Как проверить компрессию в двигателе

Блог пользователя xz106 на DRIVE2. Одна из причин снижения мощности автомобиля — уменьшение компрессии двигателя. Если компрессия в норме — двигатель находиться в хорошем работоспособном состоянии. А вот её уменьшении говорит о возможной неисправности. В данной статье поговорим, как проверить компрессию в цилиндрах двигателя своими…
Содержание
  1. Как проверить компрессию в двигателе
  2. Как измерить компрессию двигателя?
  3. Способы проверки компрессии, причины низкой компрессии. Ремонт мотора или его замена?
  4. Как правильно замерить компрессию
  5. Поиск причин низкой компрессии
  6. Все причины низкой компрессии
  7. Ремонт мотора или замена на контрактный?
  8. Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя и почему она пропадает?
  9. Почему пропала компрессия: симптомы и причины
  10. Видео: поиск причины падения компрессии
  11. Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя?
  12. Подготовка к проверке компрессии
  13. Таблица: проверка компрессии в цилиндрах
  14. Таблица: расшифровка результатов
  15. Диагностика компрессии маслом
  16. Как проверить компрессию двигателя без приборов?
  17. Как повысить компрессию в домашних условиях?
  18. Сколько стоит проверить компрессию цилиндров двигателя?
  19. Видео: особенности проверки компрессии в двигателе
  20. Испытали 7 приборов для оценки компрессии мотора
  21. Чем компрессия отличается от степени сжатия?
  22. Камера сжатия или камера сгорания?
  23. Если компрессия низкая…
  24. Как и чем измерить компрессию
  25. Как оценивать результаты
  26. Почему величина компрессии отличается от степени сжатия?
  27. Правильный замер компрессии в двигателе
  28. Способы проверки компрессии в цилиндрах
  29. Приборы для замера компрессии
  30. Подготовка двигателя к замерам
  31. Инструкция по проверке компрессии в двигателе
  32. Анализ данных
  33. Выявление неисправностей

Как проверить компрессию в двигателе

Как измерить компрессию двигателя?

Одна из причин снижения мощности автомобиля — уменьшение компрессии двигателя. Если компрессия в норме — двигатель находиться в хорошем работоспособном состоянии. А вот её уменьшении говорит о возможной неисправности.

В данной статье поговорим, как проверить компрессию в цилиндрах двигателя своими руками с помощью компресометра и без него.

Как проверить компрессию без компресометра

Есть два способа для измерения компрессии, которыми вы можете воспользоваться: точное измерение — компрессометром и приблизительное — вручную. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем.

измерение компрессии своими рукамиВыверните все свечи, кроме свечи первого цилиндра, и проворачивайте коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить это можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.

Согласен, что это довольно условное измерение, т.к. оно связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из техпаспорта.

Как измерить компрессию с помощью компрессометра?

Заведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры.
Выверните свечи зажигания.
Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа.
Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие свечи зажигания, убедитесь, что соединение надежно.
Включите стартер и «крутите» двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка компрессии в цилиндрах выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.
Выключите стартер, считайте показания прибора. Измерение производится во всех цилиндрах.
Не забывайте удалять воздух из компрессометра после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.

Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, цилиндра, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация двигателя с таким цилиндром ведет к усиленному износу и возможному ремонту двигателя.

Посмотреть таблицу результатов измерения компрессии можно ниже…

Что делать, если вы не знаете нормативных данных, приблизительный показатель нормативной компрессии для двигателя вашего автомобиля можно рассчитать по формуле:

Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х

Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:

Х = 1,2-1,3 для бензиновых двигателей;

Х = 1,7-2 для дизельных двигателей.

Компрессия в новых автомобилях или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя или данным, следующим из указанной выше формулы.

Проверка компрессии и износ поршневых колец

Потеря компрессии в цилиндрах двигателя зависит от состояния деталей мотора и в частности от износа поршневых колец. Есть один способ проверить техническое состояние колец. Назовем этот вариант «масляная проверка». Для данного вида определения неисправностей нам и потребуется ранее упомянутые в инструментах шприц и машинное масло.

Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл моторного масла. Закройте свечное отверстие, сделайте несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте компрессию.

Теперь необходимо сравнивать показания компрессометра до и после.

