Как поменять цепь грм

Как заменить цепь ГРМ своими руками

Цепь ГРМ — это одна из главных деталей двигателя автомобиля, за счет которой крутящий момент от коленчатого вала передается на распределительный. Если она рвется, то двигатель перестает работать. Следовательно, от работы этого механизма зависит работоспособность всей машины.

Замена цепи — процесс трудоемкий и дорогостоящий, тем более если заказывать услугу в автосервисе. Однако, детально изучив процесс замены — можно научиться менять цепь самостоятельно. О том, как это правильно сделать, пойдет речь в этой статье.

Зачем нужна цепь в работе газораспределительного механизма ДВС

Газораспределительный механизм обеспечивает в двигателе внутреннего сгорания впуск и выпуск рабочего топлива, используя систему клапанов. Распределительный вал двигателя, вращаясь, создает непрерывную работу клапанов ГРМ, тем самым запуская весь процесс внутреннего сгорания.

Вращение распред. вала обеспечивается работой коленчатого вала, крутящий момент от которого передается при помощи цепи или зубчатого ремня.

На концах обоих валов установлены шестеренки-звезды, на которых крепится цепь или ремень, именно они создают натяжение и необходимую скорость вращения.

Когда пора менять цепной привод двигателя

Во время каждодневной эксплуатации автомобиля, цепной механизм больше всего подвергается нагрузкам и изнашивается. Поэтому важно знать, когда он выходит из строя, чтобы вовремя сделать замену.

У каждой цепи ГРМ есть определенный срок службы, в течении которого по общим правилам замена, не нужна. Однако бывают случаи, когда цепной привод (ЦП) внезапно рвется или часть звеньев приходят в негодность, провоцируя нестабильную работу всего двигателя.

Чтобы не пропустить этот момент, рекомендуется периодически проверять ЦП на предмет механических повреждений и обязательно перед длительными поездками на большие расстояния, а замену делать строго по техническим данным и рекомендациям производителя автомобиля.

В то же время, стоит отметить, что опытные мастера-автолюбители умеют определять поломку механизма ЦП на слух.

Так для неисправного ЦП, при включенном двигателе характерны следующие звуки:

• появление характерного звенящего шума в районе цепного механизма;
• периодические удары и стук, исходящие из района, где расположен ЦП в двигателе;
• выстрелы и микровзрывы в системе выхлопа и глушителе.

Если же нужно проверить работоспособность ЦП визуально, чтобы точно удостовериться в его (не)исправности, то необходимо вскрыть двигатель.

Последствия неисправностей

В зависимости от сложности поломки ЦП она может привести, как к временной неисправности двигателя, так и к полному его выходу из строя с последующей заменой.

Статья по теме: Как работает автомобиль с АКПП и МКПП

Так, если связь между коленвалом и распредвалом прекращается в результате обрыва цепи, то крутящий момент перестает туда поступать. Происходит остановка работы клапанов, однако поршневая система продолжает работать в том же режиме, что и до поломки.

Так как поршни и клапана работают в синхронном режиме, то из-за остановки вторых происходит столкновение с первыми, в результате чего обе запчасти могут быть полностью разрушены.

В этом случае, исходя из конструктивных особенностей конкретной марки двигателя, — он либо подлежит комплексному ремонту, либо нет и тогда приходится покупать новый.

Как заменить цепь ГРМ в гаражных условиях

Чтобы сделать замену цепи в гараже своими руками понадобится немного терпения, набор гаечных ключей, новая цепь и натяжитель. Рассмотрим поэтапно процесс замены цепи ГРМ на примере автомобиля Шевроле Нива.

Процесс разборки и снятия

Автомобиль загоняется на яму в гараже и ставится на ручной тормоз, под колеса устанавливаются подпорки.

Открываем капот и снимаем крышку двигателя.

Сливается тосол, для лучшего доступа к двигателю снимается радиатор и вентилятор.

Снизу на днище автомобиля снимается защита двигателя. Это делается для того, чтобы можно было удобно добраться до шкива коленвала.

Чтобы отвернуть шкив коленвала сначала его нужно зафиксировать от проворотов — для этого в корпусе сцепления снизу сверлится небольшое отверстие и нарезается резьба под болт 6-го размера.

