Как поменять сцепление на ниве шевроле

Как правильно заменить сцепление в Ниве Шевроле - пошаговая инструкция. Подготовка, необходимые инструменты, советы и рекомендации опытных автомехаников.

Как поменять сцепление на ниве шевроле

Пошаговая инструкция по замене сцепления в Ниве Шевроле

Автомобиль Niva Сhevrolet характеризуется наличием механической коробки передач, которая имеет сцепление. При его отсутствии по разнообразным причинам рекомендуется отдать транспортное средство на станцию технического обслуживания для замены. Это дорогостоящая процедура, поэтому c целью экономии денежных средств можно поставить сцепление самостоятельно.

Принцип работы сцепления Нивы Шевроле

Сцеплением называют узел, который обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. При его неполноценной работе наблюдаются трудности в переключении передач, а также ухудшается работа мотора.

Сцепление имеет следующий принцип работы:

  1. Когда автовладелец нажимает на педаль, происходит передача сцепления на нажимную вилку через гидропривод. Она оказывает давление на выжимной подшипник, что обеспечивает его смещение в сторону мотора.
  2. Подшипники сжимают лепестки пружин, установленных в корзине сцепления.
  3. Это обеспечивает вращение ведущего и ведомого диска. Они имеют независимый ход, что приводит к разрыву связи между двигателем и коробкой передач.
  4. После того, как педаль отпускается, пружины расправляются, поэтому все детали сцепления возвращаются в первоначальное положение.
  5. После соединения дисков обеспечивается повторная передача крутящего момента от мотора к первичному валу КПП.

Наблюдается постепенное изнашивание выжимного подшипника, фрикционных накладок и других деталей сцепления. Это требует частичной или полной замены устройства.

Распространенные неисправности сцепления — зачем нужна прокачка

Причины изнашивания механизма разнообразны. При сильной изношенности фрикционных накладок или их пригорании рекомендуется заменить диск. Если на фрикционные накладки ведомого диска попадает масло, то это свидетельствует, что уплотнительные детали неполноценно работают. Проводится промывка диска и обязательно удаляется причина утечки.

Существуют неисправности, при которых сцепление неполностью выключается. Это наблюдается при:

  1. Короблении или торцевом биении ведомого диска. При незначительных повреждениях проводится ремонт. Серьезная неисправность требует заменить диск.
  2. Ослабленных заклепках на фрикционных накладках. Ведомый диск заменяют вместе со всеми остальными деталями.
  3. Короблении и перекосе нажимного диска, что требует проведения его замены.

При появлении воздуха в системе проводится его прокачка. При появлении характерных шумов при нажатии на педаль сцепления или при ее отпускании проводится разборка системы сцепления и устранение поломки. Если сломан главный или рабочий цилиндр, ломается нажимная вилка или возвратная пружина, то педаль будет проваливаться при нажатии. Такое наблюдается при завоздушивании гидропривода, что требует прокачивать систему.

Когда имеет смысл ремонтировать, а когда заменить

При неисправности выжимного подшипника, а также главного и рабочего цилиндров проводится ремонт системы. При появлении шумов нужно заменить выжимной подшипник. Эту деталь и вилку выключения выводят из зацепления. Вилка выводится в сторону и извлекается подшипник. Перед тем, как ставить новый подшипник, рекомендуется очистить место его установки. Подшипник и посадочное место перед установкой смазывается специальным составом, который называется Литол-24. Сборка проводится в обратной последовательности. Если поменять подшипник, это обеспечит хороший ход сцепления.

Предназначение главного цилиндра – передача импульсов от педали к рабочим деталям сцепления. Если оно неполностью включается и выключается или вытекает жидкость, то проводится ремонт или замена цилиндра. Перед ремонтом осуществляется снятие детали и его осмотр. При отсутствии главных признаков износа и механических повреждений проводится ремонт детали. Для этого нужно сделать промывку детали тормозной жидкостью. При износе составляющих цилиндра их заменяют новыми деталями.

Работоспособность привода сцепления обеспечивается благодаря рабочему цилиндру. Для соединения главного и рабочего цилиндра используется стальная трубка, на нижнем краю которой располагают шланг из резины. Через резиновое соединение периодически вытекает жидкость. После извлечения и ремонта детали проводится прокачка. Также требуется отрегулировать сцепление.