Если компрессия значительно повысилась или очень близка к норме, значит, негерметичны вследствие износа как правило поршневые кольца, поршни, цилиндры.
Если компрессия повысится незначительно — негерметичны клапаны и поршневые кольца или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
Если компрессия осталась неизменной, значит, негерметичны клапаны и требуется притирка клапанов.

Результаты измерения компрессии и их результат

Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

Способы проверки компрессии, причины низкой компрессии. Ремонт мотора или его замена?

Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи зажигания). Компрессию двигателя не стоит путать со степенью сжатия, т.к. это разные понятия.

Компрессия – силовое воздействие на газообразное тело, приводящее к уменьшению занимаемого им объема, а также к повышению давления и температуры. В широком смысле слова компрессия — это величина давления, которое создаётся в цилиндре в конце такта сжатия.

При диагностике неисправностей связанных с перебоями в работе двигателя первым делом необходимо замерить компрессию. Это даст правильное направление для дальнейшего поиска неисправности. Можно сколько угодно улучшать зажигание и подачу топлива, но если цилиндр не достаточно герметичен, то нормально работать он не будет. Своевременный замер компрессии может выявить на ранних стадиях разгерметизацию цилиндров, таким образом сэкономить деньги на ремонте и время в поиске неисправности.

Особенно требовательны к компрессии дизельные двигатели, так как в них воспламенение топлива происходит без использования свечи зажигания. В таком двигателе в разогретый от сжатия в цилиндре воздух (до температуры, превышающей температуру воспламенения топлива) через форсунку впрыскивается порция топлива. Как следствие если нет достойной компрессии, то и не будет условий для воспламенения дизельного топлива. В процессе впрыскивания топливной смеси происходит его распыливание, а затем вокруг отдельных капель топливной смеси возникают очаги сгорания, по мере впрыскивания топливная смесь сгорает в виде факела. Так как дизельные двигатели не подвержены явлению детонации, характерному для двигателей с принудительным воспламенением, в них допустимо использование более высоких степеней сжатия (до 26), что, в сочетании с длительным горением, обеспечивающим постоянное давление рабочего процесса, благотворно сказывается на КПД данного типа двигателей, который может превышать 50%.

Как правильно замерить компрессию

Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи (зажигания или накала) установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.

При измерениях компрессии надо соблюдать важные правила. Во-первых, двигатель должен быть «теплым». Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры. Во-вторых, необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером. В-третьих, аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер – исправен.

Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам – даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз.

При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9). Поэтому замер компрессии с открытой заслонкой лучше подходит для определения более «грубых» дефектов двигателя, таких как: поломки поршней, закоксовывание колец, прогары клапанов, задиры поверхности цилиндров.

Читайте также  Как проверить датчик кислорода на калине

В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления – это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4), а при последующих тактах резко возрастает, — это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.

Самым распространенным прибором для проверки компрессии является упомянутый выше компрессометр. В отличие от незамысловатых отечественных конструкций иностранные фирмы выпускают целые наборы с комплектом переходников (адаптеров), позволяющих проводить измерения на автомобилях любых марок и моделей.

Быстро и эффективно измеряют компрессию современные мотор тестеры. Эти приборы фиксируют фактически не давление, а амплитуду пульсации электрического тока, потребляемого стартером во время прокрутки. Ведь чем выше давление в цилиндре, тем больше затраты мощности стартера на вращение коленвала. Тем самым удается одновременно измерить компрессию во всех цилиндрах всего за несколько оборотов, не прибегая к выворачиванию свечей, что особенно важно для многоцилиндровых двигателей.

Недостаток измерения мотор-тестером заключается в том, что получаемые результаты выражаются в относительных единицах, например, в процентах к цилиндру, работающему лучше. Лишь самые дорогие мотортестеры способны измерять абсолютную величину компрессии в каждом цилиндре, но это возможно только на основе большого числа статистических данных по конкретной модели двигателя и их сопоставления с действительным давлением в цилиндре.

Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

Поиск причин низкой компрессии

Если было обнаружено снижение компрессии в одном из цилиндров, следующим этапом необходимо выявить причины этой неисправности. Вообще причин снижения компрессии две – утечки могут происходить либо через компрессионные кольца, либо через клапана и их седла. Чтобы проверить, кто именно виноват, необходимо залить немного моторного масла в «слабый» цилиндр (через свечной канал) и повторить замер компрессии. Секрет в том, что добавленное моторное масло уменьшит зазор в паре поршень-цилиндр (при работе исправной цилиндропоршневой группы (ЦПГ) этот зазор герметизируется кольцами) и компрессия вырастет. Конечно, в двигателе с непосредственным впрыском стоит обратить внимание на то, что в поршне имеется выемка и часть масла будет оседать в ней (т.е. масла надо налить столько, чтоб наполнить эту выемку до краёв и чуть перелить). Если после добавления масла в цилиндр компрессия осталась прежней, значит необходимо ремонтировать клапана (притирать и т.д.).

