Какой редуктор стоит на ниве

Диагностика и ремонт
Блог пользователя VOLK-WANTED на DRIVE2. Передаточные числа ВАЗ КПП 2101: 3.753 2.303 1.493 1.00 2103: 3,75; 2,30; 1,49; 1,00; З.X-3,87 Г.п. 4.1 2105: 3.667 2.100 1.361 1.00 0.819 2106: 3,24; 1,98; 1,29; 1,00; З.X-3,34 Г.п. 4.1 Передаточные числа редукторов ВАЗ. Главная пара редуктора 2106 (4.3) передат. число СПОРТ Главная пара редукто…

Какой редуктор стоит на ниве

Инженерные данные для ТАЗОВОДОВ.

Передаточные числа ВАЗ

КПП
2101: 3.753 2.303 1.493 1.00
2103: 3,75; 2,30; 1,49; 1,00; З.X-3,87 Г.п. 4.1
2105: 3.667 2.100 1.361 1.00 0.819
2106: 3,24; 1,98; 1,29; 1,00; З.X-3,34 Г.п. 4.1

Передаточные числа редукторов ВАЗ.
Главная пара редуктора 2106 (4.3) передат. число СПОРТ

Главная пара редуктора 2106 (4.7) передат. число 43:9 СПОРТ

Главная пара редуктора 2106 (5,1) передат. число 43:8 СПОРТ

Главная пара редуктора 2106 (5,3) передат. число 43:8 СПОРТ

На ранних образцах 2121 с двигателем 1.3 устанавливались главные пары 4.44. На Нивах до 1993 года модель 2121 (двигатель 1.6) устанавливались главные пары с передаточным числом 4.1. С 1993 года на модель 21213 (двигатель 1.7) и по сей день устанавливаются главные пары с передаточным числом 3.9.

Маленькая справочка: чем меньше число главной пары, тем больше скорость автомобиля при одинаковом радиусе колеса и одних и тех же оборотах двигателя.

Какие существуют главные пары?

3.9 — ВАЗ-2106 имеет метку на картере в виде цифры 6.
4.1
4.3
4.44 — почти не встречается передний редуктор в сборе.

Далее идут только заказные:

и ещё!
КПП и задний мост классики ВАЗ.
Есть 3 варианта коробок и 4 редукторов заднего моста. Коробки бывают 2101, 2105, 2106. Передачи (1я, 2я, 3я) в 2101 короче, чем в 2105, в 2106 — длиннее. Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44.
Как узнать передаточное число редуктора? Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтраль, делаем 10 оборотов колеса и считаем обороты кардана.
Число оборотов кардана 19,5 20,5 21,5 22,5
Передаточное число 3,9 4,1 4,3 4,44

Можно ли заменить главную пару или только дифф. в сборе?

Можно заменить, но очень сложна настройка дифф., делают не на каждом сервисе, результат иногда не оправдывает вложенные средства.

Отличаются ли чем главная пара передняя от задней?

Нет не отличаются.

Зачем вообще менять передаточное отношение главной пары?

Меняют в основном для спорта. При установке колес не стандартного размера, двигатель уже не справляется с возросшими усилиями, этим мы помогаем не только двигателю, но и себе проще тронуться (я про увеличение передаточного отношения).

НО! Все равно в любом конкретном случае лучше поговорить с людьми которые уже проделывали подобную процедуру, и они могут посоветовать что Вам именно нужно, может что-то сделать с двигателем, чем менять главную пару.

Задний мост ВАЗ 2101.