Болт вворачивается в просверленное отверстие, тем самым фиксируя зубья венца моховика. Таким образом, коленвал блокируется, что исключает его вращение.

С помощью лома и специальной гаечной головки (на 38) отворачивается и снимается шкив коленвала.

Снимаются натяжные ролики и лобовая крышка двигателя.

Очищаем рабочие поверхности от грязи и пыли.

Теперь снимается натяжитель цепи. Перед тем как его снять необходимо пометить белым маркером цепь в местах соединения с коленвалом и распредвалом, чтобы потом можно было ровно также поставить новую цепь на место.

Затем снимается башмак натяжителя и успокоитель. Крутить нужно очень осторожно, чтобы клапана не ударили о борт.

После того как башмак натяжителя снят, ослабляется крепление датчика распредвала и цепь легко снимается.

Когда ЦП снят переходим к следующему этапу по установке новых деталей.

Процесс установки нового ЦП

Старая цепь прикладывается к новой, на которую переносятся отметки белым маркером, сделанные в тех местах, где она будет одеваться на валы.

Перед тем как одевать новый ЦП, его необходимо смазать машинным маслом.

ЦП устанавливается через низ, при помощи небольшой медной проволочки она заводится снизу в двигатель и аккуратно надевается на валы (сначала на колен., потом — распред.).

После того как цепь одета ставится на место башмак натяжителя и успокоитель.

Последним ставится цепной натяжитель. Эта деталь отвечает за натяжение цепи, поэтому желательно его менять вместе с ней. Когда он установлен, выдергивается специальная чека и цепной механизм натягивается.

После того как двигатель собран, ЦП заменен, зажимаются болты и делается старт мотора, проверяется на наличие посторонних шумов, если замена произведена успешно и правильно, то их не должно быть.

Подробная видео-инструкция по замене цепного механизма ГРМ ДВС на Шевроле-Нива приведена ниже.

Правильное натяжение цепи ГРМ

За натяжение цепного механизма ГРМ отвечает натяжитель. Он должен быть выставлен точно по меткам на валах и цепи. ЦП должен быть натянут таким образом, чтобы не было провисаний.

Каждое звено должно плотно прилегать к шестеренке на валах. При работе двигателя звук должен быть ровным без посторонних скрипов и шумов.

Самостоятельная замена цепи грм 1.8 tsi

Доброго времени суток дорогие драйвовчане.
Каждому нормальному автовладельцу известно что авто требует качественного и своевременного обслуживания. И если нет обслуживания-появляются ремонты.
После покупки пассат меня только радовал. Двигатель работает тихо и ровно, масло почти не расходует. Ну если расходом считать 400гр на 3500км. Но так как авто вроде бы как бизнес класс( Д )-то и ремонты стоят немалых денег. А начитавшись постов драйвовчан о цепи ГРМ и ее растяжении решил проверить в каком же все таки состоянии у меня она. Бывший владелец честно говорил что не знает меняли ее или нет, но так как мотор работал отлично туда не лазили.
Напоминаю или обьясняю как без компа проверить состояние цепи. Снимаем правое переднее колесо, откручиваем низ подкрылка. Видим перед собой пайпинг с турбины на интеркуллер- откручиваем его( 2 торкса) и отщелкиваем два пружинных хомута. За этим пайпингом видим пластиковую заглушку и через смотровое отверстие смотрим на натяжитель и на сколько зубов он выдвинут. Натяжители бывают двух видов старого и нового образца. Старого образца не должно быть больше 5 зубов видно, нового 6.
Вот что увидел я:

Мой натяжитель давно вышел за нормы и уже близится к 9му зубцу. Причем у меня натяжитель старого образца( авто 2008г) и именно с этим натяжителем когда он сильно выдвинут бывают перескоки цепи(так говорят)- хотя меня клятвенно убеждают несколько отличных мотористов что на автомате перескок цепи невозможен! Но все таки пробег 160.000км поэтому замене быть.
Посмотрел я на натяжитель и решил «курить букварь», изучать ньюансы на любимом драйв2. Попутно узнавая сколько же будет стоить замена цепи грм на сто Белгорода.
Так вот на сто за замену просили от 8000р до 20000р только за работу + запчасти.
Списко запчастей который был куплен:
1. VAG 06K 109 158 AD Цепь ГРМ основная

