Почему не прокачиваются тормоза

Форум сообщества «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2. Мучался, мучался я с этими тормозами так не чего и не вышло. Тормоза рабочие, тормозят хорошо. Но они срабатывают за серединой почти в самом конце. Прокачивал много раз, воздух из системы весь вышел. Но схватывает почти в конце. Мне сказали то что возможно проблема в гтц, то что пропускают манжеты.…

Почему не прокачиваются тормоза

Не могу прокачать тормоза

Мучался, мучался я с этими тормозами так не чего и не вышло. Тормоза рабочие, тормозят хорошо. Но они срабатывают за серединой почти в самом конце. Прокачивал много раз, воздух из системы весь вышел. Но схватывает почти в конце. Мне сказали то что возможно проблема в гтц, то что пропускают манжеты. Хочу узнать ещё возможные причины

незнаю как на 08. регулируется ли длинна штока . может в нём проблема . . а вообще если не прокачивается и нет нигде течи. . то 80-90% ГТЦ … возьми ремкоплек стоит копецки сравнительно . замени полностью все резинки и опять качать .
качать то я думаю умеешь правильно . я в своё время тоже на 6 раз прокачивал по кругу . нет воздуха и тормозов нет … прокочал 7 раз пробка воздушка вылетела .и все сразу жестко стало

вроде не льзя регулировать длинну штока, течи точно не где нету, воздух не выходит. Смущает только то что с чего бы ГТЦ стал работать не правильно. Я просто откручивал его от вакумника чтобы слить тормозуху из бачка, потом прикрутил все на свои места. Сменил всю тормозуху в системе, и такая вот фигня

попробуй перебрать ГТЦ ну и качай и качай .

вроде не льзя регулировать длинну штока, течи точно не где нету, воздух не выходит. Смущает только то что с чего бы ГТЦ стал работать не правильно. Я просто откручивал его от вакумника чтобы слить тормозуху из бачка, потом прикрутил все на свои места. Сменил всю тормозуху в системе, и такая вот фигня

шток регулируется, на вакууме, зазоры найдешь в мануалах…

вакуум может…не шипит он на тебя?

шипит ещё когда педаль нажимаю обороты меняются, Сменил воздушный клапан шипеть стало меньше, но немного осталось

меняй вакуум и ГТЦ…и всё будет отлично))

вакуум может…не шипит он на тебя?

а для чего ты говоришь вакум менять надо?

Но схватывает почти в конце
Ручник натянут нормально? Если нет подтяни.

У меня ЗДТ Ручник на 2м щелчке мертво схватывает

Прокачивал как? Заднее провое, заднее левое, переднее правое, переднее левое?

…разве на девятке не по диогонали надо прокачивать ?

Я извеняюсь-прогнал. По диагонали.Я чё-то с классикой перепутал.

прокачивал по разному, и так и так пробовал.

Прокачивал как? Заднее провое, заднее левое, переднее правое, переднее левое?

По диагонали. Начинать с заднего правого.

я бы поменял главный тормозной ( 500 — 600 рэ.) и вкупе с ним заодно залил бы новую жидкость. если специальной крышки на бачёк нет, то чтоб долго не мучаться прогонкой по трубкам — выкрути золотник и затыкай пальцем, пока новая не польётся. сделай так для всех четырёх, не забывай про уровень в бачке. потом натяни правильно ручник и окончательно прокачай по всем правилам.

блин, а ремкомплектом можно обойтись ? или не факт то что он поможет?

…и вакуумник всё же лучше не крутить, какими бы мастерами себя не представляли ))) на своём опыте проверено, уже 4 поменял )

скорей всего ГТЦ… была у меня точно такая же беда… сколько ни прокачивай тормозит всегда по разному, сменил ГТЦ и теперь всё отлично

блин, а ремкомплектом можно обойтись ? или не факт то что он поможет?

Можно и ремкомплект но не надолго.Когда будеш менять резинки они кольцами, такие как шайба с дыркой.Обрати внимание они с одной стороны матовые, а с другой глянцевые, запомни как они стоят, чтобы потом новые так же поставить.Иначе не будет работать.