Для прокачки привода на рабочий цилиндр надевают шланг. Один из концов располагают на клапане детали, а второй опускают в жидкость. Выжимают и удерживают педаль сцепления. Процедура проводится более пяти раз. После этого открывают клапан, чтобы выпустить воздух. Регулировка привода будет успешной при условии протечки жидкости без воздуха после открытия клапана.

Если сломалась вилка, то для ее замены не требуется снимать коробку передач. Замена выполняется с использованием пассатижей, переноски или фонаря, молотка, точила и отвертки. Пассатижи используются для демонтажа возвратной пружины.

На рабочем цилиндре сцепления откручиваются болты и расшплинтуется шток, который нужно вытянуть из вилки. После снятия защитного стекла вынимается вилка. С применением точила проводится доработка новой вилки. На концах снимаются фаски, а заклепки стачиваются до высоты 0,5 миллиметров. В лючке проводится проворачивание выжимного подшипника. При этом следят, чтобы грани муфты были в горизонтальном положении.

В сторону отверстия направляются кончики пружины и вставляется вилка. Она осторожно загоняется в лючок с помощью молотка. Рекомендуется проверить, примыкает ли запчасть к шаровой опоре. Усики опоры направляются так, чтобы они охватывали опору. Все остальные манипуляции выполняются в обратном порядке.

Замена сцепления своими руками

После определения причины неисправности сцепления нужно ее устранить. Предварительно готовятся необходимые инструменты. Для замены сцепления используются торцевые и рожковые ключи в наборе, отвертки. Центровка диска сцепления проводится оправкой.

Работы по замене выполняются по инструкции:

  1. Чтобы удобно выполнять ремонтные работы, рекомендуется ставить кроссовер на смотровую яму.
  2. Чтобы добраться до самого устройств, рекомендовано снять коробку передач.
  3. На маховике и кожухе делают отметки, которые помогут определить их местоположение. Эта процедура необходима только при использовании старого нажимного диска после ремонтных работных работ.
  4. На запчасти есть крепежные болты, которые выкручиваются ключом на 8. Они служат для крепления диска сцепления с маховиком. Для выкручивания болтов рекомендуется предварительно зафиксировать маховик.
  5. Демонтируются ведомый и нажимной диски.
  6. Проводится осмотр ведомого диска. При наличии трещин, сколов, признаков износа проводится замена диска. Если от поверхности накладки до заклепок расстояние более 0,2 миллиметров, то рекомендовано выбросить деталь и установить новую.
  7. Проверяются пружины демпфера на надежность крепления. При их повреждении или ослаблении диск заменяется.
  8. Осматривается прижимная пружина, лепестки которой располагаются на одном уровне. Если это не так и имеются признаки износа, то деталь заменяется.
  9. При нормальном состоянии всех деталей сцепления устанавливается старый ведомый и выжимной диски. В противном случае эти запчасти заменяются.

При повреждении элементов сцепления рекомендовано провести его полную замену. Если автомобиль переднеприводный, то снимают приводные валы и на их место устанавливают заглушки. Болты откручивают, отсоединяют тросы и кулиски. Извлекают из подшипника первичный вал коробки передач. В заднеприводных транспортных средствах проводят демонтаж муфты, которой соединяется карданный вал и коробка передач.

После отвинчивания болтов корзины рекомендуется снять все детали сцепления, которые находятся на маховике. При выполнении процедуры осматривают устройство для определения наличия масла на поверхности. Если она засалена, то рекомендовано заменить сальник. При наличии царапин и трещин на старых дисках меняют корзину, в которую вставляют новый диск. После установки корзины на маховик рекомендуется закрутить болты крепления.

Когда прокручивается вал КПП, нужно следить, чтобы он находился в шлицах маховика. Монтаж и демонтаж коробки передач на автомобилях с полным приводом проводят с использованием лебедки. Чтобы установить сцепление, рекомендуется выполнить такие же работы, как при снятии, только в обратном порядке. На завершающем этапе рекомендовано отрегулировать сцепление. В соответствии с особенностями транспортного средства используется трос или шток определенной длины, что обеспечивает настройку свободного хода педали.

Итоги

Сцепление на автомобилях Нива Шевроле имеет сложную конструкцию. При желании и наличии соответствующих умений и знаний провести процедуру можно своими руками. При замене сцепления используют специальные инструменты, которые есть не у всех автовладельцев. Если опыт и инструменты отсутствуют, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Замена сцепления на Шевроле Нива

На отечественном внедорожнике установлено однодисковое сцепление сухого типа, работу которого обеспечивает диафрагменная пружина.