4800 р.
2. VAG 06K 109 467 K Натяжитель «нового» образца

2100 р
3.VAG 06K109469N ПЛАНКА УСПОКОИТЕЛЯ ВЕРХНЯЯ — 372 руб
4. VAG 6H109509Q ПЛАНКА УСПОКОИТЕЛЯ Левая — 639 руб.
5. Планка успокоителя ГРМ (правая) — 06K 109 469 M — посл.ревизия
6. Прокладка кожуха ГРМ передняя — 06H 103 483 C – 1220 руб
7. Сальник коленчатого вала передний — 06L 103 085 B – 574 руб
8. Болт с шестигранной головкой — WHT 001 760 – 206 руб
9. Уплотнительное кольцо кожуха ГРМ — 06H 103 483 D – 619 руб
Не обязательно:
10.VAG 911 304 01 Винт от кожуха- заказывайте сразу смело 10шт(большой риск слизывания при откручивании)
16.VAG 06H 103 081E Всем известная злостная сеточка( меняем по желанию)
Цены на запчасти взяты для сравнительного понимания, мне вышло все вместе 11200р.
Почитав драйв2 понял что заменить цепь можно и самому неспеша в гараже.
При замене мне очень сильно помогли вот эти бортовики:
С отличными фото
Первая часть разборки
Вторая часть замены цепи грм
Плюс человек менял и цепь балансировочных валов и все расписал про это.
И вот настал день, когда я морально настроился к замене.Решил что пока буду не спеша разбирать как раз заказанные детали прийдут.
Итак в первую очередь что мне понадобилось:

Из особого инструмента понадобилась только головка для откручивания клапана фазовращателя Т10352( ее я купил на авторынке за 350р)Торекс 10S2 и 12S2, и динамометрический ключ.
Ключ для откручивания шкива коленвала я не покупал-так как отпугнула цена в 2200р. Решил на месте пробовать разные способы откручивания( стопорение маховика, стопорение шкива ремнеми т.д.)
Приступаем:
1. Домкратим и снимаем правое переднее колесо. Снимаем защиту двигателя и правый нижний подкрылок пластиковый.
2. Откручиваем два болта торкс и снимаем два хомута пайпинга.

3. Ставим первый цилиндр в ВМТ, для этого крутим коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шкиву и корпусе.

4. Переходим на верхний уровень и отключаем обратку топлива( кто то вынимаем предохранители чтобы стравить давление) я же просто вынял (бензина там не так много)

5. Снимаем шланг обратки с бачка ОЖ, откручиваем бачок и отводим его в сторону.( бачок держится на 2 саморезах торкс и сверху прижат проводкой-ее смело отводим в сторону)

6. Далее подставляем домкрат под двигатель и чуть чуть приподнимаем(даем натяг). Это нужно нам для того чтобы легко и без усилий открутить подушку двигателя

У меня легко получилось открутить в такой последовательности: вначале ту часть что прикручена к кузову( это два болта под ключ на 16, один под ключ на 13), затем два верхних болта между двумя частями подушки на 18.
После этого домкратом чуть приопускаем мотор и откручиваем торксом 12s2 два нижних болта, приподнимаем мотор и откручиваем последний болт по средине.

7.Откручиваем и вынимаем щуп(он держится на двух болтах вверху) и электромагнитный клапан распредвала.

8. Теперь можно продолжить разбирать верх или перейти в нижнюю часть кому как нравится. я пошел через низ. Натягиваем ключем на 17 натяжной ролик ремня и фиксируем его любым гвоздем. Снимаем ремень.
И понимаем что для того чтобы открутить нижнюю крышку цепи грм нам нужно этот ролик отвести в сторону. Для этого нужно открутить болт расположеный между генератором и компрессором кондиционера. Есть Три способа: снятие генератора-снятия компрессора- сгибание буквой зю и пробование открутить ничего не снимая:)
я выбрал снятие генератора.Для этого откручиваем ключем на 13 два болта сверхк генератора, два снизу, снимаем фишку и плюсовой провод. Обязательно отключайте АКБ до проведения каких либо работ!