1 – полуось;
2 – болт крепления колеса;
3 – направляющий штифт;
4 – маслоотражатель;
5 – тормозной барабан;
6 – подшипник полуоси;
7 – запорное кольцо;
8 – фланец балки заднего моста;
9 – сальник полуоси;
10 – балка заднего моста;
11 – пластина крепления подшипника;
12 – щит заднего тормоза;
13 – направляющая полуоси;
14 – регулировочная гайка;
15 – подшипник коробки дифференциала;
16 – крышка подшипника;
17 – сапун;
18 – сателлит;
19 – ведомая шестерня;
20 – шестерня полуоси;
21 – регулировочное кольцо ведущей шестерни;
22 – распорная втулка;
23 – подшипники ведущей шестерни;
24 – сальник ведущей шестерни;
25 – грязеотражатель;
26 – фланец;
27 – маслоотражатель;
28 – картер редуктора заднего моста;
29 – ведущая шестерня;
30 – ось сателлитов;
31 – регулировочная шайба;
32 – коробка дифференциала

Задний мост ВАЗ 2101. Задние мосты автомобилей ВАЗ-2101; ВАЗ-2102 и их модификаций имеют одинаковое устройство и полностью унифицированы, за исключением редукторов, главная передача которых имеет разное передаточное число. У ВАЗ-2101 и его модификаций оно составляет 4,3, а на ВАЗ-2102 – 4,44. Для отличия редукторов для «универсала», на их горловине наносится буква «у»…

Какой редуктор стоит на ниве

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Нивы» и «Шевроле-Нивы»
  • 1
  • 2
  • >

задний тоже различается по шлицам?

ДВС.Что значит сколько шлицев,где их считать?Или так называете передаточное число?На вашей машине должны быть 3.9 если не менялись.Ну и перед и зад одинаково,что бы не нагружать постоянно дифф.в раздатке.Если не секрет -а зачем 4.1?Колёса большие.

Ш.нивский мост, по шлицам одинаково,

Если склероз не изменяет . задний 22 , передний 24

Передний есть на 22 есть на 24

менять не придется?

Мысли есть на зад блокировку поставить

Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:

менять не придется?

Не ломай голову, 22 шлица

Я бы не был столь категоричен покажет только вскрытие

хочу поставить чтобы на низах тяга чуть выше была, эксплуатация машины в основном город, за городом редко, 4,1 будет лучше в «грязюки»,
Колеса будут 215/70/16

хочу поставить чтобы на низах тяга чуть выше была, эксплуатация машины в основном город, за городом редко, 4,1 будет лучше в «грязюки»,
Колеса будут 215/70/16

O150rus писал(а):
Не ломай голову, 22 шлица

Я бы не был столь категоричен покажет только вскрытие

O150rus писал(а):
Не ломай голову, 22 шлица

Я бы не был столь категоричен покажет только вскрытие

пока не вытащишь — не поймешь
пройденный вариант.

и это — трипоиды не ставь. нинада этого, они уматываются быстрее, особенно если лифт в планах есть.

имхо, если котлету строить не собираешься, и не фанат «утопи машину в грязи» — не надо редукторы менять. намучаешься в городском-трассовом режиме, особенно если постоянно на ниве ездишь.

лучше уж тогда в раздатке «мега-понижайку» с передаточным 3,7 или 4,2 собрать. эффект тот же. а полуоси и шрусы можно и на штатной паре 3,9 в редукторах свернуть.

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

а тягу на низах поднять — это распредвал «низовой» впихивать. только мало это помогает с «классическим» блоком

я их этого вышел по другому — ГБО. Попометром чувствуется, что низы гораздо эластичней, чем на бензине, да и ощущения такие, что полка момента вниз на газу смещается..

Читайте также  Как поставить лобовое стекло

пока не вытащишь — не поймешь
пройденный вариант.

и это — трипоиды не ставь. нинада этого, они уматываются быстрее, особенно если лифт в планах есть.

имхо, если котлету строить не собираешься, и не фанат «утопи машину в грязи» — не надо редукторы менять. намучаешься в городском-трассовом режиме, особенно если постоянно на ниве ездишь.

лучше уж тогда в раздатке «мега-понижайку» с передаточным 3,7 или 4,2 собрать. эффект тот же. а полуоси и шрусы можно и на штатной паре 3,9 в редукторах свернуть.

