество разных и не менее важных деталей. Вообще, если говорить о конструкции ДВС, то такого нет — это важная деталь и не важна. Каждая деталь выполняет свою функцию и влияет на работу двигателя.

Устройство узла ГБЦ

1. Заголовок.
2. Прокладка головки блока цилиндров.
3. Направляющий клапан.
4. Масляный дефлектор.
5. Прокладка крышки головки блока цилиндров.
6. Крышку головки блока цилиндров.
7. Тапочка.
8. Крышка маслозаливной горловины двигателя.
9. Болт крепления ГБЦ.
10. Болт крепления крышки ГБЦ.
11. Гайка крепления крышки ГБЦ.
12. Прокладка передней крышки головки блока цилиндров.
13. Пробка.

Устройство ГБЦ:

1. Один или несколько распредвалов.
2. Камеры сгорания.
3. Точки крепления газораспределительного механизма (ГРМ).
4. Освежающая куртка.
5. Каналы, по которым осуществляется циркуляция жидкостей и отвода газов.
6. Масляные каналы двигателя.

В каких случаях приходится снимать головку блока двигателя

По многим причинам приходится разбирать газораспределительный механизм и головку в целом. Это не мелкий ремонт, как замена предохранителя стиральной машины. Такой ремонт серьезен и влияет на всю работу двигателя. Такими причинами могут быть:

1. Нарушена целостность прокладки между БК и ГБЦ. Это самая частая причина. Прокладка прогорает из-за перегрева двигателя автомобиля.
2. Микротрещины в блоке цилиндров или в головке БК. Это становится понятно, если, например, охлаждающая жидкость куда-то уходит, когда снаружи не видно подтеков и жидкость уменьшается, значит прокладка сгорела или треснула головка двигателя.

При ремонте деталей газораспределительного механизма и капитальном ремонте ДВС, например, при замене маслосъемных колец и поршней, шатунов, пальцев, клапанов, гильз цилиндров и т.д.

Кроме того, у любителей инноваций стало популярно снимать головку блока цилиндров, даже если неисправностей нет. Они стреляют, чтобы улучшить и видоизменить, обычно они занимаются настройкой.

Как правильно разобрать головку блока цилиндров (ГБЦ)

Чтобы снять головку блока цилиндров своими руками, необходимо знать правильный порядок разборки, а кроме того, установки головки блока цилиндров.

Инструменты и порядок разборки ГБЦ:

1. Требуются набор инструментов и динамометрический ключ. Новичку лучше всего скачать в Интернете руководство по ремонту и эксплуатации двигателя на конкретную марку и модель автомобиля или иметь под рукой книгу. Потому что двигатели разные, если у вас раритетная модель автомобиля и вы хотите сделать ремонт самостоятельно.
2. Рекомендуется проводить ремонт в гараже или на природе, если не идет дождь.
3. Отсоедините клеммы аккумулятора и снимите аккумулятор.
4. Отсоедините провода и датчики электронной системы управления двигателем внутреннего сгорания (ЕСМ).
5. Отсоедините шланги и шланги от головки блока цилиндров. Рекомендуется, опять же, новичку, отметить маркером, что где подключено, чтобы потом при сборке не поцарапать затылок.
6. Отсоедините насадку, мешающую разборке, от головки БК.
7. Приступайте непосредственно к разборке головки двигателя. Снимите крышку головки блока цилиндров.
8. Снимите ремень ГРМ и кожух.
9. Снимите болты крепления головки к блоку. Обычно их 10 штук.
10. Затем снимите голову.

Прикипела ГБЦ: как снять

Открутив все болты, бывает, что ГБЦ не хочет отсоединяться от БК. Это называется прикапела ГБЦ. Кроме того, причина невозможности отделения головки от основного блока заключается в том, что отверстия для штифтов заделаны.

Если ГБЦ закреплена жестко, то случайное удары молотком по самой головке очень опасно, так как сплав не имеет пластической деформации, а при сильном ударе может просто сломаться. Поэтому в этом случае не стоит торопиться, даже когда рядом стоят люди и смотрят, как вы ремонтируете (некоторые нервничают, когда незнакомый смотрит на то, как они работают).

Как оторвать головку:

• использовать ВД-40 (ВДшка), распылить по периметру соединения ГБЦ с БК;
• тонким прочным ножом попробуйте протолкнуть его над прокладкой или под ней; при обнаружении хотя бы небольшого зазора в полмиллиметра распылить туда же антикоррозийное средство VD40 или любой растворитель;

постучать по корпусу, предварительно приложив широкую доску, чтобы удар не пришелся на одно место;

проявлять изобретательность, как домкрат и гвоздодер

Но даже после всех принятых мер оторвать застрявшую головку блока цилиндров от блока цилиндров невозможно.

и наконец, самый действенный метод в этом случае — аккуратно забить стамеску в разных местах. Если вы сделаете это аккуратно, вы почувствуете удар, поэтому сколов не будет.

Как собрать ГБЦ

Чтобы не пришлось заново разбирать ГБЦ с блока цилиндров, болты затягивают в определенной последовательности и с определенным моментом.