Когда открутили этот болт можно поддевая отверткой подтягивать ролик с натяжителем ближе к лонжерону- тем самым освобождая место для откручивания болтов крышки цепи грм.
9. Этот пункт я боялся больше всего так как не покупал спец ключ, а зная как иногда сильно затянуты болты на шкиву коленвала опасался что не смогу открутить так как на коробке автомат нельзя заблокировать коленвал включив передачу.
Но мне повезло, на моторах BZB есть лючек через который видно маховик.

с помощью мощной отвертки застопорил маховик. И набором из кучи удлиннителей и трубы сорвал болт шкива коленвала

10. Откручиваем верхнюю крышку цепи грм.

Заметьте метки на звездах распредвалов и крашеные звенья цепи должны совпадать просто фото не осталось, ниже без опоры распредвалов будет видно
11. Откручиваем нижнюю крышку. Тут сделаю небольшое уточнение. Обязательно перед откручиванием протрите от грязи крышку(чтобы после снятия грязь не попала внутрь) и чем нибудь тонким выковыряйте всю грязь из болтов. Так как болты торкс очень нежные и легко облизываются ( что приводит к геморойному откручиванию ).
Говорят что патрубок турбины мешает- ерунда нормально можно подлезть не снимая

12. Откручиваем спец ключем клапан фазорегулятора. Внимание резьба левая так что крутим по часовой стрелке для откручивания.
13. Откручиваем и снимаем опору распредвалов

Как заменить цепь ГРМ своими руками

Цепь ГРМ является одним из вариантов привода механизма газораспределения. Данное решение позволяет намного дольше эксплуатировать ДВС без серьезных вмешательств в устройство привода и является более надежным по сравнению с ремнем ГРМ. При этом замена цепи также является необходимой операцией в том случае, когда наступает момент ее значительного износа. Другими словами, цепь ГРМ имеет определенный ресурс, по окончании которого элемент нужно менять. В процессе эксплуатации двигателя с цепью ГРМ автовладельцы и мастера осуществляют подтягивание изношенной цепи различными способами. Достаточно распространенными решениями считается увеличение длины на рабочей части натяжителя цепи, что достигается при помощи стальной трубки подходящего диаметра. Некоторые наваривают на так называемый «башмак» скобы и т.п.

При этом следует помнить, что если цепь ГРМ растянулась, тогда высока вероятность неполного совпадения фаз газораспределения. Подобный дефект существенно влияет на работу всего ДВС, двигатель может работать шумно, с перебоями, не выдавать полную мощность, перерасходовать топливо, плохо заводиться и т.д. Изношенная цепь также значительно сокращает срок службы «башмака», быстро выводит из строя успокоитель цепи. В ряде случае также возможен обрыв цепи ГРМ, что приводит к серьезным последствиям для двигателя. Далее мы рассмотрим, как поменять самому цепь ГРМ, что нужно для того, чтобы поменять цепь ГРМ и сколько это стоит.

Как производится замена цепи ГРМ

Начнем с того, что замена цепи ГРМ является стандартной процедурой. При этом особенности замены цепи на той или иной модели автомобиля могут отличаться. В качестве простого примера мы рассмотрим, как поменять цепь на отечественном ВАЗ 2106 для лучшего понимания особенностей данного процесса. Прежде всего, хотелось бы отметить, что правильная замена цепи предполагает снятие передней крышки двигателя. Однако многие мастера с учетом определенной трудоемкости данной операции предпочитают расклепывать звенья цепи ГРМ на весу.

Обращаем ваше внимание на то, что такой способ замены применять без крайней необходимости не рекомендуется. В общих чертах, звенья старой цепи расклепываются, затем производится временное соединение с новой цепью, после чего производится поворот таким образом, чтобы новая цепь стала по всем звездочкам. Далее цепь вытягивают до того момента, пока не произойдет «стыковка» с расклепанным ранее звеном старой цепи, после чего также расклепывается звено новой цепи. К минусам такого способа следует отнести то, что общая надежность подобного соединения ставится под сомнение, происходит сокращение ресурса новой цепи и т.п.