Хорошо учту. но все таки фантастика какая то. Все работало отлично. Сменил полностью тормозуху, прокачал и тут такая фигня

Бывает.А как ведёт себя педаль?Накачай 3-4 раза, надови и подержи.1)медленно опускается.2)стоит мёртво.

блин если честно то счас точно не смогу ответить, скорей всего мертво стоит

А шлангу с вакуумного уселителя тормозов не снимал?

как я понял то что это про клапан который в вакумнике? Если да то я его снимал, т.к старый клапан сильно пропускал (шипел и менялись обороты), сменил клапан стало лучше, но мелкое шипение при нажатие присутствует

посмотрел, вчера был в гараже и у меня под правым заднем колесе лужа тормозухи. Сделал вывод тормозной цилиндр потек

будешь менять ГТЦ, поменяй всю тормозную жидкость.

сменил ГТЦ проблема осталась, педаль в пол уходит

ГТЦ умер! Не раз с этим сталкивался-поменяешь и проблема уйдёт.

а ты как думаешь рем комплект поможет?

НЕ ПОМОЖЕТ! Пробовал обмануть-ни разу не получалось!

а подскажи симптомы какие у тебя были?

Прокачиваешь систему полностью, т.е. воздуха там нет на 99,9%. Потом тормоза только внизу и с 3-4 качка только на середину педаль встаёт! При том, что вся система новая (включая рабочие цилиндрики и суппорта-даже трубки новые были!) и ни где нет поттёков. Поменял ГТЦ и все проблемы остались в прошлом! Рем.комплект не поможет, т.к. если ГТЦ перепускает, то, скорее всего, на стенке канавка образовалась!

Вот вот у меня похожая ситуация, сменил трубки, шланки, колодки, сменил полностью тормозуху прокачал и такая фигня у меня. До того как я это все сделал у меня все работало отлично. Получается ГТЦ из за новой тормозухи нормально перестал работать?

Вроде того! У меня точно так и было. Сперва сменил всё, а потом и ГТЦ пришлось менять! Там смысл в чём-при старой тормозухе в ГТЦ был кое-какой мусор, который по краям манжеток распределялся и раковины забивал, а когда новая тормозуха пошла, она и повымывала всю «грязь» из раковин!

Вообщем пришел я вчера в гараж, завел авто. Решил проверить как работает педаль тормоза, ну вдруг само все починилось) А педаль полностью уходила в пол и не накачивалась. Глянул на бочек с тормозухой, а та камера которая дальше от вакумника почти пустая. Заглядываю под машину, а там под заднем правым лужа тормозухи . Как я понял придется менять тормозной цилиндр.
В гараже не появлялся недели 2. Был в шоке от увиденного

Короче, мой тебе совет! Поменяй все цилиндрики рабочие с колодками и прокачай систему! Если один побежал, то и другие, значит, на подходе. А так всё встанет в районе 1000 рублей, зато гемморой отпадёт минимум на 2 года или 40000км пробега!

Я этот цилиндр менял, но не было деняг купил бу. Поставил, прокачал все нормально. Тормозуха не уходила постояла она 2 недели пришел лужа.

В таком деле только новое брать нужно!

Да согласен, счас если буду брать то из магазина. Задолбало возится с этими тормозами.
Только странно то что тормоза не прокачивались, а цилиндр не тек. Я ездил вечер все нормально было. Потом через 2 недели почти вся вытекла. тормозуха. Ты как думаешь то что дело было в цилиндре или ГТЦ ?

Для начала поменяй цилиндр на новый, если та же беда, то ГТЦ-100%!

Все грешил на цилиндр сцепления. Счас попробовал подключить обходя регулятор и цилиндр сцепления. Прокачал, а результат тот же. ГТЦ новый уже стоит

А как с колодками дело обстоит? Барабаны до нуля не стёрлись ещё? И натянут ли ручник?

Колодки новые, ручник гидравличиский стоял, обходя его и регулятор подключл все равно не прокачалось как надо

А штоком ГТЦ не пробовал регулировать?

нет, не знаю как регулировать.
Раньше все было нормально, такая фигня случилась после того как я опустошил всю систему от тормозухи. Новую залил, начал прокачивать а результата мало

Тяга, идущая от ГТЦ к педали, должна выкручиваться и закручиваться, наподобие рулевого наконечника. Тем самым регулируя ход педали и поршня ГТЦ. Попробуй выкрутить его и если педаль на середине замрёт, то так и оставляй! Только при условии, что все 4 колеса тормозить будут!

такая штука вроде только на классике, я как то интересовался про это мне сказали то что не льзя так

А ты посмотри! Я на своём Опеле поменял ГТЦ и тоже тормоза только внизу были, тягу отрегулировал и так уже 5000км проехал-полёт нормальный!

сегодня пойду посмотрю.

Если ты ещё мучаешся с тормозами, попробуй выполнить такую процедуру.Скорее всего у тебя воздух в самом целиндре и ты его гоняеш туда, сюда.Значит так:открути все трубки которые идут к главному цилиндру, залей в бачёк тормозухи и ночинай качать пока из какого нибудь контура не побежит тормозуха.В этот контур из которого побежало закрути трубки, это может быть з.пр., п.л., или з.л., п.пр.и продолжай качать дальше пока не побежит с остольных дырок и закрути последние трубки.А дальше прокачка по схеме.Желаю удачи.не забывай подливать т.ж.

Читайте также  Где находится реле печки ваз 2109

это надо было сразу сделать, таким же способом и распределитель я проверяю

Вообщем пришел я вчера в гараж, завел авто. Решил проверить как работает педаль тормоза, ну вдруг само все починилось) А педаль полностью уходила в пол и не накачивалась. Глянул на бочек с тормозухой, а та камера которая дальше от вакумника почти пустая. Заглядываю под машину, а там под заднем правым лужа тормозухи . Как я понял придется менять тормозной цилиндр.
В гараже не появлялся недели 2. Был в шоке от увиденного

Может ты не закрутил болт на правом колесе, когда тормоза прокачивал?

Это ты имеешь ввиду штуцер через который воздух выходит при прокачке?

—>Автозапчасти и СТО —>

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился
Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

  1. механизм заднего правого колеса;
  2. механизм переднего левого колеса;
  3. механизм заднего левого колеса;
  4. механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах. Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто.
Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости.
Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

  • Электронные датчики скорости движения на ступицах;
  • Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
  • Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

  1. механизм переднего левого колеса;
  2. механизм переднего правого колеса;
  3. механизм заднего правого колеса;
  4. механизм заднего левого колеса.

  1. механизм переднего правого колеса;
  2. механизм переднего левого колеса;
  3. механизм заднего левого колеса;
  4. механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

  1. Снимите крышку с расширительного бачка.
  2. Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
  3. Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
  4. Запустите двигатель, и оставьте его работать.
  5. Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
  6. Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
  7. Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
  8. Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
  9. Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
  10. Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.
Читайте также  Как разобрать кпп ваз 2109

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Почему не прокачиваются тормоза

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

Прокачивали тут тормоза со Шнурком
Блин куда рыть задний правый контур не прокачивается (хоть убей)
Все остальные нормально прокачались
Выворачивал полностью золотник (один фиг еле капает педаль тормаза не опускается до конца)
очень редко по неизвестным причинам падаль все таки проваливалась!, но при следующем накачивание все опять на свои места возвращалось (т.е кое как тормазуха капает)

вопрос как диагностировать правильно ГТЦ
и магистраль как проверить

Под шток колдуна вставь отвертку и будет тебе счастье

Точно, это типа защита если контур прохудился жидкость тормозная не вся вытечет и можно доехать в аварийном режиме.

Прокачивали тут тормоза со Шнурком
Блин куда рыть задний правый контур не прокачивается (хоть убей)
Все остальные нормально прокачались
Выворачивал полностью золотник (один фиг еле капает педаль тормаза не опускается до конца)
очень редко по неизвестным причинам падаль все таки проваливалась!, но при следующем накачивание все опять на свои места возвращалось (т.е кое как тормазуха капает)

вопрос как диагностировать правильно ГТЦ
и магистраль как проверить

Ну народ, вы даёте. Если внимательно почитать «камасутру», то можно узнать, что это срабатывает клапан в регуляторе давления задних тормозов. Вообще он должен срабатывать в случае отказа(разгерметизации) контура правый передний-левый задний, но на практике, в случае зедания центральной втулки(не помню как правильно она называется), либо по причинам приводящим к меньшему давлению тормозухи по другую сторону этой втулки(читай в контуре пр.пер.-лев.зад)происходит срабатывание этого клапана, который в данном случае работает как ограничитель давления в пр.зад. тормозном цилиндре, и давить на педаль сильнее бесполезно.
Скорее всего такое случается если машиной долго не пользовались.
В моём случае всё вылечилось после интенсивной двух-трёхнедельной эксплуатации. Я уже собрался новый регулятор покупать, да решил перед поездкой в магазин ещё разок проверить, ну вот поездка в магаз и отложилась.
А вообще грешить на регулятор нужно только в том случае, если знаешь точно, что передние тормозят одинаково(типа ГТЦ нормальный).
Совет загнать отвёртку, даст только возможность прокачать, при удалении отвёртки заднее-правое будет тормозить слабее всех.

Вот оно как!! в твоих словах чувствуется правда!
Где ты взял такую клевую камасутру.. я за три года не мог решить эту проблему.. никак не понимал почему одно ПРАВОЕ ЗАДНЕЕ ТО НЕ ПРАКАЧИВАЕТСЯ. а левое заднее в легкую прокачивает!!
сучий регулятор блин!!
Куплю новый как его блин загерметизировать то блин -))) чтобы снова не закис!! -))

и еще в моем случае у меня заднее правое даже с отверткой не прокачивалось.. и поэтому ВЕСЬ КОНТУР левый перед правый зад томрмозит ХУЖЕ.

короче в выходные на замену колдун пойдет.

Если СТЕНД показал слабое торможение этого КОНТУРА, то ИМХО причина в ГТЦ, потому как «колдун» не влияет на передние тормоза.
В моём случае слабело только прав.зад., перед шёл один в один, что говорило об исправности ГТЦ, я ТАК думаю.

все вроде правильно но.
мое имхо следующее. (хотя работу тормозного контура не очень досконально знаю но знакомился по крайней мере)

Итак Мои мысли. КОНТУР МОЖЕТ ТОРМОЗИТЬ ХУЖЕ в случае если невозможно прокачать заднее правое колесо из за того что ВОЗДУХ В КОНТУРЕ. и ход поршня контура ГТЦ частично уходит на сжатие этого воздуха вместо того чтобы давить на передние и тем более задние колодки.

Не могу прокачать тормоза после замены жидкости

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Не могу прокачать тормоза после замены жидкости

    После замены тормозной жидкости не могу прокачать тормоза. Схватывают только с третьего качка. ГТЦ исправен, передние диски и колодки новые, задние колодки новые, разведены по максимуму. Вакумник исправен. Как только не прокачивали уже (и от дальнего и от ближнего и по диагонали). Обьехал три СТО, перерыл весь инет. В чем причина? Автомобиль sunny b15.

    Было такое! Писец ГТЦ Но можеш прокачать методом пролива! Начинать надо с Правого заднего колеса! открутить и дождаться чтоб жижа сама начала вытекать.так-же поступить с левым заднем после переднее левое и в конце правое переднее (надеюсь авто праворукое?).

    И самое главное! На авто Абс есть или нет?? Если нет то задние колёса прокачиваются только не на домкрате! Поднимать только на подьёмнике или прокачивать из ямы! Или домкратом под рычаг .

    Абс есть, ГТЦ уже третий поставили.

    Можно узнать каким образом абс влияет на прокачку ? Не выходит прокачать лишь если нарушен контур и сам главный, очень часто после обычной смены жидкости просто попадает грязь что собралась в бачке. Снять вымыть бачёк (мылом) хотя если грязь под манжетом без разбора убрать сложно. Проверить сами резинки бачка.

    Тоже думаю что абс не влияет, просто ответил на вопрос. ГТЦ вместе с бачком уже поменен два раза, читайте внимательней.

    Тормозит хорошо, но с третьего качка

    Ищи где дырки ))), и для проверки тех что уже ставил это я закручивал в выходы болты, набрав жидкость давил всем весом на поршень, если манжеты нормальные то он встанет на одном месте. Вот найти утечку бывает довольно сложно. Пройти по каждой трубке.. По сантиметру. Шланги проверить два раза. В таких случаях можно все подозрительные места посыпать мукой и дрыгать педаль.. Со всех сил.

    Есть простой тест главного. Это на работающем давить на педаль и держать. Будет по тихоньку уходить. Может помочь простая мойка бочка и прокачки. Если нет то всё хуже. А в этой ситуации скорей всего плохо закрутили спускники или какой из них уже отработал. На шланги особое внимание, бывает что с него не бежит а в него заходит, но это попадается обычно в топливной..

    Я же написал, ГТЦ исправен! Вы что читать не умеете? Педаль никуда не уходит, утечек нет. Бачек чистый.

    Ты чего так разволновался ? ) я и первый раз прочитал. А вот ты нет. Давай по порядку, бачок, главный, тройники, кран, шланги, супорта. Ну где то с боку абс. Вот теперь тебе нужно в этой системе найти утечку. И даю 80 процентов что это главный. У тебя осталось 20 и решить проблему )))

    не обращай внимания на хитачи . просто не читай его бред . это уже не первая тема , где он пишет чушь сам для себя , не читая других

    Тоже думаю что абс не влияет, просто ответил на вопрос. ГТЦ вместе с бачком уже поменен два раза, читайте внимательней.

    Тормозит хорошо, но с третьего качка

    Читал на форуме (по-моему здесь где-то) когда прокачиваешь, нужно отключать абс, это можно сделать вынув предохранитель.

    После переборки себе ГТЦ сам прокачивал тормоза, АБС не отключал. Прокачалочь все с первого раза.

    Я в принципе тоже склоняюсь,что АБС отключать нет смысла.Работать начинает только при движении от 20км/ч.

    Я вот тоже не могу прокачать задний правый контур пока не отключу аккум,откидываю минус и всё нормально прокачиваеться

    Поменяли блок ABS, стало намного лучше, тормозит с первого раза, но педаль все равно уходит почти в пол. Осталось только одно предположение: когда тормозов почти не было и педаль постоянно проваливалась до пола, задрало манжеты на ГТЦ. Могло ли такое произойти?

    Могло.Я не помню,как там,но если возможно посмотреть зеркало ГТЦ и манжеты(не слишком трудоемко)то желательно сделать ревизию.

    +1, летом жижу менял полностью, АБС не отключал

    Читайте также  Какой датчик температуры охлаждающей жидкости

    Всем привет!
    Практически такая же ситуация, как у автора!
    Купил машину, изначально тормоза были плохие! Раза с 3-го только начинали тормозить, и все-равно педаль медленно уходила. Получалось так: едешь, нажал на педаль — педаль ушла в пол, второй раз нажал — тоже тормоза особо не схватывают, третий раз — начинают тормозить! Накачиваешь на месте раз 5-6, держишь — педаль где-то ближе верхнему положению, через 5-10 секунд нажимаешь — снова уходит в пол.
    Посоветовали поменять ГТЦ, мол, перепускает, поменял — ничего не изменилось! Только еще обратил внимание, что на нажатие педали обороты ДВС начали больше реагировать, несколько раз нажимаешь — обороты несколько падают.
    Причем прокачать не могли, жидкость попросту не накачивалась и не выходила из штуцеров. затем открыли все штуцера и накачивали насосом в бачок ГТЦ, в итоге — жидкость потекла, далее пробовали прокачивать: первй раз накачали, открыл штуцер — все как положено фонтаном выдавило, следующие качки опять никакого эффекта.
    Вроде бы все просто, АБС нет, утечки вроде бы тоже нет, так и тормозов нет!)))
    Посоветуйте что делать.
    Может Вакуумник!? Я в ступоре. Спасибо, за помощь заранее=)

    Как прокачать тормоза

    Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

    Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

    Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

    Порядок прокачки тормозов

    Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

    Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

    Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

    Как прокачать тормоза

    Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

    Инструкция:

    1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
    2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
    3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
    4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
    5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
    6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

    Штуцер прокачки на тормозном суппорте. На него надевается шланг

    Когда нужно прокачивать тормоза

    Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

    Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

    О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

    Зачем прокачивать тормоза после замены колодок

    Как правило, процесс замены колодок не является причиной появления воздуха в системе. Но, в некоторых случаях воздух может попасть при работе с тормозными цилиндрами и шлангами. В результате придется прокачать тормоза на автомобиле, тем самым выгнать воздух из системы.

    Также дополнительная прокачка тормозов поможет штокам тормозного цилиндра занять оптимальное положение. Поэтому важно понять, что значит прокачать тормоза. Это означает заполнить систему тормозной жидкостью и вернуть штоки цилиндра в рабочее положение после того, как они были разведены при демонтаже колодок.

    Как прокачать тормоза без помощника

    Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

    • можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
    • прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
    • еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

    Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

    Прокачка тормозов самодельным приспособлением

    Устройство для прокачки тормозов своими руками

    Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

    Как прокачать тормоза через Ваг Ком

    Меню программы VAG COM

    Специалисты сервисных центров рекомендуют не использовать “дедовские” способы чтобы прокачивать тормоза на Фольксваген, Шкода и Ауди. Для прокачки тормозной системы на автомобилях концерна ВАГ лучше воспользоваться программой VAG-COM. Этой программой можно прокачать тормоза одному.

    Программное обеспечение подключается к системе машины и способно устранить воздух из тормозных трубок, восстановить заводские настройки положения педали тормоза.

    Порядок прокачки тормозов Вагкомом таков:

    1. Поддомкратить авто и снять колеса.
    2. На штуцеры каждого колеса одеть трубки и опустить их в бутылки для слива тормозной жидкости.
    3. Открутить крышку бачка и долить жидкость (при этом следить чтобы она не падала ниже минимума и периодически подливать вовремя процедуры прокачивания).
    4. В программе выбираем пункт 03 — Блок тормозной системы.
    5. Нажимаем пункт 04 — Базовые параметры.
    6. Выбираем параметр группу “001” (если код не указан, его нужно прописать вручную).
    7. Открываем штуцера на передних колесах.
    8. Выбираем пункт “Вкл/Выкл/Далее”, после чего насос начинает гудеть и система запрашивает 10 нажатий на педаль тормоза. Нажав педаль 10 раз, насос останавливается и всплывает надпись, что штуцера должны быть закрыты.
    9. Быстро закручиваем штуцера и после этого только нажимаем кнопку “Вкл/Выкл/Далее”.
    10. Откручиваем штуцера задних колес и нажимаем клавишу “Вкл/Выкл/Далее”.
    11. По запросу системы повторяем 10 нажатий на педаль тормоза, срабатывает насос и закручиваем штуцера.
    12. После нажатия кнопки “Вкл/Выкл/Далее” появляется уведомление “Частичная прокачка завершена”.

    Ошибки при прокачке тормозов

    Перед тем, как прокачать тормоза правильно, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ:

    1. Смешивать разные тормозные жидкости. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.
    2. Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
    3. Создавать высокое давление в тормозном бачке. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

    Сколько стоит прокачать тормоза

    Стоимость прокачки тормозов в каждом автосервисе разная. К примеру, средняя цена для Ваз 2109 — от 450 р. Примерно за 900 — 1000 р сервисные инженеры выполнят замену тормозной жидкости с прокачкой системы. Для других моделей Ваз стоимость приблизительно такая же.

    Цена для иномарок немного выше. Точно узнать, сколько стоит прокачать тормоза на машине, к примеру Шкода Октавия, Вы сможете только на сервисе. В среднем услуга обойдется от 800 до 1500 рублей. А если придется применять специальное оборудование для прокачки блока АБС, то еще и дороже.

  • Оцените статью
    Добавить комментарий