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

а тягу на низах поднять — это распредвал «низовой» впихивать. только мало это помогает с «классическим» блоком

я их этого вышел по другому — ГБО. Попометром чувствуется, что низы гораздо эластичней, чем на бензине, да и ощущения такие, что полка момента вниз на газу смещается..

тебе ехать или «шашечки»?

кпп — если у тебя нового образца (как раз с твоих годов на машины стали ставить) — то радуйся, ибо у тебя там «разорванный пакет», т. е. для тебя не критична затяжка гайки хвостовика. Если как у меня — старого образца, то периодически приходится ее подтягивать (млин, ценники на новые коробасы — просто очуметь:( ), выявляется вылетанием пятой передачи при равномерном движении или под сброс газа на передаче.. не ошибешься.

оставь кпп в покое. если уж так хочется — перебирай раздатку и вкрячивай туда мега-понижайку (на нивафоруме есть отдельная тема даже с картинками).

классический коробас, имхо, вечный. быстрее гранату срежет или полуось. тогда уж лучше маховик-корзину-ведомый диск от шнивы поставить — оно получше будет. мне 21й сцепы не хватало, буксовать начинало.

блок. хочется, но я забил на это дело, на заднем мосту я его включаю «вручную» — ручник подзатягиваю

если уж делать — то ставить и в передний и в задний мосты, механическую блоку, с приводом либо от электро, либо от пневмо. но. дорого, блин.

лифт — готовься к хрустящим гранатам (внутренние только ШРУС и никаких трипоидов!), хотя так можно и годами ездить
ну и к постоянному закусыванию крестовин на заднем кардане. ну не ходят они на этих углах, не ходят.
себе вон, хочу шрусовые карданы воткнуть, ибо начала бесить циклическая вибрация на моих ходовых 100-110 км/ч. а это — точно знаю, опять начала крестовинка на кардане подкусывать.
плюсом, при лифте — очень все-таки углы установки колес уходят. плавать машинка начинает по дороге. кинематика меняется — фиг выставишь нормально.

уж если совсем в грязь решу залезть, тогда просто задний кардан и буду подкидывать на крестовинный вместо шрусового.

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

лучше лебедку купи. сто процентов лучше редукторов с повышенной передачей — надежней

тебе ехать или «шашечки»?

кпп — если у тебя нового образца (как раз с твоих годов на машины стали ставить) — то радуйся, ибо у тебя там «разорванный пакет», т. е. для тебя не критична затяжка гайки хвостовика. Если как у меня — старого образца, то периодически приходится ее подтягивать (млин, ценники на новые коробасы — просто очуметь:( ), выявляется вылетанием пятой передачи при равномерном движении или под сброс газа на передаче.. не ошибешься.

оставь кпп в покое. если уж так хочется — перебирай раздатку и вкрячивай туда мега-понижайку (на нивафоруме есть отдельная тема даже с картинками).

классический коробас, имхо, вечный. быстрее гранату срежет или полуось. тогда уж лучше маховик-корзину-ведомый диск от шнивы поставить — оно получше будет. мне 21й сцепы не хватало, буксовать начинало.

блок. хочется, но я забил на это дело, на заднем мосту я его включаю «вручную» — ручник подзатягиваю

если уж делать — то ставить и в передний и в задний мосты, механическую блоку, с приводом либо от электро, либо от пневмо. но. дорого, блин.

лифт — готовься к хрустящим гранатам (внутренние только ШРУС и никаких трипоидов!), хотя так можно и годами ездить
ну и к постоянному закусыванию крестовин на заднем кардане. ну не ходят они на этих углах, не ходят.
себе вон, хочу шрусовые карданы воткнуть, ибо начала бесить циклическая вибрация на моих ходовых 100-110 км/ч. а это — точно знаю, опять начала крестовинка на кардане подкусывать.
плюсом, при лифте — очень все-таки углы установки колес уходят. плавать машинка начинает по дороге. кинематика меняется — фиг выставишь нормально.

