Как проверить вкладыши коленвала

Отзыв владельца Opel Vectra B — своими руками. Всем привет. Наконец нашел время заменить масло(лонг-лайф преодолел все мыслимые пределы) да проверить состояние вкладышей. Сарайко-то чипованный, и страшилки "колено пополам" вечно где-то рядом. Сложностей в снятии поддона никаких, откручиваем все что видим, только пара неудобных болтов под шкивом…
Содержание
  1. Как проверить вкладыши коленвала
  2. Вскрытие, проверка вкладышей + мысли о масле.
  3. Opel Vectra 2001, двигатель дизельный 2.2 л., 160 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
  4. Машины в продаже
  5. Opel Vectra, 1995
  6. Opel Vectra, 1991
  7. Opel Vectra, 1993
  8. Opel Vectra, 1989
  9. Комментарии 69
  10. Проверка состояния вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала
  11. Резкий стук на холостых? — проверяем шатунные и коренные вкладыши
  12. Конструкция и функции шатунных и коренных вкладышей
  13. Симптомы износа вкладышей шатуна
  14. Признаки выхода из строя коренных вкладышей
  15. Дефектовка деталей
  16. Провернуло вкладыши шатунные
  17. Что значит провернуло вкладыши
  18. Материалы для изготовления вкладышей используют следующие:
  19. Отличие коренных вкладышей от шатунных
  20. Почему проворачивает шатунный вкладыш
  21. Основные причины проворота вкладышей:
  22. Что делать, если провернуло шатунный вкладыш
  23. Порядок замены шатунных вкладышей в гаражных условиях:
  24. Замена вкладышей без разборки, если нет износа коленвала

Как проверить вкладыши коленвала

Вскрытие, проверка вкладышей + мысли о масле.

Наконец нашел время заменить масло(лонг-лайф преодолел все мыслимые пределы) да проверить состояние вкладышей. Сарайко-то чипованный, и страшилки «колено пополам» вечно где-то рядом. Сложностей в снятии поддона никаких, откручиваем все что видим, только пара неудобных болтов под шкивом коленвала. Итак фото:

Я не спец, но вроде состояние отличное(поправьте если что). Выработки 0: как на вкладыше так и на нижней части шатуна. Сам коленвал тоже в идеале(на фото я его протер и слегка размазал масло, в реале там этих светлых полосок нет). Нигде ноготь ничего не цепляет и близко, только зря лез.

Впрочем, меня немного терзают смутные сомнения, правильно ли я все собрал)) Вроде и смотрел и проверял а вот поди ж ты, сомневаюсь. Через какой годик езды на чипе — залезу и проверю еще раз.
А теперь POWER!))

Ну почти, есть один стремный, непонятный нюанс — а именно: рестрескавшийся поддон. Как после ядерной войны: весь, вдоль и поперек. А снаружи следов ударов, царапин, сколов — нет. Похоже пора подыскивать новый, неспеша.

К содержимому никаких претензий не было — все чистенько, в поддоне мусора, гор стружки — нет.

А теперь насчет маслица
Обратил внимание на канистры — и, в виду того, что буквально недавно читал статью о подделках — закрались некоторые сомнения. Имеем 3 канистры(07.14; 06.14; 03.15 дат выпуска). 2 одного «типа», одна — другого. Небольшие отличие в облоях и выштамповках.
Это разные разливные заводы, или как?

Вот такой мнительный-сомнительный пост.)

Уверенности вам в ваших делах)

Opel Vectra 2001, двигатель дизельный 2.2 л., 160 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Vectra, 1995

Opel Vectra, 1991

Opel Vectra, 1993

Opel Vectra, 1989

Комментарии 69

У меня к тебе единственный вопрос ? Ты когда разбирал коренные подшипники ты учёл что их надо ставить как стояли и обжимать динаметрическим ключем с определенным усилием ? Смотри а то точно колено по полам будет ! И в 2.2 колено не ломает, а в 2.0

Я подшипники не снимал, только вкладыши снял ну и крышку шатуна. Да и проверил я только пару. И поправка, это в 2.0. не ломает блока б.валов-то нет), а в 2.2 это не редкость.

а из-за чего на 2.0 ломает?