Если компрессия поднялась (при замере с маслом), значит, виноваты кольца в этом цилиндре. Дальше два пути – либо разбор двигателя, либо раскоксовка и промывка масляной системы. Разумеется, сначала стоит попробовать сделать раскоксовку. И если не поможет тогда ремонт. Однако если раскоксовка помогла в дальнейшем стоит усилить наблюдение за этим цилиндром и планировать замену колец.

Все причины низкой компрессии

Если вы столкнулись с потерей компрессии или ее просадкой в одном из цилиндров, точную причину стоит искать следующим образом.

Сверху за герметичность камеры сгорания отвечают клапана, но снижение компрессии может быть не только из-за утечек в паре тарелка клапана/седло клапана. Отложения смолистых веществ на клапанах могут снижать площадь впускного канала (дополнительное сопротивление впуску), или даже препятствовать полному закрытию клапана. Появление отложений на клапане и нарушение его прилегания к седлу приводят к ухудшению теплоотвода (тепло от клапана рассеивается через седло, к которому он прилегает) и, в последствии, к прогоранию клапана. Но клапан может прогореть еще и из-за уменьшения теплового зазора: в этом случае при прогреве двигателя клапан перестанет нормально прилегать к седлу. Образовавшаяся кольцевая щель между тарелкой клапана и его седлом снижает компрессию. Через эту щель прорываются раскаленные газы и сжигают тонкую кромку тарелки, что еще больше снижает компрессию. Двигатель теряет мощность, а тарелка клапана сгорает.

Неправильно выставленные фазы газораспределения могут быть причиной снижения компрессии вследствие несвоевременного открытия/закрытия клапанов. Эта проблема влияет на все цилиндры одинаково, т.е. на перепадов компрессии между цилиндрами не будет обнаружено.

Некоторые современные двигатели регулируют подачу воздух в цилиндры не привычной для нас дроссельной заслонкой, а высотой/фазами подъема впускных клапанов (Valvetronic у BMW, MultiAir у Fiat и проч.). Теоретически при неисправностях системы регулировки подъемов клапанов компрессия так же может снижаться, т.к. подъем клапанов при замере может быть не полным. Влияние этой неисправности на все цилиндры будет одинаково, если неисправность постоянная. Однако если неисправность носит плавающий характер, замер компрессии будет показывать каждый раз новые данные, и судить о неисправности конкретного цилиндра по компрессии в этом случае опрометчиво. Причиной могут быть как неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов, так и сбои датчика.

Снизу за герметичность камеры сгорания отвечают элементы цилиндропоршневой группы. К снижению компрессии приводит износ и как следствие увеличение зазоров в ЦПГ, что также сопровождается увеличенным пропуском газов в картер. Такие же последствия дает изменение геометрии (деформация поршня или цилиндра) по причине перегрева двигателя, залегание колец, задиры на зеркале цилиндра, сломанное компрессионное кольцо. Прогоревший поршень в первую очередь проявляет себя посторонними шумами при работе двигателя, и лишь затем снижением компрессии в цилиндре.

Отдельно выделим прогар прокладки головки блока цилиндров. Эту неисправность можно дополнительно проверить, создав давление в цилиндре при закрытых клапанах (допустим компрессором), и понаблюдав за появлением пузырьков в расширительном бачке системы охлаждения, либо услышав шум в соседнем цилиндре.

Ремонт мотора или замена на контрактный?

Вообще любые неисправности, которые привели к снижению компрессии в цилиндрах двигателя, устранимы. Если проблема кроется в клапанах/ГБЦ, то ремонт и восстановление обойдется в 300-600 рублей. Гильзовка одного цилиндра обойдется в 80-120 рублей. Если были повреждены поршни, то необходимо заменить их. Цена вопроса сильно варьируется от мотора и производителя поршней. Например, на сильно страдающие «масложором» моторы TFSI поршень Kolbenschmidt стоит около 200 рублей, а оригинал – 650 рублей за штуку (эти поршни идут в сборе со всеми кольцами).

К этим суммам следует добавить расходы на снятие и установку мотора, его разборку и сборку. В итоге получается, что капремонт популярного с точки зрения проблем по ЦПГ мотора 2-литрового TFSI/TSI обойдется в сумму порядка 3600 рублей. Это если менять все четыре поршня. Контрактный двигатель стоит от 2500 до 3000 рублей (плюса работа по замене, а также расходники – 1000 рублей). В этом случае – а мы говорим о моторах TFSI/TSI – многие люди идут на капремонт, в процессе которого устанавливают модернизированные поршни, с которыми проблема «масложора» исчезает.

Также на капремонт с гильзовкой блока идут владельцы автомобилей, чьи моторы хронически страдают износом ЦПГ: появлением задиров на стенках цилиндров. Это касается многих бензиновых моторов BMW, Mercedes (и упомянутых выше моторов Audi/VW), а также широко распространенного двигателя G4KD/4B11 (Kia, Hyundai, Mitsubishi), которого разборках практически не предлагают. Тут целесообразно решить проблему раз и навсегда.

Если проблема с компрессией связана с износом ГБЦ, то также можно смело рассматривать вариант с ее восстановлением. Работа обойдется, как мы упоминали, в 300-600 рублей плюс порядка 200-400 рублей за ее снятие и установку с заменой прокладки.

В большом количестве других случаев, если к снижению компрессии привела случайность, ошибки в обслуживании или огромный пробег, можно смело рассматривать вариант с заменой мотора на контрактный. Моторы, не пользующиеся большим спросом, обойдутся в 1000 – 2000 рублей, плюс порядка 600 – 1000 рублей на снятие и установку с заменой масла и необходимых расходников.

Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя и почему она пропадает?

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя может быть выполнена с помощью компрессометра или моторного масла. Необходимость проведения диагностики на практике зачастую обусловлена изнозом отдельных элементов движка: клапанов, прокладок или поршней. Если компрессия выходит за пределы нормы, это сократит ресурс работы силового агрегата, вплоть до потери мощности или невозможности запуска.

Почему пропала компрессия: симптомы и причины

Видео: поиск причины падения компрессии

Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя?

Подготовка к проверке компрессии

Таблица: проверка компрессии в цилиндрах

Таблица: расшифровка результатов

Диагностика компрессии маслом

Как проверить компрессию двигателя без приборов?

Читайте также  Как мыть машину зимой

Как повысить компрессию в домашних условиях?

Сколько стоит проверить компрессию цилиндров двигателя?

Видео: особенности проверки компрессии в двигателе

Почему пропала компрессия: симптомы и причины

Возможные признаки пропадания компрессии у автомобиля:

  • двигатель не работает и не заводится при отсутствии давления в одном, в двух или в трех цилиндрах;
  • обороты двигателя произвольно увеличиваются или падают на дизеле или бензине в результате снижения давления в первом, во втором, в третьем, или в четвертом цилиндрах;
  • увеличение расхода топлива после исчезновения компрессии в 1, во 2, в 3, или в 4 цилиндрах на заведенном моторе;
  • стук гидрокомпенсаторов ДВС (исходящий от компенсаторов металический звон), из-за того что внезапно пропадает компрессия;
  • хлопки в работе мотора, если компрессия на бензиновом либо дизельном моторе на свечи равна 0 после кап. ремонта или замены ГРМ;
  • рост давления в системе охлаждения двигателя авто;
  • наличие выхлопных газов, появляющихся под капотом и выходящих из-под соединения с ГБЦ с блоком.

Причинами, по которым может пропасть компресия в машине, являются:

  1. Немеханические повреждения. Неправильное проведение «капиталки» (капремонта мотора) или образование нагара или кокса на поршневых кольцах.
  2. Механические повреждения и износ, в результате чего компрессия может резко исчезать во всех или снижаться в некоторых цилиндрах (на горячую или на холодную).

Видео: поиск причины падения компрессии

Канал «Парень с завода» на практике показал процедуру поиска причины снижения компрессии в цилиндрах двигателя.

Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя?

Прежде чем самостоятельно осуществлять проверки состояния и измерения показателя компрессии, надо учитывать такие правила:

  1. Двигатель необходимо раскрутить стартерным механизмом до максимально повышенных оборотов, для этого нужно снизить возможность потери энергии. Не допускается проведение замера величины компрессии на холодном моторе. Следует обеспечить наибольшее сопряжение при высоких температурах, максимально приближенных к рабочим.
  2. Перед тем, как измерить давление, нужно заблаговременно отсоединить высоковольтные провода от свечей и выкрутить устройства из цилиндров. Иначе можно столкнуться с проблемой сопротивления вращению.
  3. Следует отключить подачу топлива, чтобы не допустить смазывания масла со стенок цилиндров мотора.
  4. Для качественного раскручивания коленчатого вала водителю нужно максимально зарядить аккумулятор.

Подготовка к проверке компрессии

Подготовка перед проверкой компрессии в цилиндрах двигателя:

  1. Чтобы провести замер уровня давления потребуется свечной ключ, с помощью которого будут выкручиваться свечи.
  2. Понадобится компрессометр (устройство универсальное и может использоваться как для дизельных, так и для бензиновых моторов).
  3. Прежде чем узнать уровень давления, надо проверить отсутствие в масле следов хладагента, а в антифризе — смазки. В противном случае прокладка ГБЦ пробита и проверять компрессию нет смысла.

Таблица: проверка компрессии в цилиндрах

Выполняется запуск автомобильного двигателя и его прогрев до рабочей температуры

Затем открывается капот и отсоединяются высоковольтные провода, подключенные к свечам, наконечники кабелей отводятся в сторону.

Затем один человек должен выжать педаль газа и подождать (не очень долго), чтобы воздух мог свободно попасть в цилиндр. Второму необходимо включить зажигание и прокрутить стартером коленвал мотора. Последний нужно провернуть не менее, чем на два оборота.

Производится считывание показаний давления с манометра, установленного в компрессоре.

Таблица: расшифровка результатов

Диагностика компрессии маслом

Подробнее о том, как правильно делать диагностику давления смазкой:

  1. В цилиндр заливается 15-20 грамм масла, затем диагностика компрессии производится еще раз. Если уровень повысился, это указывает на неисправность поршневых колец.
  2. Снимается клапанная крышка двигателя, выполняется диагностика зазоров клапанных элементов на каждом цилиндре.
  3. Проверяется место соприкосновения головки блока цилиндров с основным модулем. Износ прокладки можно определить по масляным подтекам.
  4. Выполняется диагностика уровня и качества моторного масла с помощью щупа. Если смазочное вещество слишком темное, в нем есть следы продуктов износа или имеется запах гари, можно сделать вывод о повреждении прокладки головки.
  5. Клапанная крышка устанавливается обратно, подключаются свечи и выполняется запуск двигателя. После старта необходимо убедиться в отсутствии воздушных пузырьков в расширительном бачке с антифризом. После пуска мотора следует подложить руку к выхлопной трубе. Если на ладонь попадает антифриз (слегка липкая жидкость), можно сделать вывод о пробое.

Как проверить компрессию двигателя без приборов?

Диагностика без использования компрессометра производится так:

  1. Открывается моторный отсек машины, откручиваются свечи зажигания, остается только одна, расположенная в первом цилиндре.
  2. Коленчатый вал прокручивается так, чтобы поршень в цилиндре 1 был в конце такта сжатия.
  3. Для более точного определения положения, в котором находится поршень, необходимо свериться с метками.
  4. Затем необходимо примерно запомнить, с каким усилием прокручивался коленчатый вал от руки.
  5. После этого во второй цилиндр осуществляется установка свечи, а из первого она извлекается, после чего диагностика повторяется. Главная задача состоит в том, чтобы обнаружить проблемный элемент (если после закручивания свечи коленвал прокручивается с наименьшим усилием). Если давление низкое, то усилие, которое необходимо прикладывать, будет небольшим.

Как повысить компрессию в домашних условиях?

Увеличить уровень компрессии в цилиндрах мотора можно с использованием смеси керосина и спирта в пропорции 1 к 1. Объем смеси должен быть таким, чтобы в каждый цилиндр мотора пользователь мог залить по 50 грамм вещества. Состав заливается в двигатель, а сливается не менее, чем через 10 часов.

Сколько стоит проверить компрессию цилиндров двигателя?

Ориентировочная стоимость услуги приведена в таблице:

Наименование Цена, руб.
Проверка компрессии в двигателе 400-1500
Цена актуальна для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Видео: особенности проверки компрессии в двигателе

Канал «Теория ДВС» в видеоролике подробно рассказал о нюансах проверки давления в цилиндрах двигателя и показал процесс на практике

Испытали 7 приборов для оценки компрессии мотора

Термин «компрессия», вообще говоря, не совсем профессиональный — правильнее говорить о давлении в конце такта сжатия. Однако «компрессия» настолько прочно вошла в наш лексикон, что в дальнейшем мы будем использовать именно это слово.

Чем компрессия отличается от степени сжатия?

Всем! Компрессия — это давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании (или при отключенной подаче топлива у дизеля) при положении поршня в верхней мертвой точке. Компрессия зависит от множества параметров: давления начала сжатия, фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, и собственно изношенности деталей двигателя. Компрессия — это показатель реального здоровья мотора, которое с возрастом ухудшается.

А вот степень сжатия с годами не меняется. Это — безразмерный параметр, заложенный конструктором мотора. Он характеризует геометрию цилиндра, точнее — отношение его полного объема к объему камеры сжатия. Очевидно, что компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии — нет!

Камера сжатия или камера сгорания?

Речь об одном и том же: имеется в виду объем пространства над поршнем при его положении в верхней мертвой точке (ВМТ). Иногда его еще называют объемом конца сжатия. Термин «камера сгорания» не совсем корректен, поскольку сгорание топлива происходит почти во всем объеме цилиндра.

Если компрессия низкая…

Если компрессия понизилась, мотор будет хуже пускаться. Особенно это заметно на дизелях, где от давления и температуры конца сжатия зависит, воспламенится ли дизтопливо или нет.

В бензиновых моторах при пониженной компрессии топливо, попадающее в цилиндр, начинает хуже испаряться, оставаясь в виде негорючих капель. Увеличивается давление картерных газов — при этом растет токсичность, а камера сжатия ускоренно загрязняется. А если компрессия стала неравномерной по цилиндрам, мотор может начать вибрировать, особенно на оборотах холостого хода.

Как и чем измерить компрессию

Для измерения необходим компрессометр — прибор, который измеряет давление рабочей смеси по окончанию сжатия в цилиндре. Для экспертизы мы купили семь инструментов аналогичного назначения, но к ним вернемся чуть позже — предварительно надо подготовить мотор к замерам.

Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена. Проверку проводим на двигателе, прогретом до рабочей температуры. Пока будем готовиться к тесту, температура немного упадет, но она не должна быть ниже 50–60 °C. Во избежание смывания масляной пленки со стенок цилиндров желательно отключить подачу топлива. Для этого рассоединяем либо общий разъем жгута форсунок, либо разъемы от каждой форсунки.

Затем отсоединяем колодку проводов от модуля зажигания или индивидуальных катушек зажигания. Подготовив доступ и очистив углубления в головке блока цилиндров вокруг свечей, выворачиваем все свечи. Если не очистите, то не удивляйтесь, если компрессия вскоре упадет: песок, попавший в цилиндры, быстро угробит их.

Необходимо обеспечить свободный проход воздуха в цилиндры. Для этого на автомобилях с тросовым приводом дроссельной заслонки достаточно нажать педаль газа до пола. А вот с электронным приводом желательно убедиться, открывается ли заслонка при включенном зажигании, нажатии акселератора и прокрутке стартером. Для этого придется отсоединить патрубок, подводящий воздух к дроссельному узлу от воздушного фильтра. Если заслонка не открывается, надо демонтировать дроссельный узел. Второй вариант — на свой страх и риск, отключив электрический разъем от дроссельного узла, попробовать очень аккуратно повернуть заслонку пальцем до полного открытия. Она подпружинена, а потому ее придется удерживать во время всех замеров.

Читайте также  Как проверить модуль зажигания на калине

Для замеров вставляем или вворачиваем наконечник компрессометра в свечное отверстие. Стартером проворачиваем двигатель до тех пор, пока показания на манометре не перестанут расти. Фиксируем результат и сбрасываем давление в компрессометре.

Как оценивать результаты

Компрессия исправного бензинового двигателя должна находиться в пределах 11–14 бар, при этом разность показаний по цилиндрам не должна превышать 1 бара.

Для выяснения причин низкой компрессии заливаем в цилиндр через свечное отверстие 5–10 см³ моторного масла и повторяем измерение. Если компрессия возросла более, чем на пару бар, скорее всего, налицо износ, залегание или поломка поршневых колец. Если же показания не выросли, то, вероятно, клапаны неплотно прилегают к седлам. Такое происходит при нарушении тепловых зазоров в их приводе, а также при износе, прогаре или повреждении тарелок или седел клапанов.

Почему величина компрессии отличается от степени сжатия?

У двигателя с минимальными утечками по поршневым кольцам и герметичными клапанами компрессия выше геометрической степени сжатия потому, что воздух в цилиндре при сжатии подогревается — при этом дополнительно увеличивается его давление. А низкая компрессия может быть при значительных утечках.

Правильный замер компрессии в двигателе

Показатель компрессии – это один из важнейших параметров в работе двигателя внутреннего сгорания. С его помощью можно определять исправность деталей цилиндро-поршневой группы, степень износа ЦПГ или поршневых колец. Этот показатель зависит от степени сжатия конкретного мотора (отношения рабочего объема к длине хода поршня). Чем более форсирован движок с большей степенью сжатия, тем выше его параметры компрессии.

Со временем детали ЦПГ изнашиваются, появляются зазоры, машина теряет свою мощность. Общая потеря от такой работы может достигать 15-25-ти процентов. Двигатель работает с перебоями, не выдает свои паспортные показатели, превышает средний расход топлива. Поэтому возникает необходимость проверить компрессию в цилиндрах, и осуществить это можно своими руками, не обладая уникальными знаниями.

Способы проверки компрессии в цилиндрах

Можно мерить давление в полевых условиях, имея под рукой только набор ключей и тряпку. Но такой замер лишь даст ответ на вопрос, присутствует ли она в цилиндрах или нет. Правильно измерить компрессию и установить ее точное значение не получится. Проверка компрессии в двигателе – простая процедура, которую можно осуществить самостоятельно. Однако для этого потребуется специальный прибор – компрессометр.

Приборы для замера компрессии

Чтобы проверить значение компрессии в цилиндрах нам потребуется компрессометр. Это прибор, состоящий из нескольких частей. К ним относится:

  • специальный манометр. Лучше брать деталь со шкалой, размеченной от 0 до 35-ти Бар. Этот параметр может измеряться в атмосферах, кгс/см кв. или МПа, но общепринятой единицей измерения является именно Бар, равный 0,99 атмосфер;
  • гибкий шланг, который вкручивается непосредственно в манометр. Снабжен клапаном для стравливания давления. Это поможет осуществить замер компрессии, как на бензиновых, так и на дизельных ДВС;
  • одна или несколько насадок, которые вкручиваются в мотор на место свечей зажигания;

При выборе товара на рынке, желательно не покупать самые дешевые измерители. Как правило, их долговечность невелика. Но если вы не автомеханик, и не планируете часто использовать прибор, приобретать профессиональный комплект тоже бессмысленно. Следует остановить внимание на моделях среднего ценового сегмента. Цена таких приборов составляет 750-1100 рублей.

Марка прибора Минимальная стоимость, руб.
ЗМЗ-406 510
Измерит 625
Автодело 670
Друг ПРО 750
Друг 1100
ТопливаМерПро ВАЗ, ГАЗ ТопАвто 1290
JTC 3135

Подготовка двигателя к замерам

В инструкции по эксплуатации для моделей ВАЗ 2106, 2107, 2108 нет конкретных рекомендаций, после какого пробега необходимо измерять компрессию. Однако стоит взять за правило, проводить эту процедуру вместе с заменой свечей. Стандартные свечи ходят 15-20 тысяч км. При замене деталей нелишним будет померить давление в цилиндрах – это поможет вовремя выявить неисправности. Есть признаки, когда эту процедуру надо провести раньше:

  • двигатель плохо заводится на холодную;
  • мотор не выдает положенной мощности и тяговых характеристик;
  • не работает один или несколько цилиндров (троит);
  • повышенный расход топлива;
  • начался «жор» масла, а из выхлопной трубы обильно пробивается сизый дым.

Перед тем, как мерить компрессию, необходимо подготовить двигатель. Его следует прогреть до рабочей температуры 70-90 градусов. Если это лодочный двухтактный агрегат – до 60-80-ти градусов. Запасаемся стандартным набором ключей, а также специальной свечной насадкой. Теперь все готово к замерам.

Инструкция по проверке компрессии в двигателе

Далее дана пошаговая инструкция по определению компрессии на бензиновом карбюраторном или инжекторном двигателе.

  1. Прогреваем мотор.
  2. Снимаем насвечники со свечей зажигания.
  3. У моделей с карбюратором надо сбросить клемму коммутатора.
  4. Отсоединяем шланг бензонасоса, чтобы исключить подачу топлива в камеры сгорания. Можно проводить измерения, не отсоединяя топливную магистраль, но тогда бензин попадет на зеркало цилиндра и может снять масляную пленку, что впоследствии приведет к задирам.
  5. Выкручиваем все свечи из своих посадочных мест, чтобы обеспечить коленвалу минимальное сопротивление вращению.
  6. Вкручиваем шланг измерительного прибора в резьбовое соединение.
  7. Помощник садится за руль, выжимает до упора педаль газа и проворачивает стартер. Стрелка манометра начнет колебаться и остановится в определенном положении. Чтобы грамотно определить компрессию, необходимо ограничиться первыми четырьмя качками. То есть двигатель должен сделать один рабочий цикл. На работающем моторе после этого откроется выпускной клапан и давление упадет. Поэтому даже неисправный агрегат может «надуть» неплохие значения.
  8. Осуществляем проверку во всех четырех цилиндрах, анализируем результаты.


Порядок определения компрессии на дизельных агрегатах принципиально схож с инструкцией, но есть несколько моментов:

  1. На дизеле установлены свечи накаливания. Проверять компрессию надо через эти технологические отверстия.
  2. Питание осуществляет не карбюратор или инжектор, а топливный насос высокого давления (ТНВД). Если двигатель оснащен архаичным механическим ТНВД, то можно использовать запорный кран, а затем демонтировать топливную магистраль. Для выключения электрического устройства достаточно просто извлечь соответствующий предохранитель из блока.

Также возможна ситуация, когда померить компрессию на горячем моторе попросту невозможно. Это происходит, когда:

  • автомобиль попросту не заводится;
  • мотор снят с транспортного средства.

В таком случае приходится мерить компрессию на холодную. При отсутствии аккумулятора подсоединяется пусковое устройство. Процедура не отличается от вышеописанной абсолютно ничем. Однако показания компрессионного прибора априори будут ниже из-за наличия тепловых зазоров в моторе. От оптимального значения стоит отнять 25-30%.

Если на агрегате нет стартера, то замерить компрессию можно при помощи специального пневмотестера. Прибор загоняет воздух в цилиндр и создает там максимальное давление. А второй циферблат показывает количество утечки.

Если под рукой нет специализированных приборов, то можно проверить наличие компрессии в домашних условиях. В свечной колодец вставляется плотная тряпка и проворачивается стартер. Исправный двигатель при должной компрессии попросту вытолкнет ее за счет создавшегося давления. Некоторые умельцы даже создают свои самодельные компрессометры, однако их исправность вызывает сомнения.

Подробнее разобраться во всех нюансах процедуры поможет видео, расположенное ниже.

Анализ данных

Если правильно все делать, то получится снимать корректные значения. Для разных типов двигателя существуют свои нормативы, с которыми стоит сравнить полученные результаты.

Тип мотора Минимальное значение, Бар Оптимальный показатель, Бар
Старые бензиновые моторы со степенью сжатия до 8,5 11 13
Новые двигатели, со степенью сжатия от 8,5 12 14-15
Дизельные агрегаты 22 30

Выявление неисправностей


Теперь нам известно, сколько Бар должно быть в цилиндрах. Если замер компрессии показал меньшие значения, то надо провести дефектовку деталей цилиндро-поршневой группы.

  • самым безобидным является залегание поршневых колец после простоя. Лечится простой заливкой раскоксовки шприцом в свечные каналы;
  • прогар поршня. Диагностируется путем прощупывания головки поршня тонкой проволочкой через отверстие;
  • деформация, прогар или зависание клапана. Цилиндр просто не работает на малых оборотах, а значение давления критически мало;
  • изношенные кольца и маслосъемные колпачки. Диагностируется при помощи нутрометра. Сигналами становится увеличенный расход масла или сизый дым выхлопных газов;
  • трещина в перемычке или скол поршня. Масло попадает в камеру сгорания, где сгорает, образуя сизый выхлопной дым. Деталь подлежит замене.

Конечно, при диагностировании серьезных поломок, кузов авто следует загонять на сервис и проводить замену дефектных деталей, однако своевременное установление диагноза поможет избежать лишних трат. И замер компрессии в цилиндрах – как раз такая процедура.

Оцените статью
Добавить комментарий