Согласно инструкции его ресурс составляет 30-40 тыс. км пробега, но при экстремальной езде замена сцепления может потребоваться раньше.

При каких неисправностях сцепление нужно менять?

Задача сцепления – передача вращения с двигателя на первичный вал коробки передач, обеспечение размеренной езды и трогания с места. При выжимании диска вы можете плавно включить скорость или переключаться без рывков.

Чтобы продлить срок службы сцепления, не держите постоянно ногу на педали, от этого сильно снижается ресурс ведомого диска и выжимного подшипника.

У сцепления может быть две неисправности:

  1. Пробуксовки – когда ведомый диск неплотно прижимается к ведущему из-за износа. В этом случае при отпускании педали автомобиль не тронется с места. Также неисправность можно определить при быстрой езде, когда при резком нажатии на педаль газа обороты сначала растут, а потом немного падают.
  2. Сцепление ведет – при выжимании педали во время движения автомобиль продолжает ехать. Если поломка серьезная, вы просто не сможете выключить скорость.

Первыми признаками износа сцепления является повышенный шум, подергивания и затрудненное включение передач. Если появились эти «симптомы», необходимо проведение ремонтных работ.

Замена сцепления 2123

Для удобства все работы лучше проводить вместе с помощником. Нужно установить автомобиль на смотровую яму или воспользоваться подъемником.

Замена сцепления – сложная процедура, которая требует собранности и внимательности. Перед началом работ желательно убедиться в поломке, проверив работу приводных механизмов.

Начать нужно с коробки передач. Для этого отсоедините клемму «минус» от аккумуляторной батареи.

Слейте масло из коробки передач, открутив пробку, которая находится в поддоне.

Снимите передний карданный вал и промежуточный вал, открутив их крепления.

Отсоедините штекер от датчика заднего фонаря.

Снимите чехол рычага коробки переменных передач.

Открутите гайку опорной пластины от механизма переключения.

Выкрутите гайку от стяжного хомута крепления тяги механизма переключения.

Снимите механизм переключения передач, открутив три болта.

Выверните болты крепления поддона сцепления.

Снимите цилиндр с корпуса, не отсоединив его от патрубка.

Аккуратно отведите его в сторону и привяжите на проволоку.

Снимите стартер, открутив три его болта (третий болт не показан на фото).

Отсоедините приемную трубу и стабилизатор поперечной устойчивости. Затем открутите болты корпуса сцепления.

Во время работ помощник должен поддерживать корпус коробки передач.

Снимите коробку передач.

После снятия КПП у нас появился доступ к сцеплению. Для установки нового диска нужно заранее купить оправку.

Если у вас есть старый первичный вал коробки, срежьте с него шестерню и используйте вместо инструмента.

Переходим к снятию нажимного диска. Удерживаем монтажкой маховик от вращения, откручиваем 6 болтов.

Прижмите пальцем нажимной диск к ведомому и снимите их.

Установите новые диски. Перед затяжкой отцентрируйте оправкой ведущий диск. Если этого не сделать, поставить КПП будет сложно.

Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности. Не забудьте залить масло в коробку передач и подсоединить штекер фонаря заднего хода.

Вывод

Замена сцепления 2123 проводится на яме или подъемнике. Перед снятием нужно демонтировать коробку и обеспечить полный доступ для проведения ремонтных работ.

Перед установкой ведомого диска нужно обязательно использовать оправку для центровки. Все работы проводятся с помощником.

54. Замена сцепления

Поднадоело мне родное сцепление, судя по всему своей проблемой с нагреванием и ведением ведомого диска. То первую передачу не могу включить, то при переключении недовыжим какой-то. Решил заказать сцепление Sachs, соответственно для замены нужна вилка сцепления, пыльник вилки сцепления, сальник КПП передний, Сальник коленвала задний и подшипник первичного вала в коленвал. Поскольку при замене сцепления демонтируется часть выхлопной системы, то приобрел еще две прокладки приемной трубы.
Инструкцией к действию мне послужили записи в бортжурналах здесь на Драйве: Эта и последующие за ней.
Я же повторяться не буду, хочу дополнить лишь одно: ручка КПП на моем автомобиле 2012 года снимается не стопорными кольцами и защелками, а попросту тянется вверх.

Центровочную втулку нашел в гараже от комплекта сцепления на Калину, подходит идеально.

Отпросился в пятницу с работы и поехал с утра в гараж разбирать машину, попросил друга помочь. он сказал, что приедет помочь снять и поставить коробку, ну а я приступил к неспешному снятию всего, что мешает мне добиться конечной цели.
Выполнял все примерно по упомянутой выше записи, но немного в разном порядке, что, собственно не мешало приближению к намеченной цели. Хочу добавить, что КПП я снимал вместе с рычагом КПП и его опорой. Ничего сложного в этом нет, просто вместо откручивания хомута крепления механизма переключения передач нужно открутить гайку на 17 которая крепит опору рычага КПП к кузову через резиновую опору.
Приехал друг, помог снять коробку, выявился износ шара, на который опирается вилка сцепления

Друг отправился за пыльником, шаром, а я в это время занялся снятием картера сцепления для замены сальника и шумоизоляции этого самого картера и заменой подшипника первичного вала в коленвале с сальником коленвала.

Теперь меняем сальник первичного вала КПП под картером сцепления.

Еще при замене сцепления я запланировал замену промежуточного вала на промежуточный вал производства Саратовского завода «Серп и Молот», у которого с обеих сторон установлены Шрусы. Для его установки нужно заменить флянец КПП и, соответственно, сальник.

Промежуточный вал заказывал с официального сайта завода, отправили буквально спустя пару часов с момента оплаты транспортной компанией «Энергия» и шел промвал дней 10. Для установки нового промвала понадобится 8 гаек для крепления к фланцам КПП и раздоточной коробки, поскольку в комплекте крепежа нет.

После установки КПП на место обратил внимание, что шток рабочего цилиндра сцепления так же как и шар вилки изношен и решил заменить еще и рабочий цилиндр сцепления.

Вот тут меня и ждал подвох. Шланг к цилиндру прикрутил, затянул, и теперь мне нужно было ослабить штуцер на шланге, чтобы немного повернуть цилиндр относительно КПП на шланге, поскольку новый цилиндр стал не параллельно КПП а в сторону. Штуцер открутить я не смог, за то слизал на нем грани. Теперь пришлось менять шланг, и трубку в довесок к цилиндру.

Теперь коробка на месте, приступаем к установке приемной трубы, для нее были приобретены 2 прокладки.

Когда все собрано нужно заменить масло во всей трансмиссии. Масло в этот раз брал на розлив Total TRANSMISSION Dual 9 FE 75w-90 за 900 рублей/литр.

Ну и как же без свернутых граней маслосливной пробки. Нашел в гараже давно купленную на всякий случай, но не пригодившуюся.

Из заднего моста слилось на удивление очень мало масла, примерно с поллитра и оно очень черное. Скорее всего это из-за сопливящих сальниов заднего моста.

На этом пока закончено, но продолжение еще впереди.

Теперь об ощущениях от проделанной работы:
— По сцепленю ничего сказать не могу, сцепление как сцепление. Мягче, чем было. Старое еще живое, очень даже живое, во всяком случае диск и корзина практически без износа.
— По поводу промвала на ШРУСах ощущения только положительные и приятные: пропали тряски при трогании с места, трогание стало более прогнозируемым и без какого-то затяжного старта, Вибрации не уменьшились (здесь скорее всего вибрация от карданов).
Машине стало легче, я не пойму с чем это связано, но разгон легче гораздо, накат появился. Стало немного тише, ну прям очень очень немного тише. Прям совсем незаметно мало, но тише. Вобщем мне нравится, машина какая-то другая стала в поведении в хорошем смысле этого слова.

Теперь впереди обязательная замена сальников заднего моста с подшипниками.

Приобретенные запчасти:
— Сцепление ШНива, Sachs 3000 951 003 (компл.) — 4400 р.
— Вилка сцепления + пыльник — 220 р.
— Подшипник в коленвал (СССР) — 200 р.
— Манж. Коленвала задняя, Резинотехника, 2101-1005160МКВ — 220 р.
— Манж КПП задняя (БРТ) 2101-1701210 — 80 р.
— Манжета КПП передняя с двумя рабочими кромками — 160 р
— Масло трансмиссионное Total TRANSMISSION Dual 9 FE 75w-90 5 литров — 4500
— Рабочий цилиндр сцепления — 760 р.
— Трубка сцепления — 180 р.
— Шланг сцепления — 250 р.
— Прокладка приемной трубы прямоугольная 21230120302014 — 138 р.
— Прокладка приемной трубы треугольная 21100120302114 — 124 р.
— Промежуточный вал СиМ — 4800 р.
— Услуги транспортной компании «Энергия» — 500 р.
— Пыльник рычага КПП 2 шт. — 220 р.
— Кронштейны стабилизатора (на рычагах) 2 шт. — 360 р.
— Ремкомплект Фланца КПП (втулка, шайба, гайка фланца) — 290 р.
— Гайка карданного вала 8 шт. — 80р.
— Болт вилки сцепления — 50 р.
Итого: 17532 р.

Всем спасибо за внимание!
До скорых встреч!

Замена сцепления.

Радость от перепрошивки была недолгой — очень быстро вылезла родовая болячка (очередная?): я заметил, что после прогрева машина начинала трогаться рывками.
Причем, что вперед, что назад — без разницы. Со стороны было полное ощущение, что за рулем начинающий водитель, который не умеет обращаться с педалями сцепления и газа…
Помогало только трогание со второй передачи. Хотя, и на первой можно было тронуться без адского расколбаса — бросить педаль сцепления. Машина в этом случае просто прыгала вперед и начинала ехать.

Прошерстив форум, стало понятно, что виновато слабое штатное сцепление от фирмы Валео. А точнее, лепестки корзины: они либо искривились, либо неравномерно износились (это при больших пробегах).
Из инета же выудил, что многие ставят комплект SACHS 3000951003 (диск, корзина, выжимной) и забывают о проблеме.
Неспешно заказал данный комплект своему постоянному поставщику и решил отложить процесс замены на какие-нить праздники. Но, довольно быстро проблема спрогрессировала и ездить стало просто противно.
Поэтому как только получил на руки новое сцепление, сразу же поехал в гараж на замену. Благо, инструмент весь есть. Даже оправка для центрирования — осталась после замены сцепления на Хендай I30.

Теперь немного о том, что надо разобрать. Тут мнения очень сильно разнятся: где-то описано, что достаточно только по колесу постучать, да кардан открутить, а кто-то пишет что чуть ли не кузов от рамы надо «отрывать» =)
Забегая вперед, скажу, что на моей машине для удобства снятия мкпп и замены сцепления, нужно разъединить выпускной коллектор и приемную трубу.
А так процесс выглядит так:
1. скидываем клеммы с АКБ.
2. сливаем масло из мкпп.
3. в салоне разбираем центральный тоннель и приподнимаем его. Это нужно для того чтобы освободить рычаг мкпп и облегчить его выход вниз.
4. откручиваем штатную защиту снизу.
5. откручиваем передний кардан.
6. откручиваем промвал. ВАЖНО: при обратной установке применяем новые гайки с пластиковым пояском (3 штуки М12 и 4 штуки М8).
7. откручиваем стартер.
8. откручиваем снизу 4 гайки крепления «лыжи» рычага мкпп к кузову.
9. под капотом раскручиваем 4 гайки соединения «выпускной коллектор — приемная труба» и отводим приемную трубу в сторону.
10. откручиваем тепловые экраны около мкпп.
11. снимаем разъемы с датчиков на мкпп и раздатке — чтобы не мешались.
12. откручиваем рабочий цилиндр сцепления.
12. снизу откручиваем от кузова траверсу мкпп.
13. мкпп опустится и это даст возможность открутить две гайки на «лыже» рычага. если их не открутить, то механизм не сможет сложиться и коробку не удастся снять с авто.
14. откручиваем 4 болта крепления мкпп к двс. тут потребуются удлинители и карданчик. и еще 2 болта, крепящих стальной брызговик к колоколу.
15. сдвигаем мкпп назад (снимаем со шлицов диска сцепления), а затем опускаем вниз, попутно выводя рычаг переключения мкпп из кузова. делать это рекомендую вдвоем.

16. откручиваем корзину сцепления и ставим новую. Рекомендую использовать новые болты. во всяком случае у меня на старых посрывались грани, а один удалось выкрутить только с помощью болгарки.
17. при прикручивании новой корзины, центрируем диск сцепления специальной оправкой.

18. на моей коробке была течь, поэтому пришлось снять «колокол» и заменить сальник входного вала.
19. меняем выжимной подшипник.
20. вдвоем ставим мкпп обратно. тут нас с phantasm сначала постигла неудача. мкпп никак не хотела садиться на шлицы диска сцепления и между корпусом коробки и двс образовывалась щель.

Даже тему пришлось создать. Почитав советы, снова перецентрировал сцепление. А при одевании мкпп, включили 5-ю передачу и, при одевании коробки, вращали «бублик». Со второго подхода мкпп села на место.