уж если совсем в грязь решу залезть, тогда просто задний кардан и буду подкидывать на крестовинный вместо шрусового.

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

лучше лебедку купи. сто процентов лучше редукторов с повышенной передачей — надежней

по коробке — если есть возможность — купи новую (она, правда, как самолет нынче стоит )

если не будешь покупать, а будешь ремонтить — запасайся гайками хвостовика — там тянуть надо до уср. дофига, короче, резьбу на гайке слизывает.
закручивать, однозначно, на резбовой герметик для неразборных соединений.
еще дополнительно, я в свое время этого не сделал, теперь жалею: когда коробас перебирать будешь — сделай пропил болгаркой на хвостовике вторичного вала, там где гайка затягивается (как на наружном шрусе). Когда будешь затягивать — потом туда заклепаешь поясок гайки в пропил (полная аналогия со шрусом).

по лифту: правильный лифт — это БОЛЬШИЕ колеса. остальное — полумеры.
Для больших колесиков — арки резать. думай сам.
ели лифтовать проставками — нарушается работа кинематики подвески передней. по правильному — верхние и нижние рычаги, вместе с рулевыми наконечниками, ходят в одной параллели, тем самым сохраняя развал-схождение и угол наклона колеса в повороте, эти моменты сохраняются и при вывешивании, ямках, кочках и так далее.
При лифтовке проставками — рычаги и трапеция НЕ ходят в одной параллели, поэтому развал-схождение постоянно гуляет. Т. е. едешь по неровной дороге, а у тебя развал-схождение (схождение в первую очередь страдает) постоянно то плюс, то минус. и руль гуляет влево-вправо.

Нива 2121 и 21213

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    передний и задний редуктор у них взаимозаменяемы я так понимаю?

    Разные абсолютно. одинаковые только главные пары.

    Глубокое вам мерси!

    Заберу, когда мимо сергеевского рынка буду проезжть. Там он тоже 400 рублей стоит и купить его можно в любое время

    Диффы то одинаковые должны быть.

    тобишь снять редуктор с заднего моста и поставить в переднийй невозможно по форме и креплению?

    Кто подскажет какой редуктор должен стоять на ниве 84 г — 4.1 , 4.3 или 3.9 ?

    Должен быть 4.1 но может и 4.3

    Просто так не получится махнуть передний и задний редуктор, корпуса разные.

    Спасибо! а внутренности заменить не снимая корпус переднегомоста возможно? интересуюсь что бы знать к чему готовиться, есть подозрения что редуктора разные стоят, дед звонил и говорил что по скользкой дороге с трудом с ней справляется (кидается как он сказал). Она у меня в деревне у деда стоит, я ж ее для выездов в лес и поля взял.

    Читайте также  Комплектация норма гранта что входит

    Почитал викидепию, вроде 4.3 должен стоять.

    Ну значит будем снимать, походу стоять ей до весны. печально конечно.

    тобишь снять редуктор с заднего моста и поставить в переднийй невозможно по форме и креплению?

    Кто подскажет какой редуктор должен стоять на ниве 84 г — 4.1 , 4.3 или 3.9 ?

    Никого не слушай. Снимаешь ставишь в любой! Все друг с другом крепеж один и тот же! на твоей ниве 100% (если не лазили) пары стоят 4.1

    Они про корпус, с заднего в передний поставить редуктор.
    Корпус переднего моста не даст воткнуть туда редуктор от заднего в общем.

    Ну и как ты просто так снимешь задний редуктор и поставил в передний и на оборот?
    При условий если конечно СРПМ не стоит.

    Я ваще в шоке с местных знатоков Нив. Пасаны, вы какую чушь временами несёте.

    4.1 -это «троешный» редуктор, как раз ставился крайне редко

    4.3 -это «копеешный» редуктор, он ставился раз в 10 чаще, чем троешный.

    Точно помню, что у этого чела была Нива)). Снять задний редуктор и целиком воткнуть в передний мост можно только тротилом))). Или колёс каких обожраться.

    4.1 -это «троешный» редуктор, как раз ставился крайне редко

    4.3 -это «копеешный» редуктор, он ставился раз в 10 чаще, чем троешный.

    Точно помню, что у этого чела была Нива)). Снять задний редуктор и целиком воткнуть в передний мост можно только тротилом))). Или колёс каких обожраться.

    Поддержу странника. Видно, что шарит чел. Остальные тупят жестко.

    Гадать по парами вообщем бесполезно. Надо считать самому, за эти годы туда могли воткнуть все что угодно.

    4.1 -это «троешный» редуктор, как раз ставился крайне редко

    4.3 -это «копеешный» редуктор, он ставился раз в 10 чаще, чем троешный.

    Все с точностью наоборот, на 21 нивы ставились пары 4.1, на первых выпусках могли ставит и 4.3. А ещё и 4.44 были которые первые шли с мотром 1.3, но это экзотика.))
    А вот уже на 213-214 и шевике стабильно стали ставить 3.9 пары.

    Молодчик!! Все верно! ,добавлю что 4.44 это чисто от 2102!!

    НИВА КЛУБ

    International Niva Club

    • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)Трансмиссия
    • Поиск
    • Ссылки
      • Темы без ответов
      • Активные темы
      • Поиск
      • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

      Редуктор заднего моста, РЗМ

      • Перейти на страницу:

      Редуктор заднего моста, РЗМ

      Сообщение Стрелок47 » 21 мар 2011, 17:11

      Re: Редуктор заднего моста, РЗМ

      Сообщение wwm » 21 мар 2011, 17:18

      Re: Редуктор заднего моста, РЗМ

      Сообщение Стрелок47 » 21 мар 2011, 17:24

      Re: Редуктор заднего моста, РЗМ

      Сообщение wwm » 21 мар 2011, 17:28

      Re: Редуктор заднего моста, РЗМ

      Сообщение Shashel » 21 мар 2011, 21:41

      Re: Редуктор заднего моста, РЗМ

      Сообщение Стрелок47 » 22 мар 2011, 05:28

      Re: Редуктор заднего моста, РЗМ

      Сообщение Shashel » 22 мар 2011, 08:58

      Re: Редуктор заднего моста, РЗМ

      Сообщение Антоха » 22 мар 2011, 09:40

      Re: Редуктор заднего моста, РЗМ

      Сообщение wwm » 22 мар 2011, 09:41

      Re: Редуктор заднего моста, РЗМ

      Сообщение Стрелок47 » 22 мар 2011, 11:31

      Re: Редуктор заднего моста, РЗМ

      Сообщение key » 06 сен 2011, 14:16

      Re: Редуктор заднего моста, РЗМ

      Сообщение FAUST » 06 сен 2011, 17:19

      Re: Редуктор заднего моста, РЗМ

      Сообщение Parshmak1 » 06 сен 2011, 17:32

      Re: Редуктор заднего моста, РЗМ

      Сообщение Игорёк » 06 сен 2011, 22:39

      Попробуй посмотреть карданы и промвал. Может крестовина умирает.

      Re: Редуктор заднего моста, РЗМ

      Сообщение key » 06 сен 2011, 22:58

      Re: Редуктор заднего моста, РЗМ

      Сообщение FAUST » 06 сен 2011, 23:14

      Re: Редуктор заднего моста, РЗМ

      Сообщение крокодил » 13 окт 2011, 18:29

      Re: Редуктор заднего моста, РЗМ

      Сообщение doc Brown » 13 окт 2011, 19:51

      Re: Редуктор заднего моста, РЗМ

      Сообщение КРОКОНИВЕЦ » 13 окт 2011, 20:14

      Re: Редуктор заднего моста, РЗМ

      Сообщение крокодил » 13 окт 2011, 20:21

      Передаточное число ГП редукторов

      ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНЫХ ПАР РЕДУКТОРОВ ВАЗ

      В редуктор заднего моста автомобилей ВАЗ заднеприводной компоновки можно установить любую главную передачу (пару) не зависимо от модели автомобиля. Исключение составляют лишь полноприводные модели ВАЗ «Нива4х4» и её модификации. В отношении последних справедливо правило: при ремонте редуктора (переднего или заднего в отдельности), необходимо обеспечить совпадение передаточных чисел у главных передач обоих редукторов. Несоблюдение данного правила неминуемо приведет к поломке зубьев шестерен главной передачи у одного или обоих редукторов.