В зависимости от материала изготовления головки (чугун или алюминиевый сплав) — разные силы для плотного зажима.

Инструменты и материалы для сборки ГБЦ:

1. Динамометрический ключ (указывающий момент затяжки) и переходник, соответствующий размеру гаек (обычно головка 10).
2. Небольшое количество моторного масла.

Для полной и пустой головки значения затяжки и порядок одинаковы.

Правильная затяжка ГБЦ:

1. Смажьте резьбу болтов головки чистым моторным маслом.
2. Прикрутите их вручную как можно сильнее.
3. Затяжку начинаем динамометрическим ключом с моментом затяжки не более 2 кгс * см (килограмм сил на сантиметр) по схеме для конкретного двигателя. На схеме затяжки можно найти обозначение H * m.
4. Далее растягиваем болты до 8 кгс * см. Для большинства 4-цилиндровых двигателей затяжка происходит в следующей последовательности:

Далее натягиваем болты на значение для этого двигателя.

Поворачиваем на 90 градусов.

Снова поверните на 90 градусов.

Рассмотрим на примере затяжку во время установки ГБЦ на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1. После срабатывания всех болтов затяните специальный ключ по схеме до значения 20 Н * м (Ньютон-метр) или 2 кгс (килограмм сил).
2. Вторая ступенька затянута с 7,1 до 8,7 кгс.
3. Третий: тоже поворачиваем по схеме на 90 градусов.
4. В-четвертых, давайте снова повернемся на 90 градусов.

Те же значения для затяжки ГБЦ двигателя Hyundai Sonata. Как правило, эти значения используются для двигателей многих автомобилей.

Например, для автомобиля ВАЗ 2112 момент затяжки 20 Н * м. Стандартная длина болта для этого автомобиля составляет 93 мм, поэтому мы измеряем старые болты, если они растянуты более чем на 2 мм, их необходимо заменить.

Как отрегулировать клапан ВАЗ: схема, порядок работы.?

Что будет, если головка блока цилиндров не будет герметично затянута

В этом случае выхлопные газы попадают в систему смазки и систему охлаждения. А при попадании посторонних веществ в охлаждающую и масляную системы состояние охлаждающей жидкости (воды, антифриза, антифриза) и моторного масла значительно ухудшается. В этом случае масло и охлаждающая жидкость начнут смешиваться, что приведет к капиталу. В связи с этим подтянуть ГБЦ пока нельзя. Введите в Интернете, например, такой запрос: «Моменты затяжки Audi A6», тогда в таблице вы увидите строку «Болты головки блока цилиндров», а напротив — значения. Обычно в самой таблице их не указывают, спуститесь вниз по странице и под таблицей вы увидите, сколько действий требуется для затяжки болтов и с какими усилиями.

После установки головки и всех принадлежностей залейте или долейте технические жидкости, запустите двигатель и проверьте его на герметичность.

Ремонт ГБЦ Калина — это то, что бывает, если моторное масло меняют редко или вообще не меняют.

Ремонт головы авто ВАЗ (на удивление многих — без мата).

Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя автомобиля

Многих владельцев транспортных средств интересует вопрос, как правильно снять головку блока цилиндров. Проведение данной процедуры может понадобиться в случае необходимости смены прокладки или замены самого узла.

Зачастую неопытных автолюбителей страшит выполнение подобной операции, и они обращаются с этим делом в СТО.

Однако стоимость этого действия в сервисном центре довольно высокая. Лучше сделать всё своими руками.

Особенности работ

Работы по демонтажу данной части силового агрегата требуют точного следования инструкции. Всякий автомобильный мотор имеет свои тонкости касательно снятия системы газоопределения.

В целом же, на большинстве транспортных средств ГБЦ монтируется приблизительно одинаково.

В Интернете полно видео, как снять головку блока цилиндров, которыми можно воспользоваться. Стоит провести процедуру хоть один раз, и вы сможете провернуть её на любой машине.

Последствия несвоевременной замены

Если замена будет выполнена не вовремя, это приведет к серьезным проблемам. Из-за пробитой прокладки моторное масло начнет попадать в систему охлаждения, что нарушит ее работу в целом. Антифриз не сможет качественно охлаждать силовой агрегат.

Печка будет работать слабо, снизится мощность мотора, появятся проблемы в его эксплуатации. Двигатель будет глохнуть, в некоторых случаях его запуск невозможен, при нажатии на педаль газа могут ощущаться провалы.

Из-за попадания антифриза в систему смазки масло потеряет свои свойства. Смазывание трущихся узлов и деталей будет менее эффективным, что приведет к их ускоренному износу и повреждению. Двигатель будет троить, из-за потери свойств антифриза он может перегреваться. В зимнее время года возникнут сложности с пуском мотора. Если не менять прокладку и продолжать так использовать автомобиль, это может привести к поломке силового агрегата и необходимости выполнения его капитального ремонта.

Демонтаж

Как уже было отмечено выше, операция по снятию ГБЦ практически идентична на всех моторах. Различие заключается в крепежах (винтах и болтах) и креплении распределительных валов и клапанов. Разберём процедуру для легковой машины.