21. Далее собираем все в обратном порядке. ВАЖНО: не забываем поставить пластину под рабочий цилиндр сцепления.

Еще попутно с phantasm выковыряли штатную защиту стартера. Дрянь эта стояла крайне неудобно и в будущем при снятии/установке стартера могла бы доставить кучу проблем.
Да, я знаю, сейчас мне начнут говорить, что из-за этих действий изменился тепловой режим работы стартера и срок его службы теперь будет меньше. Но, учитывая качество запчастей, неизвестно вообще сколько проживет данный агрегат, так что лучше сразу иметь к нему человеческий доступ.

Собрали, завели, выгнали на солнышко =)

Уже хотели ехать кататься по песочку в карьеры, но тут неожиданно выпал снег… =(

Теперь самое главное: что изменилось и помогло ли?
Да, машина стала совсем другой. Сейчас уже пройдено почти 500 км и сцепление работает мягко и приятно.

У штатного Валео у корзины оказались кривые лепестки. На снятой это не очень заметно, а вот когда на машине стояло то было сильно заметно.

Кроме того у диска болтаются в своих посадочных местах 3 из 4 пружин.

В общем, у кого такая же проблема — меняйте сцепление комплектом и будет Вам счастье =)

Меняем сцепление на Нива Шевроле своими руками: видео внутри

Все автомобилисты, которые имеют машины с механической КПП, знают роль сцепления. И также им известен и тот момент, что случается с автомобилем, когда сцепление пропадает. В таком случае, чтобы исправить ситуацию, потребуется посетить СТО и заменить там сцепление. Такая работа обычно занимает 1–2 часа. Хоть такой способ проведения ремонта считается и быстрым, но стоит он дорого. Чтобы сэкономить, можно попытаться данную работу проделать своими силами в гараже.

Что такое сцепление?

Это узел, при помощи которого крутящий момент от мотора передаётся на коробку передач.

Когда сцепление не будет работать на должном уровне, то это не только затруднит включение той или иной передачи, но также негативно отразится и на работе самого мотора и КПП.

Сцепление Нива Шевроле VALEO.

На Нива Шевроле привод сцепления гидравлический. И также он имеет автоматическую компенсацию износа накладок. Привод сцепления тоже имеет большое значение, так как именно при помощи его водитель и может управлять сцеплением.

Видео о принципе работы сцепления

Неисправности сцепления на Нива Шевроле

Чтобы определить точно неисправность сцепления, не обойдётся быстрым перечислением таких моментов, так как оно представляет собой достаточно большой узел. А потому ниже будут приведены только основные неисправности, которые бывают со сцеплением.

    Не полностью включается сцепление (буксует). Тут причина может быть в сильной изношенности накладок. Придётся менять диск.

Сцепление может пробуксовывать по вине износа или замасливания фрикционных накладок ведомого диска.

Определить неисправность тех или иных элементов сцепления можно по характерному звуку при включении передачи.

Замена сцепления своими руками

Когда причина неисправности будет выявлена, потребуется провести ремонт и принять меры по устранению поломки.

Если такую работу производить самостоятельно, то это длительный процесс, который потребует много времени. И также все мероприятия следует выполнять по инструкции.

Последовательность действий:

    Приготовить набор ключей и оправку для центровки ведомого диска.

Оправка для центрирования ведомого диска.

Снимаем коробку передач.

Помечаем взаимное расположение кожуха диска и маховика.

Выкручиваем шесть болтов крепления нажимного диска к маховику.

Снимем нажимной и ведомый диски делаем визуальный осмотр.

Проверяем надежность фиксации демпферных пружин.

Оцениваем оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска.

Когда все эти показатели отсутствуют, то диск можно оставить старый, поменяв только выжимной диск. Сборка производиться в обратном порядке.

Видео о замене сцепления на Нива Шевроле

Замена выжимного подшипника

Этот элемент также важен в работе сцепления. При помощи его включается сцепление. Если при нажатии на педаль сцепления будет слышаться шум, то выжимной придётся поменять.

Последовательность замены:

    Вывести подшипник с зацепления с вилкой.

После проведения такой работы настраивать сцепление не потребуется, так как этот процесс осуществляется автоматизировано.

Выводы

Зная, что может стать признаком изношенности и повреждения сцепления, а также то, как такую работу произвести своими силами, вам не придётся обращаться к мастерам, если возникнет такая необходимость.

Оцените статью
Добавить комментарий