      В настоящее время в продажу поступают главные пары со следующими передаточными числами: 3,9; 4,1; 4,3; 4,44. Чем больше передаточное число главной пары, тем, соответственно , больше мощность редуктора. Напротив, чем меньше передаточное число главной пары, тем редуктор является наиболее скоростным. Самыми лучшими мощностными характеристиками обладает редуктор автомобиля ВАЗ 2102, с передаточным числом 4,44.

      Если Вы только готовитесь к ремонту редуктора и перед Вами встала задача приобретения главной пары, но Вы не знаете, какая именно главная пара и с каким передаточным числом установлена в редукторе Вашего автомобиля, можно воспользоваться получением необходимых при покупке данных следующим способом (нижеописанную операцию лучше производить с помощником):

      Вывешиваем одно заднее колесо автомобиля и устанавливаем автомобиль на надежные подставки. Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение и полностью отпускаем ручной тормоз, обеспечив, тем самым, свободное вращение колеса.

      Вращаем поднятое колесо, считая при этом его обороты и обороты карданного вала. Для получения наиболее точных данных необходимо сделать 10 оборотов колеса.

      Подсчитав обороты колеса и карданного вала, используя приведенную ниже таблицу, определяем передаточное число редуктора и, соответственно, модель главной пары. Если при ремонте в редуктор будет установлена не родная главная пара, с иным передаточным числом, то при движении изменятся показания спидометра (скорость и пройденный автомобилем путь).

      главная пара кол-во зубьев на шестернях число оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса передаточное число
      на ведомой на ведущей
      2102 40 9 22,2 4,44
      2101 43 10 21,5 4,3
      2103 41 10 20,5 4,1
      2106 43 11 19,5 3,9

      И последнее, что хотелось особо отметить завершая главу о главных передачах: гипоидное зацепление обладает большим продольным скольжением, что значительно ухудшает условия смазки при работе редуктора. Эти обстоятельства, в свою очередь, выдвигают соответственные требования к прочности создаваемой масляной пленки, а значит и более серьезному подходу при выборе той или иной марки трансмиссионного масла для заливки в редуктор. В настоящее время шестерни главных передач при их изготовлении подвергаются специальной химической обработке — фосфатированию. Это позволяет применять для эксплуатации менее вязкое масло, избежав при этом заедания, а, возможно и сваривания зубьев шестерен. Это особенно актуально в самый опасный период, когда происходит их взаимная притирка и приработка.

      При массе своих достоинств гипоидные передачи (главные пары) требуют к себе особого внимания в отношении нагрева. Нормальная рабочая температура главной пары колеблется при работе редуктора в диапазоне 90-95 градусов. Разумеется, приведенный температурный диапазон характерен для среднестатистических режимов движения. При длительной поездке и, особенно, в жаркую погоду температура главной паредачи может существенно преодолеть барьер в 100 градусов.

      Исходя из вышесказанного следует следующее правило: после проведения ремонта редуктора ВАЗ необходимо обязательно проследить за нагревом агрегата. Для этого, проехав со скоростью 60-70 км/ч в течение 20-30 мин. следует проверить нагрев редуктора в зоне горловины его картера, который, в свою очередь, не должен превышать 90-95 градусов. Нагрев редуктора проверяется как нагрев утюга: попавшая в зону проверки вода не должна кипеть.

  • Оцените статью
    Добавить комментарий