Тебе это надо ? Дурить себе голову )

о случаях поломки на 2.0. я не слышал, а если они есть, то хотелось бы знать причину. иначе это пустой треп

Пусть будет так )))

заю лично 2х человек у которых сломало на 2.2 и одного у которого 2.0, когда покупали столбик сказали то и на том и на том ломает практически одинаково, но на 2.2 немного чаще, кстати мужик сказал то почти все кто у него покупал эти моторы, покупали именно из за того что сломало колено, причем пробег на котором ломает обычно в районе 300 тыс. и иногда появляется сначала просто небольшой шум который со временем усиливается, и у троих моих знакомых когда ломало колено, голова и поршни остались целыми, при чем сломаны они в одном и том же месте. его просто ломает на косую и распирает. поршня с клапанами не встречаются, но приходит жопа одному из шатунов, его немного подпиливает коленвалом имено в тот момент когда мотор застучал но еще работает

Синяя книжка очень странная, сам подобных не встречал, в инете всего пару фот видел.
Сам бы никогда не взял такую. Жирные шрифта и тени на многих маслах указывают на подделку, а тут именно ты обратил внимание сперва на жирный шрифт, тени и тиснение треугольником.
Хотелось бы еще днища увидеть)

Дело в том, что синяя покупалась тоже «у своих». Все выпуска EU. Меня больше смущают разные штрихкоды и голограммы. А фото дна поищу, а если что снова сфоткаю.

Ну голограммы допустим с большого полотна штампует станок и клеит, видимо по всему как полотно заправили так партия и пошла вверхвниз значок
у меня на голограмме жм, у людей бравших у дилерапоставщика тоже жм
а вот синяя задняя книжка очень настораживает)

Дело в том, что синяя покупалась тоже «у своих». Все выпуска EU. Меня больше смущают разные штрихкоды и голограммы. А фото дна поищу, а если что снова сфоткаю.

www.oil-club.ru/forum/top…30-poddelka-ili-original/
голограмма не должна стираться, похоже на контрафакт, и странные надписи о мазде и другой вязкости, и главное SNSM почитай)

Ребята такой вопрос: У меня покушивает масло и не мало. На км 500 больше пол литра доливаю точно. Езжю как говориться на тапке агрессивновато)). Пробег на данный момент 250 000 км. Есть и подтеки из под клапанной крышки но там не так много. И еще есть запах масла в салоне когда машина прогрета уже. Вот думаю может мне отремонтровать голову поменять маслосьемные. Заоодно и кольца. Вот тока не знаю когда кольца меняешь нужно ли менять вкладыши? заранее всем спасибо.

Привет! если надо у меня есть поддон от 2.0 дти, если подходит по цене договоримся)

Пока непонятно, нужен ли) И там есть еще какая-то штуковина внизу, которой у меня нет. А ради интереса, что по цене?

по цене сам не знаю, надо узнать, если первый узнаешь пиши сторгуемся)

Пока непонятно, нужен ли) И там есть еще какая-то штуковина внизу, которой у меня нет. А ради интереса, что по цене?

а что за штуковина?:

там типа бочонок какой-то есть, в теме CrEa5eD есть фото его поддона, там бочонок есть — а у меня нет

Проверка состояния вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

Проверка состояния вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

Типичные примеры износа вкладышей подшипников коленчатого вала

А — Поцарапаны инородными частицами — видны крупицы, погрузившиеся в рабочий слой вкладыша
В — Недостаток масла — верхний слой стерт
С — Вкладыши неправильно расположены при установке — имеются блестящие (отполированные) участки
D — Шейка сведена на конус — верхний слой снят со всей поверхности
Е — Износ края вкладыша
F — Неисправность “усталости” — образовались кратеры или карманы

Несмотря на обязательность замены вкладышей коренных и шатунных подшипников в процессе выполнения капитального ремонта двигателя, состояние старых вкладышей необходимо подвергнуть внимательному изучению, так как по нему можно почерпнуть много полезной информации об общем состоянии двигателя. Вкладыши подшипников градуируются по толщине и принадлежность их тому или иному размерному классу определяется по цветовой маркировке.

Выход подшипников из строя может происходить в результате недостатка смазки, попадания грязи или посторонних частиц, перегрузок двигателя, развития коррозии и прочих неблагоприятных воздействий. Примеры наиболее характерных дефектов вкладышей подшипников скольжения приведены на иллюстрации Типичные примеры износа вкладышей подшипников коленчатого вала. Вне зависимости от природы дефекта, причина его возникновения должна быть выявлена и устранена до начала сборки двигателя во избежание рецидивов.

Для осмотра извлеките вкладыши из своих постелей в блоке цилиндров/картере двигателя, коренных и шатунных крышках и нижних головках шатунов. Разложите снятые вкладыши на чистой ровной рабочей поверхности в порядке расположения на двигателе, чтобы можно было соотнести их состояние с состоянием соответствующих шеек коленчатого вала. Старайтесь не прикасаться к рабочим поверхностям вкладышей руками во избежание случайного повреждения мягкого материала.