Как демонтировать головку блока цилиндров ВАЗ? Прежде всего, необходимо подготовить следующие инструменты:

• динамометрический ключ;
• съёмник для клапанов;
• рассухариватель;
• комплект щупов, чтобы регулировать клапаны;
• ключ для откручивания коленчатого вала.

Далее автомобиль нужно поставить на ручной тормоз. Колёса желательно закрепить специальными упорами.

Дальнейший ход действий:

• Снять аккумулятор и воздушный фильтр. При необходимости демонтировать капот.
• Слить охлаждающую жидкость, осторожно отсоединить шланги системы охлаждения.
• Вытащить карбюратор, предварительно отключив все датчики.
• Извлечь привод воздушной заслонки.
• Отсоединить шланги от экономайзера принудительного холостого хода (если он есть).
• Выкрутить свечи зажигания.
• Отсоединить шланг сапуна.
• Убрать крышку клапана.
• Выставить мотор по пометкам.
• Снять распределительный вал.
• Демонтировать саму ГБЦ.

Видео «Как происходит процесс замены прокладки»

Канал PADuCT опубликовал видео, в котором в ускоренном режиме показана процедура замены уплотнителя ГБЦ в автомобиле ВАЗ 2114.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, Была ли эта статья полезна? Оценить пользу статьи: ( голос(ов), среднее: из 5) Загрузка…

Одними из важнейших элементов двигателя является головка и блок цилиндров. Для уплотнения соединения между ними устанавливается прокладка. Она герметизирует камеры сгорания и каналы, по которым циркулирует хладагент.

Если она прогорает или деформируется, ее следует заменить, иначе это может привести к серьезным повреждениям и капремонту. Процедура хотя и трудоемкая, но может быть выполнена в гаражных условиях. Важно следовать пошаговой инструкции, которая поможет заменить уплотнитель ГБЦ на ВАЗ 2114.

Прокладка ГБЦ служит для уплотнения топливной, охлаждающей и газораспределительной системы. Это одноразовая деталь. При ремонте ГБЦ ее обязательно меняют на новую.

Необходимость в замене уплотнительной прокладки возникает при появлении признаков ее прогорания:

• В жидкости, находящейся в расширителе для ОЖ, и радиаторе появляются воздушные пузырьки. Это признак того, что нет герметичности, выхлопные газы в малом объеме попали в хладагент. Если количество газов значительное, то будет наблюдаться более активное бурление. Поэтому сначала нужно проверять уплотнитель.
• Пробой между цилиндрами. Признаки такие же как при троении двигателя. ТВС в одном из цилиндров смешивается с отработанными газами другого. Мотор тяжело завести, но после прогрева он работает стабильно. Определить неисправность можно по давлению в цилиндрах. Если имеет место смешивание, компрессия в цилиндрах будет разной.
• Из глушителя идет белый дым, похожий на пар. Это означает, что в цилиндры двигателя проник хладагент, попавший в смазочную систему из-за разгерметизации между камерой, где сгорает топливная смесь, и каналом рубашки охлаждения.

• Отработанные газы вырываются через испорченный уплотнитель ГБЦ. Выхлопы будут выходить в подкапотное пространство, их можно наблюдать визуально, также слышно громкие звуки. Причиной является ее повреждение. Чаще всего это происходит после ремонта ГБЦ, когда слишком затягивают крепежные болты.
• На щупе, с помощью которого контролируется уровень моторного масла, появляется белая эмульсия в виде пены. Такая картина возникает, если в масляную систему попадает хладагент. В этом случае герметичность может быть нарушена из-за механических повреждений блока цилиндров.
• Падает мощность мотора, увеличивается расход бензина. Нажимая на педаль газа, водитель может почувствовать, как она проваливается. Двигателю больше времени потребуется для разгона. При подъеме в гору начинают плавать обороты, мотор может неожиданно заглохнуть. Если уплотнитель сильно поврежден, то двигатель самопроизвольно глохнет при включении нейтральной скорости и на светофорах.
• Присутствие в хладагенте следов смазки. Заглянув в расширитель с антифризом, можно увидеть масляные пленки на поверхности.
• Быстрый нагрев двигателя. Это происходит в том случае, когда в охлаждающую систему попадают горячие отработанные газы, снижается эффективность ее работы. В этом случае нужно не только замена прокладки, но и промывка охлаждающей системы.
• Залитые ОЖ свечи зажигания. Выкрутив свечи, можно увидеть, что они влажные и покрыты нагаром.
• Плохо работает печка. Если прогорает прокладка ГБЦ, выхлопные газы попадают в рубашку охлаждения. Теплообменник завоздушивается, не выполняет в полной мере своих функций, температура хладагента меняется скачками.
• Высокое давление в патрубках рубашки охлаждения, на ощупь они становятся твердыми.

Признаки прогорания прокладки ГБЦ.

Диагностика

Никаких сложностей касательно того, как снять прокладку головки блока цилиндров, возникнуть не должно. Меняется этот элемент легко.

Однако перед обратной установкой ГБЦ требуется: