Почему не возбуждается генератор

Диагностика и ремонт
ВАЗ-2108 Lada Samara Возбуждаем генератор (LADA Samara и подобные)

Почему не возбуждается генератор

Возбуждаем генератор (LADA Samara и подобные)

Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.

Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.

Теперь совсем подробно. Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — «дать пинка», и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.

Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.
Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— «газануть», и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.

Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: нахрена козе баян зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:

Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим «+» аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.

Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.

Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что «похрен через диод, через лампу или предохранитель». Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой «классики», «камазовские» и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на «переднем приводе»!

И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или «прогазовка».
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!

Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить «левые» провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.

Надеюсь, объяснил понятно. Если есть вопросы, буду рад ответить.

Нужен электрик, пропало возбуждение на генератор.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Нужен электрик, пропало возбуждение на генератор.

    Проверили генератор на стенде — полностью рабочий, счетки заодно поменяли — всё окей.

    Реле регулятора — выносное, тоже рабочее, но на него не приходит напряжение. Куда то делось =)) Если кинуть напругу от аккума, то всё будет в порядке, но надо хорошо сделать, сам браться не буду.

    Кто из электриков может исправить данный косяк? Желательно сегодня.

    Лампочка в приборке живая? Она замыкает собой цепь!

    привет — а вот лампочка как раз не горит — то я правильно понимаю, что ежели лампочка слохла — то значит — вот тебе и ответ на вопрос почему нету напруги на реле регулятора?

    на северном проспекте

    Какую цепь, позвольте полюбопытствовать. Только для личного самообразования. А то смотрю в схему, вижу фигу и не понимаю каким образом лампа влияет на функции генератора.

    А напряжение померить сложно? Зарядка может быть и при неработающей лампе.

    напряжение +11 и ниже в зависимости от того насколько посадил аккум!

    вся сложность в том, что на реле регулятор приходят много проводов, и один из них видимо оборвался (либо предохранитель сгорел). Реле регулятора снималось и проверялось в сервисе. Генератор снимался и проверялся в сервисе.

    Последний раз редактировалось bonie; 27.10.2010 в 19:26 .

    Жалко далеко,разобраться не сложно,но надо видеть.

    Глянул на первую попавшуюся схему, лампа и правда не при делах.

    Вот именно, просто товарищ Миша — разгильдяй 🙂

    По моему лампа не в одной машине не при делах. Однако есть машины где из за лампы тормоза с паркинга не снять селектор=)

    Если мне не изменяет память, в какой-то ВАЗовской схеме через лампу подавались опорные 12 вольт на регулятор.

    Может я отупел совсем, объясни мне, если лампа является проводником не важно в какой цепи, значит она должна гореть?

    В старых европейских и американских схемах включение регулятора осуществлялось через контрольную лампу в щитке .
    The second wire connection is through the charge indicator light or an external resistor to
    terminal «L» of the regulator. This connection provides initial excitation at start-up.

    итак трабла по большей части решена.

    нашли окислившиеся провода, проверили все предохранители, почистил, смазал чем надо. И о чудо, загорелась лампочка зарядки. При заводке она пропадает. Но напряжение даёт на клеммах 12-7 вольт. При газе поднимается но не сильно.

    Читайте также  Буксует сцепление ваз 2114 что делать

    А Вы проверьте зарядку еще раз,+ на АКБ, а — на корпус гены.

    итак трабла по большей части решена.

    нашли окислившиеся провода, проверили все предохранители, почистил, смазал чем надо. И о чудо, загорелась лампочка зарядки. При заводке она пропадает. Но напряжение даёт на клеммах 12-7 вольт. При газе поднимается но не сильно.

    Куда дальше рыть?

    Диодный мост, ну и собственно реле регулятор. Это если верить тем, кто сказал, что сам генератор исправен. Напряжение мерять непосредственно на клемме B+ генератора.

    Диодный мост не причём т.к. он лишь выпрямляет ток,смотри реле-регулятор,кстати там в нём должна быть регулировка выходного тока.

    При чем. Если вылетят несколько диодов, то они просто не будут пропускать некоторые полупериоды и в результате напряжение на выходе будет ниже. Проходили уже.
    Реле регулятор на основании опорного напряжения Vs (это ж Тойота) управляет обмотками возбуждения. Напряжение это как правило берется из точки из которой происходит раздача питания потребителям, как правило это коробка предохранителей под капотом.

    Значит у меня еще не полный склероз.

    Последний раз редактировалось dan-v; 28.10.2010 в 13:38 .

    Ваз 2110 нет возбуждения на генераторе

    Ваз 2110: генератор и его неисправности

    В данной статье я бы хотел познакомить читателя с одним из наиболее важных устройств автомобиля – генератором, его назначением, устройством и принципом работы. Помимо этого мы научимся самостоятельно, своими руками, выявлять в ваз 2110 неисправность генератора.

    Генератор ваз 2110

    Генераторная установка является достаточно надежным устройством, хорошо переносящую как повышенную вибрацию силового агрегата, так и большие перепады подкапотных температур, а так же имеющей высокую стойкость к воздействиям влажной среды и грязи.Параметры выходного тока генератора должны быть стабильны на всех режимах работы двигателя, при любых его нагрузках и частотах вращения. Главными требованиями, стоящими перед генератором, являются:

    • Параметры генерируемого электрического тока должны быть таковы, что бы при любых режимах работы двигателя и нагрузки на бортовую сеть автомобиля не только не происходил интенсивный разряд аккумуляторной батареи, но и происходила ее подзарядка;
    • При любой частоте вращения двигателя и изменении нагрузки во всем диапазоне его работы напряжение в электрической цепи автомобиля должно быть стабильным и соответствовать заявленной величине.

    Внимание! Данные требования обусловлены тем, что аккумулятор автомобиля очень чувствителен к перепадам напряжения бортовой сети. Недостаточность его вызывает недозорядку аккумуляторной батареи, что чревато последующим затрудненным пуском двигателя. Переизбыток же приводит к перезарядке, что в свою очередь чревато ускоренным выходом из строя аккумулятора.

    Устройство

    Прежде чем искать в своем ваз 2110 неисправности генератора необходимо знать что принципиальная конструкция и принцип его работы одинаковы для всех типов автомобилей. Они могут различаться лишь в габаритах, качеством изготовления и расположением монтажных креплений. Поэтому для расширения своего кругозора можете прислушиваться к советам владельцев всех марок автомобилей, благо некоторые запасные части генераторов взаимозаменяемы.

    На фото выделены основные составляющие генератора:

    • Шкив ремня генератора(надеюсь пояснять его назначение нет необходимости);
    • Корпус, состоящий из передней половинки находящейся со стороны шкива и задней, которая устанавливается со стороны контактных колец. Помимо этого в задней части корпуса размещен щеточный узел, выпрямитель, регулятор напряжения, а также выводы электропроводки для подключения к электрической цепи автомобиля.

    В корпусе устанавливается статор, и размещаются опорные подшипники ротора, так же на нем имеются крепления для установки генератора на двигатель автомобиля.

    • Ротор с обмотками возбуждения выводы которых соединены с цилиндрическими, выполненных из меди контактными кольцами;
    • Сердце генератора – статор. Именно в пазах между его стальных листов, где находится трехфазная обмотка и вырабатывается необходимый автомобилю электрический ток;
    • Сборка выпрямительных диодов (без комментариев);
    • Регулятор напряжений необходимый для поддержания напряжения в электрической цепи автомобиля в заданных параметрах во время изменения нагрузок, частоты вращения генератора и температуры окружающего воздуха;
    • Щеточный узел, где находятся подпружиненные щетки находящиеся в контакте с контактными кольцами ротора;
    • Пластмассовая крышка, защищающаяся диодный модуль.

    Принцип работы

    Приступаем к самой интересной части нашей статьи. Итак, поворачиваем в замке ключ зажигания и:

    1. На контактные кольца, через щеточный узел, а затем на обмотку возбуждения ротора поступает электрический ток;
    2. В обмотке ротора, который начинает вращаться одновременно с коленчатым валом двигателя, находится магнитное поле, которое пронизывает обмотки статора, вследствие чего на его выводах напряжение с переменным значением;
    3. Когда генератор достигает определённой частоты вращения, он переходит в режим самовозбуждения, то есть ток на обмотку возбуждения ротора начинает поступать непосредственно от самого генератора;
    4. Вырабатываемое переменное напряжение с помощью блока выпрямителей преобразуется в постоянное. Именно в этом состоянии происходят процессы зарядки аккумуляторной батареи и обеспечения электричеством потребителей тока;
    5. Регулятор напряжения включается в работу в процессе движения автомобиля, когда меняются нагрузка на генератор и его частота вращения. Его задачей является регулировка времени включения возбуждающей обмотки ротора.

    Это время уменьшается при меньших внешних нагрузках и при возрастающих частотах вращения ротора генератора, и возрастает при увеличении нагрузок и снижении частоты вращения.

    Надеюсь, моя краткость не помешала понять вам принцип работы генераторной установки переменного тока, в противном случае в сети всегда можно найти соответствующее по теме видео.

    Внимание! В том случае, когда в бортовой сети потребители «забирают» количество тока больше чем его может выработать генератор, требуемое количество начинает выдавать аккумуляторная батарея.

    Совет! Панель приборов автомобиля оборудована лампой сигнализатором, которая информирует работоспособность генераторной установки. Не забывайте иногда посматривать в ее сторону.

    Итак, основными параметрами являются:

    1. Номинальные значения напряжения, тока и частоты возбуждения;
    2. Частота, с которой происходит самовозбуждение обмотки;
    3. Коэффициент полезного действия (КПД).

    В нашем случае электрическая система имеет номинальное напряжение в 12 вольт, а номинальным током считается его максимальное количество, получаемое при номинальной частоте вращения генератора (80 ампер при 6000 оборотах в минуту).

    Диагностика

    В силу того, что цена нового генератора «кусается», а ремонтопригодность довольно таки высока многие автомобилисты своими руками устраняют в ваз 2110 неисправности генератора, что я и предлагаю вам сделать с помощью настоящей инструкции:

    Неисправность №1

    В случае, когда в щитке приборов контрольная лампочка показывает разряд аккумуляторной батареи, а при проверке тестером в электрической цепи автомобиля напряжение не поднимается выше 13,2 вольта необходимо проверить:

    1. Натяжение приводного ремня генератора ваз- при необходимости подтяните;
    2. На повреждение вентили блока выпрямителей – замена всего выпрямительного блока;
    3. Диоды, питающие возбуждающую обмотку ротора – замена диодов или всего блока выпрямителей;
    4. Вывода возбуждающей обмотки идущие от контактных колец на предмет их отпайки – припаять выводы/замена ротора или всего генератора в сборе.

    Так же возможно короткое замыкание обмотки статора, ее обрыв или замыкание «на массу» (в этом случае появляется в ваз 2110 шум из генератора, генератор «воет»). Данные предположения проверяются с помощью омметра, при выявлении неисправности статор или весь генератор подлежат замене.

    Неисправность №2

    Контрольная лампа в щитке приборов так же сигнализирует о разрядке батареи, а тестер выдает значение напряжения в цепи автомобиля не менее 14,7 вольт:

    • Однозначно вышел из строя регулятор напряжения (замкнулись контакты вывода «DF» с «массой») – замена регулятора.

    Неисправность №3

    Отчетливо слышен в ваз 2110 шум генератора:

    • Если прослушиваются звуки типа подвывания и повизгивания. При отключении проводов остаются, а при снятии приводного ремня исчезают, это значит что вышли из строя подшипники — замена подшипников (передний меняется в сборе с крышкой);
    • Если же при отключении проводов шумы исчезают, это указывает на короткое замыкание обмоток статора замыкания их на «массу» — замена статора/генератора.

    Так же в этом случае возможно замыкание одного из вентилей, что грозит заменой блока выпрямителей.

    Читайте также  Вода в двигателе что делать

    Неисправность№4

    Контрольные лампы в щитке приборов при повороте ключом замка зажигания не загораются:

    • Проверка в монтажном блоке предохранителя «F19» — замена (желательно выяснить причину выхода из строя предохранителя);
    • Обрыв электрической цепи в комбинации приборов «выключатель зажигания» — проверьте целостность голубого провода с красной полосой, идущий от монтажного блока до замка зажигания, а так же провод оранжевого цвета идущего от щитка приборов к монтажному блоку;
    • Неисправность группы контактов замка зажигания – проверьте тестером наличие контакта, при необходимости замените контактную группу или весь замок зажигания.

    Неисправность №5

    При включении зажигания и при работе двигателя не загорается контрольная лампа сигнализирующая о разряде аккумуляторной батареи, остальные лампы в комбинации приборов работают:

    • Перегорание контрольной лампы/плохой контакт – перегоревшую лампочку заменить/контакты в посадочном месте зачистить и прижать;
    • Обрыв электрической цепи «вывод генератора «D» на щиток приборов» — проверка на целостность провода коричневого цвета с полосой белого идущего от вывода «D» на щиток приборов;
    • Окисление контактных колец, а так же подвисание и износ щеток – щеткодержатель в сборе со щетками следует заменить, контактные кольца протереть чистой тряпочкой смоченной обезжиривателем;
    • Обрыв цепи «вывод «DF – масса» (повреждение регулятора напряжения) – замена регулятора;
    • Обрыв провода щеткодержателя от вывода «D+» — восстановить контакт;
    • Замкнулись «положительные диоды (вентиля) – замена блока выпрямителей;
    • Отпаялись вывода идущие от контактных колец на обмотку возбуждения ротора – припаять вывода на место/заменить ротор/ заменить генератор.

    На этом перечисление основных неисправностей генератора ваз 2110 заканчивается, надеюсь что данная инструкция выручит вас в нужную минуту.Как говорится — ни гвоздя, ни жезла)))

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Генератор — нет зарядки (отсутствует возбуждение)

    epson

    Любитель профессионально ремонтировать
    • 12.11.2010
  • #21
  • скептик
    • 12.11.2010
  • #22
  • pavlov2

    Перебрал ВСЕ
    • 12.11.2010
  • #23
  • epson

    Любитель профессионально ремонтировать
    • 12.11.2010
  • #24
  • скептик
    • 12.11.2010
  • #25
  • скептик
    • 12.11.2010
  • #26
  • pavlov2

    Перебрал ВСЕ
    • 12.11.2010
  • #27
  • epson

    Любитель профессионально ремонтировать
    • 12.11.2010
  • #28
  • скептик
    • 12.11.2010
  • #29
  • epson

    Любитель профессионально ремонтировать
    • 13.11.2010
  • #30
  • скептик
    • 13.11.2010
  • #31
  • epson

    Любитель профессионально ремонтировать
    • 13.11.2010
  • #32
  • таксист

    Мастер советчик
    • 13.11.2010
  • #33
  • скептик
    • 13.11.2010
  • #34
  • dca121

    Профессиональный советчик
    • 13.11.2010
  • #35
  • epson

    Любитель профессионально ремонтировать
    • 14.11.2010
  • #36
  • pavlov2

    Перебрал ВСЕ
    • 14.11.2010
  • #37
  • таблетку за 400р. жаба задушила брать поэтому купил за 20р. от таза, а уже после узнал что есть щетки бош за 30р., но щетки я перепаивать не стал, т.к. снял и разобрал гену.
    оказальсь, что один из проводов гены шевелился(плохо запаян), диодный мост прозвонил весь и диоды возбуждения в том числе, крышка(кольцо) уплотнительное заднего подшипника разношенная.
    стал собирать:
    — обмотка статора к диодному мосту паятся никак нехотела, пояльник 100Вт., в виду этого приобрел флюс для пайки аллюминия и т.п., припой ПОС-30 и о чудо, паяется тока в путь.
    — крышку заднего подшипника мне впарили за 250р.
    — купил еще пару винтов из нержавейки для крепежа таблетки (бывшие откручивал собаками), да еще гайки, шайбы, граверы все из нержа чето меня прет.
    поставил гену на машину и .
    все работает зарядка, сначала была 14.2В, потом стала 14В ровно, при включенном дальнем, обогреве заднего стекла, печки на 3-й скорости 13.5В на хх. больше не экспериментировал.
    причем при заводке лампа зарядки акк не светит, газовать не требуется, все работает как надо.
    про замер тока возбуждения на гене я вообще позабыл, но при случае всеравно замерию.

    так что, всем спасибо я вылечил пациента.

    sh_alexsey

    Мастер советчик
    • 15.11.2010
  • #38
  • таблетку за 400р. жаба задушила брать поэтому купил за 20р. от таза, а уже после узнал что есть щетки бош за 30р., но щетки я перепаивать не стал, т.к. снял и разобрал гену.
    оказальсь, что один из проводов гены шевелился(плохо запаян), диодный мост прозвонил весь и диоды возбуждения в том числе, крышка(кольцо) уплотнительное заднего подшипника разношенная.
    стал собирать:
    — обмотка статора к диодному мосту паятся никак нехотела, пояльник 100Вт., в виду этого приобрел флюс для пайки аллюминия и т.п., припой ПОС-30 и о чудо, паяется тока в путь.
    — крышку заднего подшипника мне впарили за 250р.
    — купил еще пару винтов из нержавейки для крепежа таблетки (бывшие откручивал собаками), да еще гайки, шайбы, граверы все из нержа чето меня прет.
    поставил гену на машину и .
    все работает зарядка, сначала была 14.2В, потом стала 14В ровно, при включенном дальнем, обогреве заднего стекла, печки на 3-й скорости 13.5В на хх. больше не экспериментировал.
    причем при заводке лампа зарядки акк не светит, газовать не требуется, все работает как надо.
    про замер тока возбуждения на гене я вообще позабыл, но при случае всеравно замерию.

    forum.injectorservice.com.ua

    Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск

    АВТОЛИКБЕЗ. Ещё раз о возбуждении генератора

    АВТОЛИКБЕЗ. Ещё раз о возбуждении генератора

    Сообщение Саша-Ирпень » 02 фев 2014, 10:15

    После запуска мотора исправный генератор должен начать выдавать напряжение, другими словами — возбудиться.
    Попробую, в меру своих слабых знаний рассказать, как было реализовано возбуждение начиная от «Копейки», (ВАЗ 2101) и до
    сегодняшней «Калины». (Прошу не судить строго за возможные неточности. Конструктивная критика приветствуется). Материал буду
    выкладывать частями, т. к. не располагаю большим количеством
    свободного времени.

    ВАЗ 2101:
    На приведенной электросхеме можно проследить путь движения тока. (показано красными стрелками).
    Ток идет по пути: «+» АКБ», болт «30» генератора, Клеммы «30/1 » и «15» замка зажигания, предохранитель 10, выводы «15» и «67» реле
    регулятора, вывод «67» геенратора, обмотка возбуждения, (ротора) генератора, масса блока и «-» АКБ.

    ДОСТОИНСТВА:
    К достоинствам этой схемы можно отнести её простоту и понятность. Также, её удобно диагностировать, измеряя напряжения и ток в
    разных точках.

    НЕДОСТАТКИ:
    (Вот недостатков довольно таки много).
    При включенном зажигании весь ток возбуждения, (ок. 2,2 а), протекает через ротор.
    Поэтому:
    при холодном пуске, возникает дополнительное торможение проворачиванию двигателя, поскольку обмотка возбуждения
    «забирает» дополнительный ток от АКБ, которого и так » в обрез» при зимнем пуске.
    При включенном «по забывчивости» зажигании происходит разряд АКБ, которая за сутки разрядится «в ноль».
    Даже после запуска мотора, ток продолжает течь через замок, (хотя внутри генератора, совсем рядом, также, имеется напряжение).
    Этот ток дает дополнительную нагрузку на контактную группу замка зажигания, которой и так не очень легко.
    Из-за длинной цепи возбуждения, на ней происходит заметное падение напряжения, что снижает точность регулирования напряжения
    бортсети регулятором напряжения. (Хотя совсем рядом, внутри генератора имеется напряжение, которое можно было бы. ).
    Частые окисления предохранителя №10 вызывают сбои в работе
    генератора.
    .
    Часть этих недостатков была устранена на ВАЗ 2105 с генератором Г222 и регулятором напряжения Я112В.

    Re: Ещё раз о возбуждении генератора.

    Сообщение Саша-Ирпень » 03 фев 2014, 05:11

    Часть этих недостатков была устранена на ВАЗ 2105 с генератором Г222 и регулятором напряжения Я112В.
    В этом генераторе ток возбуждения разделен на силовой и управляющий. Силовой ток идет от силового болта «30»
    установленного на задней крышке генератора. Для этого на регуляторе напряжения имеется специальный провод, подключаемый к
    этому болту. По этому проводу и течет силовой ток. А вот, управление этим током, (т. е. его включение), производится замком
    зажигания. Тогда ток течет по цепи, которая подобна протеканию тока на Г221.

    Впервые столкнувшись с этим генератором я провел несколько измерений. Оказалось, что его ток управления, (шина «15», от
    предохранителя №9) составляет ок. 15 ма, (0,015а) и появляется только при включенном зажигании. А вот силовой ток = 3 а и,
    также, появляется только после появления питания на управляющем выводе. Управляющий ток открывает выходные транзисторы включенные
    по схеме Дарлингтона и через ротор начинает протекать ток.

    Читайте также  Как снять фару на газели

    (Генератор Г222 уже мощнее, чем его предшественник. Поэтому и ток ротора на нем = 3 а, а ток отдачи этого генератора будет 50а. В
    отличие от Г221 ток ротора которого будет 2,2 а, а ток отдачи 42 ампера).

    Примерно в это же время появился генератор 29.37.01. Это был самый мощный генератор легкового автомобиля того времени. Он
    выдавал ток 60а. Устанавливался он на М2140, Иж-комби и Иж-2715. Даже на «Мечту многих» того времени — Газ 24, тогда устанавливался 40-а
    амперный генератор. Правда, уже на Газ 24-10 установили генератор 16.37.01, который выдавал 65 ампер.

    Так вот, 29.37.01 хотя и имел регулятор напряжения Я112А, установленный на корпусе генератора, но был запитан по более
    «древней» схеме, чем его ВАЗовский родственник. Обмотка возбуждения на нем питается только от замка зажигания, от шины «15».

    ДОСТОИНСТВА: К достоинствам этого генератора относится подключение силового питания от силовой магистрали. Но, остальные
    недостатки его «младшего брата» Г221, у него остались.

    НОВЫЕ НЕДОСТАТКИ: Конструкция Г222, (с «Р.Н.» установленном на генераторе), создала неудобства с доступом к регулятору
    напряжения и измерениям, (проверкам) в контрольных точках. Из-за этого данная конструкция не получила любви в «широких массах».
    Поэтому, в большинстве случаев ремонтники просто выбрасывают Я112В, устанавливая вместо неё, (чаще всего на правом
    брызговике), привычное РН127.
    .
    Следующий, (и очень большой), шаг в совершенствовании генератора был сделан в генераторе с плечом дополнительных диодов —
    37.37.01, который устанавливался на ВАЗ 2108.

    Re: Ещё раз о возбуждении генератора.

    Сообщение Саша-Ирпень » 04 фев 2014, 05:22

    Следующий, (и очень большой), шаг в совершенствовании генератора был сделан в генераторе с плечом дополнительных диодов — 37.37.01, который устанавливался на ВАЗ 2108. (Хотя, с начала 90-х годов этот генератор начали ставить и на ВАЗ 2107).
    В конструкции этого генератора устранено большинство недостатков его «старших братьев».
    Так, при включении зажигания через ротор течет мизерный ток, (в несколько сот миллиампер), протекающий через контрольную лампочку щитка приборов. (Иногда, применяются ещё и два мощных резистора по 50 ом, подстраховывающие возбуждение в случае перегорания лампочки). Благодаря этому, сведены к минимуму как разряд АКБ при оставленном включенном зажигании, так и притормаживание двигателя при пуске.
    После возбуждения генератора он переходит на самопитание, т. е. ток ротора берется от плеча дополнительных диодов и не нагружает контактную группу замка зажигания. Аналогично, стали ненужными провода от шины «15» замка зажигания и к генератору подходит только один провод от щитка приборов.

    Казалось бы — вот она идеальная конструкция, лишенная всех недостатков. Но, совершенству нет предела, да и как оказалось недостатки у этой конструкции тоже имеются:
    Генераторы в «возрасте», частенько перестают возбуждаться на оборотах холостого хода. После прогазовки все нормализуется, а при проверке, обычно, придраться не к чему. Если же, любыми способами, увеличить ток возбуждения, то дефект пропадает.

    Для понимания сути этой проблемки давайте, чуть подробнее рассмотрим сам процесс возбуждения генератора с плечом дополнительных диодов:
    После включения генератора, загорается лампочка на щитке приборов, через которую протекает ток ок. 200ма. Ток течет через лампочку, провод коричневый с белым, штекер «61», «+» щетку, обмотку ротора, «-» щетку, открытые выходные транзисторы «Р.Н.» и на массу блока цилиндров. Этот ток создает вокруг ротора магнитное поле, которое при вращении генератора, суммируясь с остаточным магнитным полем ротора, создает в обмотке статора Э.Д.С. После выпрямления плечом дополнительных диодов, Э.Д.С., также, подается на ротор. Этот ток, ещё больше усиливает магнитное поле ротора и т. д. Происходит лавинообразное нарастание выходного напряжения генератора и он возбуждается, т. е. выходит на рабочий режим.
    С первого взгляда, может показаться, что даже самый малый ток, поданный на «61» вывод, будет «усилен» и генератор должен возбудиться. Но, это не так. Существует некая пороговая величина тока возбуждения. Для того, чтобы понять, почему так, давайте вспомним вольт-амперную характеристику полупроводникового диода.
    На графике видно, что при напряжении, примерно, до 0,6 вольта, через диод протекает очень-очень маленький ток. А уже выше 0,6 вольта, сила тока пропускаемого диодом резко увеличивается.

    Желающие могут проделать несколько экспериментов:
    1). Если, аналоговым омметром, измерить сопротивление полупроводникового диода в прямом направлении на пределе *1, то мы получим сопротивление ок. 7-8 ом. Но, если ещё несколько раз измерить его сопротивление, но уже на пределах *10, *100, *1000, то стрелка прибора, все равно, дойдет до того же места, что и на пределе *1. Получается, что сопротивление диода не одинаковое. Нет, просто на электронно дырочном переходе, (т. е. на полупроводниковом диоде), происходит падение напряжения ок 0,6 вольта, что и искажает показания омметра. Поэтому, в цифровых китайских тестерах имеется, специальный режим — проверка диодов.

    2). (Этот эксперимент я лично проводил совсем недавно). Если подать напряжение на лампочку 3 вт, , через диод, (как в генераторе), то лампочка засветится. Но, если измерять протекающий ток миллиамперметром, а напряжение подавать через реостат, плавно увеличивая его величину от «нуля» вольт, то можно увидеть, что примерно до 0,6 вольта, в цепи протекает мизерный ток. (Я намерял ок. 200 микроампер). И, только выше 0,6 вольта, величина тока заметно возрастает.

    3). Если включить 2 диода последовательно, (а ведь при выпрямлении переменного тока в генераторе он ВСЕГДА течет через ДВА диода), то возрастание тока получим, только, при напряжении выше 1,2 вольта.

    ВЫВОДЫ:
    При возбуждении генератора, он начнет возбуждаться только при превышении некоего порогового напряжения. При включенном зажигании, лампочка щитка приборов/обмотка ротора с «Р.Н». образуют делитель напряжения. Величину напряжения на меньшем плече можно измерить вольтметром. (На выводе «61»). Обычно, оно = 2-3 вольтам. Если эта величина ниже определенного порога, то ток возбуждения на ХХ не потечет. Если внутри генератора имеются окисленные контакты, то к минимальной величине порогового напряжения, (скажем 1,2 в на диодах + 0,5 в падение на выходном транзисторе «Р.Н».) понадобится ещё дополнительное напряжение.
    (Получается, что схемотехника возбуждения Г222 многократно надежней, чем генератора с плечом доп. диодов).

    Какая же величина тока возбуждения, приходящему к генератору от щитка приборов, будет оптимальной? Может быть, не мелочиться и сделать ток по максимуму? Или, наоборот, по минимуму? Как у каждой медали, у обеих вариантов будет две стороны.
    При минимальном токе возбуждения, при ухудшении контактов, подсевшей АКБ, старении генератора и т. п. ухудшится возбуждение генератора.
    При максимальном же токе, генератор возбудится преждевременно, еще при пуске мотора, что притормозит вращение коленвала.
    Еще один момент. Генератор заряжает АКБ по величине напряжения. (Напомню, что существует ешё и второй способ зарядки — по величине тока). Поэтому, после затяжного зимнего пуска, когда АКБ сильно подсела, номинальное напряжение возбудившегося генератора, даст, соответственно, очень большой ток зарядки.
    Поэтому, оптимальным решением было бы использование надежного возбуждения, как на Г222, самопитания генератора, как на 37.37.01. и регуливания тока зарядки АКБ в зависимости от ситуации. Вот примерный путь дальнейшего совершенствования конструкции генератора.

    ПОЖЕЛАНИЕ:
    Напомню, что если на ВАЗ 2105-07 и на карбюраторных ВАЗ 2108-09 на щитке приборов был вольтметр, который позволял увидеть как перезаряд, так и пониженное напряжение в бортсети, то на инжекторных авто вольтметра мы уже не увидим. Поэтому, лампочка контроля работы генератора погаснет при равенстве напряжений силового и дополнительного плеча диодов. А вот величина этого напряжения, при неисправности генератора, может быть далека от нормы. Поэтому, если бы по лампочке увидеть ещё и величину выходного напряжения генератора.
    .

    Генераторы «десятого» семейства не претерпели принципиальных изменений в сравнении с «девяточными».

    Оцените статью
    Добавить комментарий