• Для того чтобы выполнить замену правильно, понадобиться снять переднюю крышку ДВС, а также шкив коленвала. Перед началом работ также рекомендуется снятие клеммы с АКБ, параллельно снимается корпус воздушного фильтра, клапанная крышка.
• Затем двигатель необходимо выставить по меткам. Верхняя метка расположена на звездочке распредвала изнутри, также имеется прилив к центру корпуса распредвала. Нижняя метка представляет собой полоску на шкиве коленвала, продублирована с конца шкива риской-приливом. Указанная метка должна быть совмещена с меткой, которая выполнена на передней крышке ДВС. Чтобы было удобнее, смотреть на совмещение меток лучше с той стороны, где находится трамблер.
• Далее понадобиться снять храповик, удерживающий шкив коленчатого вала. Для решения задачи на брызговик с левой стороны кладется деревянная рейка или маленький брусок, что позволит избежать ударов по лонжерону. Затем на храповик коленвала накидывается ключ, которым прокручивается ДВС. Указанный ключ представляет собой ключ с плоским шестигранником, имеет длинную ручку. Данный ключ ставится в такое положение, чтобы он мог иметь пространство для перемещения и последующего удара по деревянному бруску.
• Теперь можно снять высоковольтный провод с катушки зажигания и перевести КПП в «нейтраль». Затем двигатель прокручивается стартером, накинутый ключ в этот момент бьется по деревянному бруску на лонжероне. Обычно храповик удается отпустить после 2-3 прокручиваний. Добавим, что если специального ключа нет, тогда подойдет вороток с головкой и коротким плечом. При этом нужно учесть, что головку с торца нужно придерживать при помощи дополнительного инструмента, так как плотности посадки может быть недостаточно. Иногда для решения задачи подходит и накидной ключ, который имеет небольшой переходной угол.
• Далее шкив коленвала можно снять, отпустить болты передней крышки силового агрегата и затем снять саму крышку. Далее отпускаются болты крепления натяжителя цепи, после чего натяжитель снимается. После снятия необходимо оценить состояние «башмака» натяжителя, осмотреть элемент, поверить его выработку.
• Еще понадобится произвести отгибание стопорной шайбы болта верхней звездочки, после чего откручивается сам болт, далее шкив снимается. Аналогичную процедуру проводят и со шкивом вспомогательного вала, который также снимается. Для работы подойдет ключ на 10, которым снимается ограничитель цепи. Завершающим этапом становится снятие самой цепи ГРМ.

Также подобным способом можно сравнить степень люфтов при накидывании новой и старой цепи. В том случае, если люфт одинаковый, тогда следует задуматься о замене шкивов на новые. Добавим, что замена звездочек является рекомендуемой процедурой при замене цепи ГРМ независимо от их состояния. Если автолюбитель задумывается о том, сколько стоит поменять цепь ГРМ, тогда этот нюанс также стоит учитывать в списке дополнительных расходов.

Установка новой цепи механизма газораспределения

• В процессе обратной сборки новую цепь пропускают через звездочку коленвала, внутрь цепи вставляется шкив, после чего происходит наживление крепежного болта. Также устанавливается звезда распредвала, натяжитель и ограничитель. Завершением считается затяжка болта крепления шкива, отгиб края фиксирующей шайбы на болте звездочки. Затем новая цепь ГРМ натягивается. Отметим, что все описанные выше действия проводятся с учетом того, что двигатель не прокручивался, то есть метки выставлены.
• Теперь можно ставить на посадочное место шкив коленвала, установить переднюю крышку, после чего производится затяжка храповика. Шкив коленчатого вала точно ставится при помощи ориентации на шпонку. Чтобы затянуть храповик можно ударять по ключу. Еще одним способом является снятие защитного кожуха маховика, затем производится фиксация маховика при помощи отвертки или металлического стержня. Затем храповик можно затянуть.

• Далее шкив снова устанавливается на распредвал для повторного контроля меток. Когда метки совпали, болт крепления звезды распредвала затягивается окончательно, после чего фиксируется при помощи того, что стопорная шайба отгибается. По окончании всех работ следует еще раз проверить все метки, после чего клапанная крышка устанавливается на свое место.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что замена цепи ГРМ является ответственной процедурой. При этом ответом на вопрос, где поменять цепь ГРМ, может быть как поездка в специализированный автосервис, так и выполнение всех действий у себя в гараже.

Напоследок отметим, что цена замены ремня ГРМ по сравнению с заменой цепи ГРМ несколько отличается. Поменять цепь ГРМ в сервисе по стоимости получается дороже на 40-60% и более сравнительно с аналогичной заменой ременного привода на различных моделях. Если же производить замену своими руками, тогда нужно быть готовым к тому, что может потребоваться необходимость установить новую цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель.

Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.

Использование цепи в устройстве привода ГРМ. Роликовая и зубчатая цепь. Натяжитель и успокоитель цепи, особенности эксплуатации цепного привода.

Стук или шум двигателя после замены моторного масла. Чем вызвано повышение уровня шума, масло или неисправность самого мотора. Что делать в такой ситуации.

Когда нужно менять приводной ремень механизма газораспределения. Замена ремня ГРМ, выставление по меткам и как это сделать правильно. Советы и рекомендации.

Особенности и нюансы правильного подбора приводного ремня ГРМ. Когда ремень нужно менять, лучшие производители ремней, как не купить подделку. Рекомендации.

Назначение ремня ГРМ в устройстве ременного привода газораспределительного механизма. Особенности эксплуатации, как часто нужно менять приводной ремень.

Самостоятельная замена цепи ГРМ: реально ли?

Автовладелец периодически сталкивается с поломками. Некоторые можно устранить быстро, с другими придётся повозиться. Проблема, о которой пойдёт речь сегодня, относится ко второй категории. Для того чтобы поменять цепь ГРМ, потребуются серьёзные технические навыки. Но это вовсе не означает, что самостоятельная замена невозмжна.

Причины замены цепи газораспределительного механизма

Она подлежит замене в двух случаях:

1. В случае обрыва.
2. В случае серьёзного растяжения.

Обрыв цепи — это чрезвычайная ситуация. Если это произошло на ходу, в двигателе практически гарантированно будут повреждены все клапаны. Их придётся менять вместе с цепью, и замена (с предварительной притиркой) потребует вмешательства специалистов и обойдётся автовладельцу очень дорого.

Растяжение цепи встречается гораздо чаще. Как правило, оно связано с так называемой усталостью металла. Обычно цепь слегка растягивается через 200–300 тыс. км пробега (но это относится только к оригинальным, качественным цепям от производителя автомобиля, менее качественные цепи могут растягиваться и через 80–100 тыс. км пробега). Растяжение ведёт к нарушению слаженности в работе распредвала и коленвала, что в свою очередь сказывается на работе всего мотора. Она становится нестабильной, на небольших оборотах двигатель теряет приёмистость, появляются рывки при трогании с места и т. д.

Как определить износ

• самый надёжный способ — компьютерная диагностика. Автомобиль отправляется в автосервис, устанавливается на специальный стенд, и программа точно определяет степень рассинхронизации между коленвалом и распредвалом, после чего автовладелец получает график крутящих моментов этих валов, для наглядности. Этот способ особенно актуален для тех, кто приобретает автомобиль с рук. Не секрет, что недобросовестные продавцы зачастую скручивают счётчики пробега на машинах, уверяя покупателей, что автомобиль прошёл совсем немного. Их мотивы понятны: скрутить километраж гораздо проще, чем поменять растянутую деталь;
• второй признак износа: на панели управления постоянно горит ошибка P0355. В инструкциях написано, что она появляется, когда датчик коленвала неисправен. Но на практике это может означать, что недобросовестный продавец перед продажей поменял этот датчик (или даже весь блок управления), чтобы замаскировать другую ошибку, а растянутая цепь при этом никуда не делась;
• третий признак износа: выдвинутый шток натяжителя. Чтобы на него посмотреть, автовладельцу придётся снимать переднюю крышку двигателя. Если натяжитель сдвинулся на 8–10 мм от своего первоначального положения — цепь растянута, и её необходимо заменить;

Выбор: какая запчасть лучше

Здесь совет может быть только один: необходимо покупать запчасть, выпущенную производителем автомобиля. И делать это нужно только в специализированных сервисных центрах. Ни в коем случае не следует полагаться на продукцию сторонних поставщиков. Потому что это слишком ответственная деталь двигателя, проблемы с которой могут привести либо к очень дорогостоящему ремонту, либо к полному выходу мотора из строя. Да, фирменные цепи стоят дорого. Тем не менее, это не та запчасть, на которой следует экономить.

Процедура замены цепи ГРМ

Прежде чем менять цепь, следует определиться с инструментами, которые для этого понадобятся.

Инструменты и расходные материалы

1. Новая цепь от производителя автомобиля.
2. Комплект рожковых ключей.
3. Комплект накидных ключей.
4. Отвёртка с плоским жалом.
5. Молоток.
6. Зубило.
7. Монтажная лопатка.
8. Отрезок проволоки (диаметр 0.5 см, длина 30 см).

Последовательность действий при замене

1. Машина устанавливается на нейтральную передачу. С двигателя машины снимается передняя крышка для обеспечения доступа к валам и шестерням.
2. Коленчатый вал вручную поворачивается до тех пор, пока метка на звёздочке распредвала не совпадёт с меткой на корпусе двигателя. На самом коленвале тоже есть метка. И она тоже должна совпасть с меткой на корпусе.

Метки, установленные на распредвале и корпусе ГРМ, должны полностью совпадать

Стопорная шайба распредвала разгибается зубилом и молотком

Гайка на распредвале ослабляется накидным ключом на 17

Успокоитель цепи снимается и извлекается проволочным крючком

Башмак натяжителя обозначен на фото цифрой 1, болт, который его удерживает — цифрой 2

Вспомогательная звёздочка ослабляется, но не снимается

Старая цепь ГРМ извлекается с помощью проволочного крючка

Новая цепь надевается на звёздочку распределительного вала, которая затем устанавливается в двигатель

Видео: установка цепи своими руками

Замена цепи ГРМ — процесс сложный. Даже у опытных мастеров он занимает часов 5. Автовладелец, решивший провести эту процедуру самостоятельно, должен чётко представлять себе, что он делает, поскольку последствия неправильного ремонта могут быть очень серьёзными. Особое внимание следует уделить правильному расположению меток. Необходимо добиться идеального совпадения и идеальной синхронности, поскольку без этого замену нельзя считать успешной.

Как поменять цепь ГРМ?

Когда менять цепь ГРМ?

Замена цепи ГРМ особенно необходима, когда наступает её критический износ – ресурс полностью выработан и подтяжка её различными способами не даёт никакого эффекта. К этим способам относятся: наращивание длины на рабочей части натяжителя посредством металлической трубки того же диаметра, доваривание на «башмак» дополнительной скобы и другие «гаражные» способы.

Растянутая цепь ГРМ уже не способна обеспечивать точное совпадение фаз газораспределения, что сильно сказывается на нормальной работе двигателя. Ко всему прочему она постоянно изнашивает «башмак» и повреждает успокоитель, которые в результате этого очень часто меняются (иногда даже каждый месяц). Также повышается шумность работы двигателя, ухудшается его запуск и увеличивается расход топлива. Также не стоит забывать о том, что цепь часто «раскрывается» со всеми вытекающими из этого последствиями.

Замена цепи ГРМ

Замена цепи ГРМ ВАЗ 2106, как и замена ремня ГРМ, стандартная и может быть выполнена самостоятельно в гараже, поэтому лучше всего будет рассматривать эту процедуру на примере этого автомобиля. Некоторые выполняют замену цепи не производя разборку передней части двигателя, мотивируя это тем, что эта операция сложна и практически не имеет смысла.

Но если подробно разобраться, то снять переднюю крышку и шкив коленчатого вала гораздо проще, чем расклепать звенья цепи практически на весу с риском того, что она может «раскрыться». Для этого нужно «раскрыть» звенья старой цепи, временно соединить с новой и повернуть так, чтобы новая цепь становилась по всем звёздочкам и вытянуть её до встречи с рассоединённым звеном, а после расклепать звенья уже новой цепи. Но этот метод не очень рационален, т.к. нарушается ресурс цепи и отсутствует гарантия такого соединения, поэтому такую замену нужно производить в крайних случаях. Более профессиональный метод несколько отличается от предыдущего.

По такому же методу производится замена цепи ГРМ ВАЗ 2107 и других автомобилей ВАЗ с установленным двигателем производства ЗМЗ (различие может быть только в количестве звеньев цепи для каждой модели). Сначала снимается клемма аккумулятора, корпус воздушного фильтра и крышка клапанов.