Читайте также  Как подключить антенный усилитель

Грязь и посторонние частицы попадают в двигатель различными путями. Они могут быть оставлены внутри после завершения капитального ремонта, проникнуть через фильтры или систему вентиляции картера. Часто грязь попадает сначала в двигательное масло и уже вместе с ним проникает в подшипники. Не следует забывать, что в процессе нормального износа двигателя неизбежно образуются металлические опилки. Если после выполнения восстановительных работ должное внимание не будет уделено процедуре чистки двигателя, в нем непременно останутся частицы абразива. Вне зависимости от способа проникновения в двигатель, все посторонние частицы рано или поздно оказываются внедренными в мягкую поверхность вкладышей подшипников скольжения и легко распознаются при визуальном осмотре последних. Наиболее крупные частицы обычно не застревают намертво во вкладышах, но оставляют на их рабочих поверхностях и поверхностях соответствующих шеек вала глубокие борозды и задиры. Наилучшей защитой от появления такого рода дефектов является добросовестное отношение к выполнению чистки двигателя после завершения капитального ремонта и установка в ходе сборки только абсолютно чистых компонентов. Также не следует забывать необходимости выполнения регулярной и частой смены двигательного масла.

Масляное голодание также может быть вызвано несколькими причинами, зачастую тесно взаимосвязанными друг с другом. К таковым относятся: перегрев двигателя (ведущий к разжижению масла), перегрузки (в результате которых масло вытесняется из подшипников), утечки масла (связанные с чрезмерной величиной рабочего зазора в подшипниках, износом масляного насоса, или чрезмерным повышением оборотов двигателя), и т.п. Нарушение проходимости маслотоков, чаще всего связанное с небрежностью установки компонентов при сборке, ведущей к рассовмещению масляных отверстий, также вызывает сокращение подачи масла в подшипники и, в конечном итоге, к выходу вкладышей из строя. Характерным признаком масляного голодания является вытирание и вытеснение мягкого рабочего слоя вкладышей из их стальной подложки. Иногда температура повышается до такой степени, что на стальной подложке в результате перегрева образуются фиолетовые пятна.

Следует помнить, что существенное влияние на срок службы подшипников оказывает манера вождения. Повышению нагрузки на двигатель способствуют частое полное открывание дроссельной заслонки, движение на малых оборотах и т.п. В результате происходит вытеснение масляной пленки из рабочего зазора подшипников, что ведет к размягчению вкладышей последних и образованию на их рабочей поверхности мелких трещин (усталостная деформация). В конечном итоге происходит отслоение отдельных фрагментов материала рабочего слоя и вырывание их из подложки.

Манера вождения также в значительной мере сказывается на сроке службы подшипников. Движение с полностью открытой дроссельной заслонкой, движение на пониженной передаче ведут к сильным перегрузкам подшипников и выжиманию из рабочих зазоров масляной пленки. При этом материал вкладышей размягчается, а рабочий слой растрескивается. Такого рода видоизменение подшипниковых поверхностей называется усталостной деформацией. В результате со временем рабочий слой начинает фрагментами отделяться от подложки и подшипники приходят в негодность.

Эксплуатация автомобиля в городском цикле зачастую связана с совершением множества коротких поездок, что ведет к развитию коррозии подшипников, так как недостаточный прогрев двигателя способствует выпадению внутри него конденсата и образованию едких газов. Агрессивные продукты скапливаются в двигательном масле, образуя шлам и кислоту, а так как масло непрерывно поступает в подшипники, в конечном итоге, воздействуют на материал вкладышей последних, вызывая его окисление и разрушение.

Неправильная установка вкладышей при сборке двигателя также ведет к быстрому их разрушению. При слишком плотной посадке недопустимо сокращается величина рабочего зазора, что является причиной масляного голодания подшипников. Попадание между спинками вкладышей и постелями подшипников посторонних частиц ведет к образованию участков возвышения рабочей поверхности и разрушению последней в процессе нормальной работы двигателя.

Как уже упоминалось выше в этом разделе, замена вкладышей при капитальном ремонте двигателя должна производиться в обязательном порядке, вне зависимости от их состояния (см. Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников) — попытка проигнорировать данное требование способна привести лишь к кажущейся экономии.

Резкий стук на холостых? — проверяем шатунные и коренные вкладыши

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания в процессе работы подвергается значительным температурным и механическим воздействиям. Конструкция кривошипно-шатунного механизма поддерживается вкладышами, которые выполняют функцию подшипников скольжения. Они изготавливаются из металла, имеют точную геометрическую форму полукольца. Поверхность детали защищена прочным антифрикционным покрытием.

Конструкция и функции шатунных и коренных вкладышей

Главные детали вращения ДВС крепятся и работают с помощью этих элементов, которые отличаются своим устройством и предназначением:

    Коренные вкладыши располагаются внутри моторного блока. Их главной задачей является фиксация коленчатого вала, облегчение его вращения. Они изготавливаются в форме полуколец, которые охватывают шейки КВ.

Этот вид вкладышей является опорой для коленчатого вала внутри блока двигателя, выполняя функции подшипников скольжения при его вращении.

В основе находится стальная пластина со специальным антифрикционным покрытием, которое состоит из мягких материалов.

Оба вида вкладышей при работе обильно смазываются моторным маслом, поэтому непосредственный контакт между трущимися поверхностями полностью отсутствует. Данные элементы имеют отверстия для смазки, замки для фиксации внутри «постели».

Все вкладыши можно разделить по конструкции на две основные группы:

    Биметаллические. В их основе находится пластина из металла толщиной 0,9-4 мм, покрытая антифрикционным напылением (0,25-0,4 мм). Защитный слой изготавливается из сплавов меди, свинца, алюминия, олова и других мягких сплавов.

Благодаря такой защите, вкладыши могут прирабатываться даже к поверхностям со значительными геометрическими дефектами. Кроме того, этот подшипник обладает хорошей адсорбцией.

  • Триметаллические. Данные элементы отличаются наличием третьего слоя толщиной 0,012-0,025 мм. Он состоит из сплавов свинца, олова, меди. Это улучшает защитные, антифрикционные свойства детали.
  • Эксплуатационный ресурс подшипников скольжения напрямую зависит от их состояния, рабочих зазоров. Материал вкладышей защищает от износа шейки коленчатого вала. Вкладыши не дают образовываться здесь задирам, прихватам.

    Симптомы износа вкладышей шатуна

    Со временем в процессе эксплуатации подшипники скольжения изнашиваются, поэтому их требуется менять. Об этом свидетельствуют потери мощности двигателя и стуки при его работе. Отличить по звуку изношенные шатунные и коренные вкладыши вполне возможно, поскольку данные проявления действительно разные:

    1. В первом случае стуки более резкие. Они хорошо прослушиваются на холостых оборотах при резком нажатии на педаль акселератора.
    2. Для более точной диагностики можно начать отключать по очереди свечу каждого из цилиндров. Если в какой-то момент стуки пропадают, то это проясняет ситуацию. Именно здесь находятся изношенные элементы.
    3. Еще одним признаком износа этих деталей является резкое падение давления масла. Здесь нужно быть особенно внимательным, поскольку это может быть не единственной причиной.

    Дефекты на рабочей поверхности подшипников могут свидетельствовать о попадании грязи внутрь мотора. Мусор здесь – это первопричина быстрого износа данных деталей. Решить проблему можно только их заменой. В этом случае нужно проверить форму шейки коленчатого вала, а также геометрию опор подшипника.

    Признаки выхода из строя коренных вкладышей

    Изношенные элементы этого вида проявляются металлическими глухими стуками на холостых оборотах, частота которых заметно усиливается при ускорении вращения коленчатого вала. На фоне громких звуков мотор так и норовит заглохнуть.

    При заклинивании шейки коленчатого вала автомобиль не сможет больше передвигаться. Это вызвано тем, что коренные элементы постепенно изнашиваются. Между ними и шейками коленчатого вала увеличиваются зазоры, появляются стуки и другие подозрительные шумы. При этом давление моторного масла будет резко падать.

    Таким образом, если внутри мотора что-то застучало, то нужно незамедлительно прекращать эксплуатацию автомобиля. При таких обстоятельствах внутри двигателя провернутся вкладыши коленчатого вала. Чтобы исключить подобные ситуацию, нужно стараться избегать экстремальных режимов езды, перегрева двигателя, важно вовремя менять моторное масло, фильтры.

    Дефектовка деталей

    После разборки двигателя тщательно очистите, промойте и просушите все детали.

    1. Очистите головку поршня от нагара. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это удобно делать обломком старого поршневого кольца.

    2. Прочистите отверстия для стока масла подходящим куском проволоки.

    3. Проверьте зазоры между кольцами и канавками на поршне.
    Номинальный зазор поршневых колец, мм:
    верхнее компрессионное кольцо 1 — 0,04-0,075;
    нижнее компрессионное кольцо 2 — 0,03-0,065;
    маслосъемное кольцо 3 — 0,02-0,055.
    Предельно допустимый зазор для всех поршневых колец — 0,15 мм.

    4. Наиболее точно зазоры поршневых колец можно определить промером колец и канавок на поршне. Для этого замерьте микрометром толщину поршневого кольца в нескольких местах по окружности, затем…
    5. …с помощью набора щупов измерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности. Вычислите средние значения зазоров (разница между толщиной поршневого кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров превышает предельно допустимый, замените поршень с кольцами.

    Читайте также  Как подключить камеру заднего вида к навигатору

    6. Измерьте зазоры в замках поршневых колец, вставив поршневое кольцо в специальную оправку. При отсутствии оправки вставьте поршневое кольцо в цилиндр (в котором поршневое кольцо работало), продвиньте поршнем как оправкой поршневое кольцо в цилиндр, чтобы поршневое кольцо установилось в цилиндре ровно, без перекосов и…
    7. …щупом измерьте зазор в замке поршневого кольца. Номинальный зазор поршневого кольца должен быть 0,25-0,45 мм, предельно допустимый (в результате износа) -1,0 мм. Если зазор превышает предельно допустимый, замените поршневое кольцо.

    8. Если зазор меньше 0,25 мм, аккуратно сточите надфилем торцы поршневого кольца.

    9. Проверьте зазоры между поршнями и цилиндрами. Зазор между поршнями и цилиндрами определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор между поршнями и цилиндрами равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый — 0,15 мм. Если зазор между поршнями и цилиндрами не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор между поршнями и цилиндрами был как можно ближе к номинальному. Если зазор между поршнями и цилиндрами превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера. Измерьте диаметр поршня на расстоянии 55 мм от его днища в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу.

    Рис. 4.9. Места измерения зазоров цилиндра

    10. Затем измерьте диаметры цилиндра в двух перпендикулярных плоскостях (см. рис. 4.9.) (вдоль В и поперек А блока цилиндров) и в четырех поясах (1, 2, 3 и 4). Для этого необходим специальный прибор — нутромер.
    11. При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе. Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними.
    Для удобства подбора поршней к цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметров делят на пять классов: А, В, С, D, Е (табл. 4.1).
    В запасные части поставляются поршни номинального размера трех классов А, С, Е и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный — увеличенный на 0,4 мм, второй — на 0,8 мм.
    По массе поршни разбиты на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 должны устанавливаться поршни одной группы. Для поршней ремонтных размеров в запчасти поставляются кольца ремонтных размеров, увеличенных на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбито число «40», на кольцах второго ремонтного размера — «80».

    Таблица 4.1 Номинальные размеры цилиндров и поршней
    Класс Диаметр, мм
    цилиндра поршня
    А 82,00-82,01 82,00-82,01
    В 82,01-82,02 82,01-82,02
    С 82,02-82,03 82,02-82,03
    D 82,03-82,04 82,03-82,04
    Е 82,04-82,05 82,04-82,05

    12. На блоке цилиндров группа цилиндров выбивается на нижней плоскости блока (привалочная плоскость под масляный картер) напротив каждого цилиндра. 13. На днище поршня выбиваются следующие данные:
    1 — класс поршня по отверстию под поршневой палец;
    2 — класс поршня по диаметру;
    3 — стрелка, показывающая направление установки поршня;
    4 — ремонтный размер (1-й ремонтный — треугольник, 2-й ремонтный — квадрат);
    5 — группа по массе (нормальная «Г», увеличенная на 5 г «+», уменьшенная на 5 г «-»).

    14. Поршневые пальцы с трещинами замените. Поршневой палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки. Вставьте поршневой палец в поршень. Если при покачивании поршневого пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему поршневой палец по классу

    Таблица 4.2 Классы поршневых пальцев, поршней и шатунов
    Размерная группа Модель двигателя ВАЗ 2108
    Диаметр цилиндра, мм Диаметр поршня, мм
    А 76,00-76,01 75,965-75,975
    В 76,01-76,02 75,975-75,985
    С 76,02-76,03 75,985-75,995
    D 76,03-76,04 75,995-75,005
    Е 76,04-76,05 75,005-75,015

    Размерная группа Модель двигателя ВАЗ 21083
    Диаметр цилиндра, мм Диаметр поршня, мм
    А 82,00-82,01 81,965-81,975
    В 82,01-82,02 81,975-81,985
    С 82,02-82,03 81,985-81,995
    D 82,03-82,04 81,995-82,005
    Е 82,04-82,05 82,005-82,015

    (табл. 4.2). Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-, 2-, 3-й) через 0,004 мм. Класс поршневого пальца маркируется на его торце краской. Класс поршня по пальцу выбивается на днище поршня, класс шатуна по пальцу — на крышке шатуна.

    15. Замените сломанные поршневые кольца и расширитель маслосъемного кольца.

    16. Замените сломанные или треснувшие стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Концы стопорных колец должны находиться в одной плоскости. Погнутые кольца замените.

    17. Замените погнутые шатуны. Замените шатун, если во втулке 1 верхней головки есть задиры и глубокие царапины. Замените шатун, если при разборке двигателя было обнаружено, что шатунные вкладыши провернулись в шатуне.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Шатуны обрабатывают совместно с крышками, поэтому их нельзя разукомплектовывать.

    18. Вставьте поршневой палец в верхнюю головку шатуна. Если при покачивании поршенвого пальца ощущается люфт, замените шатун. Шатуны в сборе с крышками по массе верхней и нижней головки разделены на классы (табл. 4.3).

    Таблица 4.3 Класс шатуна по массе верхней и нижней головки
    Масса головок шатуна, г Маркировка
    верхний нижний буквой краской
    184+2 489±3 Ф Красный
    495+3 Л Зеленый
    501±3 Б
    188+2 489+3 X
    495±3 М
    501+3 В
    192+2 489±3 Ц
    495±3 Н
    501+3 Г Голубой

    19. В двигателе автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 должны устанавливаться шатуны одного класса. Маркировка шатуна наносится на крышке шатуна: 1 — класс шатуна по массе (буква или краска), 2 — класс шатуна по поршневому пальцу.

    20. Если на поверхностях, по которым работают сальники, есть глубокие риски, царапины, забоины, коленвал необходимо заменить.

    21. Промерьте коренные и шатунные шейки коленвала.
    Номинальные диаметры шеек коленвала, мм:
    коренных-50,799-50,819;
    шатунных-47,830-47,850.
    Если износ или овальность шеек коленвала превышает 0,03 мм, нужно прошлифовать шейки коленвала до ближайшего ремонтного размера.
    Существует четыре ремонтных размера с уменьшением диаметра шеек коленвала:
    первый — 0,25 мм;
    второй — 0,5 мм;
    третий — 0,75 мм;
    четвертый -1,00 мм.

    22. Если на коренных и шатунных шейках коленвала 1 есть незначительные задиры, риски, царапины, нужно прошлифовать шейки коленвала до ближайшего ремонтного размера. Работу по шлифовке шеек коленвала рекомендуется выполнять в специализированной мастерской. После отполируйте шейки коленвала и притупите острые кромки фасок масляных каналов 2 абразивным конусом. Промойте коленвал и продуйте сжатым воздухом масляные каналы. Овальность и конусность всех шеек коленвала после шлифовки не должна превышать 0,005 мм. После шлифовки шеек коленвала установите вкладыши ремонтных размеров. 23. Если на рабочих поверхностях упорных полуколец есть задиры, риски и отслоения, замените полукольца. На полукольцах запрещается проводить любые подгоночные работы.

    24. Измерьте осевой зазор коленвала. Для этого установите коленвал и упорные полукольца в блок цилиндров и затяните болты крепления крышек коренных подшипников (см. «Сборка двигателя»).

    25. Установите индикатор так, чтобы его ножка упиралась во фланец коленвала. Сдвиньте коленвал до упора от индикатора и установите стрелку индикатора на 0. Сдвиньте коленвал в обратную сторону. Индикатор покажет величину зазора. Номинальный осевой зазор коленвала равен 0,0б-0,26 мм, предельно допустимый осевой зазор коленвала — 0,35 мм. Если осевой зазор коленвала превышает предельно допустимый, замените упорные полукольца.
    В запчасти поставляются упорные полукольца двух размеров: номинального -2,31-2,36 мм и ремонтного (увеличенного на 0,127 мм) — 2,437-2,487 мм.

    26. Осмотрите шатунные и коренные вкладыши. Если на шатунных и коренных вкладышах есть трещины, задиры, выкрашивание — замените вкладыши. На вкладышах запрещается проводить любые подгоночные работы.
    Номинальная толщина коренных и шатунных вкладышей, мм:
    коренных-1,824-1,831;
    шатунных -1,723-1,730.
    Вкладыши поставляются в запасные части четырех ремонтных размеров, увеличенной толщины:
    первый — на 0,25 мм;
    второй — на 0,5 мм;
    третий — на 0,75 мм;
    четвертый — на 1,00 мм.

    27. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленвала. Эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской. Измерьте диаметр шеек и диаметры коренных подшипников, установив крышки с вкладышами на блок и затянув их соответствующими моментами. Вычислите зазор.
    Зазоры между вкладышами и шейками коленвала равны:
    коренные подшипники (номинальный) -0,026-0,073 мм, предельно допустимый -0,15 мм;
    шатунные подшипники (номинальный) -0,02-0,07 мм, предельно допустимый -0,1 мм.
    Если зазор превышает предельно допустимый, коленвал необходимо прошлифовать под следующий ремонтный размер.
    28. В специализированной мастерской можно замерить биение шеек коленвала. Биение шеек коленвала должно составлять:
    коренные шейки и посадочная поверхность под ведущую шестерню масляного насоса — не более 0,03 мм;
    посадочная поверхность под маховик — не более 0,04 мм;
    посадочная поверхность под шкивы и сальники — не более 0,05 мм.

    Читайте также  Датчик коленвала как проверить

    29. Тщательно прочистите и промойте масляные каналы коленвала.

    30. Не рекомендуется выпрессовывать заглушки самостоятельно, для этого обратитесь в специализированную мастерскую.

    31. Тщательно очистите поверхности блока цилиндров от остатков старых уплотнительных прокладок. Внимательно осмотрите блок. Если обнаружите трещины, блок надо заменить в сборе с крышками коренных подшипников.

    32. Проверьте герметичность рубашки охлаждения блока цилиндров. Для этого заглушите отверстие под водяной насос (установив водяной насос с прокладкой) и залейте Тосол-А40 в рубашку охлаждения. Если в каком-нибудь месте заметна течь, значит, блок цилиндров негерметичен и блок цилиндров надо заменить.

    33. Осмотрите цилиндры. Если на зеркале цилиндров есть царапины, задиры, раковины и пр., расточите цилиндры под ремонтный размер (эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской) или замените блок цилиндров. При различных дефектах глубиной более 0,8 мм блок цилиндров ремонту не подлежит и блок цилиндров надо заменить.

    34. Очистите нагар в верхней части цилиндров. Если там образовался поясок вследствие износа цилиндров, снимите его шабером. Проверьте износ цилиндров, замерив диаметры цилиндров.

    Провернуло вкладыши шатунные

    Иногда водители ощущают характерное стучание во время работы двигателя. Двигатель по-прежнему работает, но с стуком. Причиной этого может являться проворачивание шатунных вкладышей.

    Что значит провернуло вкладыши

    В конструкции двигателя есть такие сопряженные детали, как вкладыши и шейки коленчатого вала. Для шатунных шеек предназначены шатунные вкладыши, для коренных — коренные. Коленвал — это деталь, которая берет на себя большие нагрузки и которая сажается на подшипники, только это не подшипники качения, а скольжения. Эти подшипники скольжения называются вкладышами. Хотя вкладыши — это наиважнейшая деталь в сопряженных парах деталей, но конструкция их довольна проста.

    На фото показаны изношенные вкладыши шатуна

    Материалы для изготовления вкладышей используют следующие:

    • олово;
    • медь;
    • свинец;
    • алюминиевые сплав.

    Рабочая поверхность вкладышей наносят специальное антифрикционное покрытие.

    На простом языке неполадки связанные с коренными и шатунными вкладышами называют проворачивнием, «провернуло вкладыши» или «что-то стучит внизу двигателя».

    Если провернуло шатунные вкладыши, то в этом случае ремонт сделать легче, чем, если бы провернуло коренные вкладыши. Такие неполадки и поломки считаются серьезными. В основном, это происходит по причине использование некачественно моторного масла. Подробный расклад по расшифровке маркировки моторных масел должен знать каждый водитель, поскольку там есть очень много нюансов, которые вы раньше не знали.

    Отличие коренных вкладышей от шатунных

    Шатунные вкладыши устанавливаются в постели между шатуном и шатунной шейкой коленчатого вала. Коренные вкладыши устанавливаются на коренные шейки коленвала ДВС.

    Коренные от шатунных отличаются диаметрами и толщинами пластин. Коренные толще и в них есть масляные каналы через которые масло от коренного вала подается к шатунным подшипникам.

    Почему проворачивает шатунный вкладыш

    Вкладыши шатунов и коленвала ДВС — это подшипники скольжения, которые должны обильно смазываться, чтобы выполнять свои функции. Шейки коленвала и оверстия шатуна сидят плотно без люфта и зазоров, но благодаря смазке сила трения сопряженных пар минимальна.

    Проворот вкладышей шатуна и коленчатого вала требует немедленного ремонта. Нельзя эксплуатировать автомобиль с такими поломками в двигателе, потому как может произойти дальнейшее разрушение деталей или узлов ДВС. Эту поломку определяют на слух, слышен стук коленвала и шатуна.

    Вкладыши, они же подшипники скольжения сажают в места, которые называют постелями вкладышей. Вкладыши должны быть зафиксированы. Если на вкладышах есть отверстия, они должны быть совмещены с отверстиями сопряженной детали.

    А известно ли вам, что за проходимость и управляемость автомобилем отвечает вид блокировки и перенатяг дифференциала.

    Основные причины проворота вкладышей:

    • не достаточно были зафиксированы вкладыши;
    • вкладыши прикипели.

    Коленчатый вал вращается относительно вкладышей, поверхность которых защищена антифрикционным (противотрущимся) материалом. Чтобы вкладыши не смещались и не проворачивались вместе с коленвалом ДВС, они удерживаются специальными усиками. Также они устанавливаются в натяжку, которые рассчитали заводы-изготовители.

    Чем больше нагрузка на коленвал, тем меньше создается масляная пленка (прослойка, подушка). А если еще присутствует превышенная вибрация, то происходит разрушение масляного защитного слоя и резко повышается сила трения, из-за чего вкладышу все труднее и труднее удержаться в постели, усик предназначенный для защиты от проворота не может удерживать вкладыш.

    Как правило, причиной проворачивания вкладышей является отсутствие смазки. Для смазки на коренных вкладышах предусмотрены отверстия, на шатунных — пазы. Если эти каналы для подачи масла закупорены, отверстия и каналы полностью или частично забиты, сила трения трущихся деталей повышается, появляется эффект масляного голодания. Из-за отсутствия смазки сильно нагреваются пара вкладыш-коленвал. Во время нагрева трущиеся детали прилипают друг к другу. После такой сварки начинают проворачиваться вкладыши.

    Что делать, если провернуло шатунный вкладыш

    При обнаружении симптомов проворота вкладышей следует доехать до автосервиса или до своего гаража, если собираетесь заменить их своими руками, а лучше заглушить двигатель и транспортировать на буксире или эвакуатором, если есть возможность.

    Проворот вкладышей шатунных менее затратный и трудоемкий, если прекратить эксплуатацию при обнаружении стуков, чем проворот вкладышей коренных. Если не обращали внимание на посторонние стуки в двигателе и продолжали ездить в таком состоянии, то, возможно, провернутые шатунные вкладыши приведут к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

    В основном, если провернуло один шатунный вкладыш, то его меняют на новый и, на этом ремонт закончен. В таком случае, так как сам шатун не менялся, ресурс отремонтированной пары шейка коленвала-шатун будет меньше положенного.

    Желательной работой по замене шатунного вкладыша является и замена соответствующего шатуна. Часто бывает, что, если провернуло шатунный вкладыш, то ломается замок шатуна.

    Оптимально-эффективным ремонтом с проблемами вкладышей считается расточка коленчатого вала и замена вкладышей с шатунами. Шейка коленвала на котором сидел провернутый вкладыш имеет задиры, царапины. Поэтому надо проводить шлифовку коленвала. Все шатунные вкладыши имеют одинаковые размеры и полностью взаимозаменяемы между собой.

    Порядок замены шатунных вкладышей в гаражных условиях:

    1. Устанавливаем автомобиль над ямой.
    2. Ставим противооткаты (башмаки).
    3. Открутить и убрать выхлопные штаны.
    4. Если конструкцией двигателя предусмотрены различные подвесы для коробки передач, то и их откручиваем и снимаем.
    5. Демонтируем поддон масляного картера. Удобно и быстро использовать для этого дела шуруповерт.
    6. Откручиваем маслоприемник.
    7. Отворачиваем крепления моста, убираем его.
    8. Теперь есть доступ к коленчатому валу ДВС. Поднимает домкратом переднее колесо и на установленной 4 или 5 передаче крутим поднятое колесо.
    9. Крутим колесо и выставляем шатуны не строго вертикально, а под углом.
    10. Далее, откручиваем гайки крепления шатунов и снимает постель, в котором посажен с натяжкой шатунный вкладыш.
    11. Снимаем второй вкладыш с шатунной шейки коленвала (ниже, на видео хорошо видно, как это делать).
    12. Смотрим на снятые подшипники скольжения. Провернутые подшипники имеют царапины и механические повреждения, часто их сплющивает.
    13. Протираем посадочные места постелей для шатунных вкладышей и устанавливаем в них новые вкладыши.
    14. Чтобы нижнюю постель не перепутать (так как его можно повернуть на 180 градусов и установить в другом положении) на торцы выбиты половинчатые цифры (часть цифры на торце постели, вторая половина цифры на шатуне). Также выбиты цифры на нижней части постели, по которым можно сравнить, куда смотрят цифры на других постелях.
    15. Делаем монтаж. Закручиваем гайки постели динамометрическим ключом (перетягивать и не дотягивать нельзя). Для разных двигателей — разные моменты затяжек. Существуют таблицы с моментами затяжек для контретного двигателя конкретных деталей.

    Замена вкладышей без разборки, если нет износа коленвала

    Посмотрев, это 8-ми минутное видео по замене шатунных вкладышей, даже новичок может разобраться с таким ремонтом. Поэтому, рекомендую, не поленитесь и посмотрите это видео.

    Из этого видео, вы узнаете, что для снятия коренных вкладышей не обязательно снимать коленвал. При помощи нехитрых манипуляций легко можно проверить состояние коренных подшипников и, если они изношены, заменить их не разбирая полностью двигатель.

    Как менять шатунные и коренные вкладыши показаны на примере автомобиля Хонда Аккорд.

    Оцените статью
    Добавить комментарий