Двигатель выставляется по заводским меткам (верхняя метка – на звёздочке распределительного вала изнутри и прилив к центру корпуса распределительного вала; нижняя метка – рисочка на шкиву коленчатого вала (дублируется с конца шкива приливной риской и легко нащупывается рукой) совмещается с меткой на передней крышке двигателя). Для удобства лучше всего смотреть со стороны трамблёра.

Нужно отдать храповик, который удерживает шкив коленвала. Тут присутствует одна хитрость: на левый брызговик можно положить кусочек деревянной рейки или её подобие, чтобы предохранить лонжерон от удара. На храповик коленчатого вала нужно надеть ключ для прокручивания двигателя (специальный ключ с плоским шестигранником под храповик на конце и длинной ручкой) и поставить его в положение, при котором ему будет хватать «разгона» для удара о рейку.

После, сняв высоковольтный провод с катушки зажигания, нужно включить стартер (на нейтральной) и ключ передаст крутящий момент коленчатого вала и ударится о рейку на лонжероне. Как правило, храповик отдаётся после первых двух попыток, но иногда приходится делать это несколько раз. Если такого ключа нет, то можно воспользоваться воротком с коротким плечом и головкой, но головку с торца необходимо чем-то придержать, т.к. она будет сидеть не плотно. Также можно приспособить и накидной ключ с небольшим углом перехода.

Далее нужно:

• снять шкив коленчатого вала и отдать болты передней крышки, а после снять её
• отдать болты, крепящие натяжитель и также снять его
• проверить «башмак» натяжителя на предмет следов выработки
• отогнуть стопорную шайбу болта на верхней звёздочке и открутить болт, а после снять шкив
• проделать то же самое с звёздочкой вспомогательного вала и снять её
• использовать ключ на 10 для снятия ограничителя цепи
• в завершении снять цепь

Для того, чтобы определить, что звёздочки пригодны к использованию и не требуется их ремонт, нужно сделать следующее: на звёздочку надеть новую цепь и обхватив снизу звёздочки цепь, обжать её вокруг звёздочки рукой. В случае, если цепь «села» на зубья без особенного люфта, то звёздочку можно дальше эксплуатировать.

Можно для наглядности надеть старую цепь и сделать то же самое, чтобы понять, насколько разбита старая цепь. Если и с новой цепью люфт значителен, то нужно производить их замену. Для достижения максимального эффекта звёздочки меняются вместе с цепью. Далее нужно завести новую цепь, пропустив её через звёздочку коленчатого вала, вставить внутрь цепи звёздочку и сразу же наживить её болтом.

После необходимо вставить внутрь звёздочку распределительного вала и установить её на своё посадочное место. Устанавливается натяжитель и ограничитель цепи. В завершении затягивается болт крепления звёздочки и отгибается край шайбы-фиксатора на её болту и натягивается цепь. Если на натяжителе присутствовала дополнительная насадка (небольшой кусок трубки), то можно её убрать.

cepi1_0.jpg

Данные операции проделываются с условием, что при выставлении меток и разборки двигатель не проворачивается. Далее, сориентировавшись по шпонке, нужно поставить на своё место шкив коленчатого вала, переднюю крышку и затянуть храповик. Храповик затягивается на удар через ключ или снимая защитный кожух маховика, фиксируется мощной отвёрткой зубья маховика и храповик затягивается.

Не затягивая окончательно болт крепления звёздочки распределительного вала, нужно проверить совпадение меток путём проворачивания коленчатого вала на два оборота. Если они не совпадают, то нужно снять звёздочку распределительного вала и переставить цепь назад или вперёд на одно-два звена, в зависимости от того, насколько сильно не совпадают метки.

Звёздочка ставится на распределительный вали и метки опять проверяются. Если метки полностью совпали, то нужно окончательно затянуть болт крепления звёздочки распределительного вала и зафиксировать его посредством отгибания шайбы-стопора. В завершении нужно ещё раз проверить, где находятся все установочные метки и закрыть крышку клапанов, установив на место трос подсоса, фильтр и его корпус, закрыть крышку и завести двигатель.

Перед проведением операций для наглядности рекомендуется просмотреть видео: