Как заменить задние сайлентблоки

Как поменять задние сайлентблоки?

Элементы подвески автомобиля оказывают прямое влияние на его устойчивость и манёвренность на дороге при движении. Высокие скорости не прощают ошибок и наплевательского отношения к техническому состоянию транспортного средства.

Даже самый незначительный элемент подвески выполняет свою заданную производителем функцию. Обязательно нужно следить за его состоянием в ином случае может сработать принцип домино. Один неисправный элемент приведёт к нарушениям в работе прочих деталей подвески.

С каждым километром техническое состояние транспортного средства будет ухудшаться. Стоимость ремонта значительно увеличится. Именно поэтому мелочей в ремонте автомобиля по определению быть не может. Зачастую безопасность и жизнь людей зависит от исправности транспортного средства.

Что такое сайлентблок?

Кузова и подвеска автомобиля при движении на скорости подвергается воздействию внешних сил, определяющих его положение в пространстве. Неровности дорожного покрытия, кочки, ухабы и ямы через колёса машины передаются в виде вибрации на кузовные элементы.

Сайлентблоки автомобиля необходимы для того чтобы нивелировать и гасить все колебания кузова транспортного средства. Первые модели автомобилей не оснащённые сайлентблоками трудно было назвать комфортабельными. Пассажиры и водитель ощущали все кочки и ямы буквально своей пятой точкой.

Сайлентблок представляет собой деталь подвески транспортного средства из двух металлических втулок объединённых между собой слоем эластичного полимера. Процесс производства сайлентблока предполагает вулканизацию полимерного материала для обеспечения надёжности фиксации втулок.

Именно поэтому в принципе качественно выполнить разборку сайлентблока и его ремонт невозможно. Он подлежит полноценной замене. Конечно, отечественные Кулибины научились его ремонтировать, но срок эксплуатации восстановленного элемента крайне мал.

Замена деформированного сайлентблока требует от водителя минимальных технических знаний и наличия специального инструмента. В ином случае лучше не рисковать и обратиться за помощью к профессионалам. Они смогут выполнить работы максимально качественно и в установленные сроки.

Когда нужно менять сайлентблок?

Каждый водитель обязательно должен уметь определять необходимость замены сайлентблока на слух. Это поможет выявить повреждённый элемент подвески на начальной стадии и предпринять необходимые меры.

Главная задача элемента подвески принимать на себя и гасить все колебания и удары, приходящиеся в местах соединения подвески и кузова транспортного средства. Этим обеспечивается курсовая устойчивость машины при движении.

Повреждённые элементы подвески выдают себя с головой стуком, лязгом и скрежетом, который доноситься из-под днища машины при её движении. Посторонние звуки существенно усиливаются, когда автомобиль движется по грунтовой дороге.

Можно выделить следующие признаки неисправного сайлентблока:

1. Скрипы подвески транспортного средства;
2. Снижение управляемости автомобиля;
3. Неустойчивость машины на поворотах;
4. Неравномерный износ шин;
5. Деформация;
6. Выдавливание из втулок.

Как поменять задние сайлентблоки?

Замену задних сайлентблоков можно выполнить самостоятельно, если правильно подготовиться. Самое главное при выполнении ремонтных работ не спешить и действовать последовательно.

Для проведения замены сайлентблоков понадобятся следующие инструменты:

1. Домкрат или подъёмник;
2. Набор гаечных ключей;
3. Устройства для прессовки и выпрессовки сайлентблоков;
4. Молоток;
5. Надёжный деревянный брус.

Порядок работ по замене сайлентблоков следующий:

1. Установить машину на подъёмник;
2. Демонтировать задние колёса;
3. Снять тягу регулятора давления тормозов и датчик ABS;
4. Между кузовом и задней балкой зафиксировать деревянный брус;
5. Демонтировать пришедший в негодность сайлентблок;
6. Установить новый элемент подвески;
7. Собрать подвеску машины в обратном порядке.

Заключение

В принципе ремонт элементов подвески если нет соответствующего опыта или навыков лучше доверить специалистам сервисного центра. Самостоятельный ремонт, можно проводить только если есть уверенность в собственных силах.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

Как заменить сайлентблок задней балки автомобилей ВАЗ

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Далее приступаем к основной части…

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

• 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
• 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.

• 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
• 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
• 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
• 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
• 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
• 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
• 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
• 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
• 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
• 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
• 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
• 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
• 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054 Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10 Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

Видео:

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Способы замены сайлентблоков балки

Конструкция неразрезной балки в подвеске автомобиля крайне проста и надежна. Замена сайлентблоков балки может быть выполнена своими руками. Рассмотрим самые эффективные способы выпрессовки и запрессовки новых резинометаллических изделий.

Повод для замены

На фото показано примерное состояние сайлентблока, который нуждается в замене. Характерные признаки износа:

• глубокие трещины;
• отслоения резины от внутренней либо внешней обоймы.

К симптомам поломки, проявляющимся при эксплуатации автомобиля, можно причислить появление стуков, ударов при проезде неровностей, стыков асфальта. Методы диагностики:

• визуальный осмотр на предмет описанных выше дефектов;
• заложить между кронштейном крепления балки к кузову и сайлентблоком рычаг, который позволит отвести сайлентблок в разные стороны. При сильном надрыве, отслоении будет заметен большой люфт места запрессовки сайлентблока относительно кронштейна крепления (подробней о диагностики ходовой части автомобиля).

Особенности конструкции

Ориентация сайлентблока задней балки Daewoo Lanos

Принципиальной разницы в сайлентблоках задней балки разных моделей автомобилей нет. Отличительной чертой той либо иной модели может быть лишь требование к положению сайлентблока относительно балки. На фото можно увидеть буферный элемент от Audi 80. Рекомендуется запрессовывать деталь в балку таким образом, чтобы ось прорезей располагались горизонтально по отношению к кузову транспортного средства.

Это не относится к деталям, у которых буфер цельнорезиновый, а корпус сайлентблока не имеет характерных выступов под крепления к кронштейну. Установить их можно в любом направлении. Но в любом случае следует следить за глубиной запрессовки. Большинство изделий запрессовываются заподлицо, но в некоторых вариантах конструкции сайлентблоки будут больше торчать в определенную сторону (к примеру, на Renault Trafic). Поэтому еще в процессе разборки следует замерить расположение детали. Если буфер не цельнорезиновый, при разборке нанесите краской либо нацарапайте пометку на корпусе сайлентблока и на посадочном месте балки. Это позволит вам при сборке установить сайлентблок точно так же, как это было сделано заводом изготовителем (при условии, что изделия не менялись до вас и были установлены правильно).

Инструмент и методы выпрессовки

На заводе сайлентблок запрессовывается в посадочное место балки и держится там исключительно на силе трения. Поэтому просто выбить и достать его у вас не получится. Правильней всего будет выпрессовать и запрессовать деталь специальным съемником. За неимением такового можно прибегнуть к высверливанию резинового демпфера, что ослабит немного натяг, и к разрезанию внешней обоймы ручной ножовкой по металлу. В сети Интернет вы можете найти способы, при которых внешнею обойму подгибают зубилом либо забивают под нее отвертку, а потом выбивают сайлент из посадочного места. Пользоваться такими варварскими методами мы не рекомендуем, так как существует риск повредить посадочное место в балке.

Конструкция съемника представляется собой сборный механизм из оправок, шпильки и двух гаек. Внешний диаметр одной оправки, для которой лучше всего подойдет толстая шайба, должен совпадать (желательно быть даже немного меньше) с диаметром внешней металлической обоймы сайлентблока со стороны выпрессовки. Вторая наставка будет служить упором и полостью, в которую сайлент будет заходить при выпрессовке. Ее диаметр должен быть больше внутреннего диаметра посадочного места в балке. В качестве оправок можно использовать большие шайбы, обоймы с подшипников, куски труб подходящего диаметра. В продаже существуют универсальные комплекты съемников ступичных подшипников, которые могут подойти для ремонта задней балки.

Какие еще инструменты потребуются, кроме съемника? Нужны накидные ключи, головки для откручивания кронштейнов крепления балки, самого сайлентблока. При полном снятии задней балки нужно будет открутить нижнее крепление амортизатора и тормозной шланг, также потребуются ключи для прокачки тормозной системы. Выполнять работы удобней всего со смотровой ямы.

Разборка

На примере Opel Zafia B будет описан метод замены сайлентблоков задней балки без полного снятия балки.

1. Ослабьте гайку крепления сайлентблока к кронштейну.
2. Открутите гайки крепления кронштейна к кузову автомобиля.
3. Вытащите болт крепления и сам сайлент. Не забудьте пометить, как располагался сайлентблок относительно кронштейна! Операции №1-3 следует проделать и со второй стороной.
4. Поднимите заднюю часть автомобиля домкратом и зафиксируйте на упорах. Балка должна немного опуститься, после чего у вас появится простор для выпрессовки.
5. Соберите съемник таким образом, как это показано на фото и видео. Суть выпрессовки в том, чтобы удерживанием болта с одной стороны и закручиванием гайки со второй стороны создать необходимое усилие для выхода сайлентблока из посадочного места. На видео мастер засверливает внешнюю обойму резинового демпфера, ослабляя тем самым внутреннее натяжение. Но обратите внимание, что внешняя обойма имеет утолщение, позволяющее аккуратно просверлить отверстие. В случае с большинством изделий у вас подобный трюк не получится.

Запрессовка и сборка

Тщательно очистите посадочное место в балке. Лучше всего применить металлический ершик для дрели, но подойдет и обычная щетка с металлическими волокнами. Перед запрессовкой обильно смажьте посадочное место моторным маслом либо другой консистентной смазкой. Поскольку резиновый демпфер находится в металлической оправке, то технические жидкости не причинят ему вреда и никак не повлияют на ресурс. Со стороны запрессовки рекомендуем снять небольшую фаску на внешней обойме – так деталь лучше зайдет в посадочное отверстие.

Для запрессовки подойдет все тот же съемник. В качестве оправки для запрессовки можно использовать обойму из-под старого сайлентблока. Если у вас нет подходящих оправок, то в качестве упора можно вырезать квадрат толщиной 3-4 мм. В таком случае в конце запрессовки резиновый демпфер упрется в упорную пластину. Чтобы запрессовать деталь заподлицо, под пластину нужно будет что-то подложить.

Обязательно следите за тем, чтобы сайлентблок заходил без перекосов!

При необходимости соосность можно поправить, аккуратно ударяя по оправке с выступающей стороны молотком.

При установке кронштейна для поднятия и направления балки нужно будет направить балку в посадочное место вручную либо с использованием домкрата. Возможно, достаточно будет опустить кузов. В любом случае ориентироваться нужно по месту и сложившейся ситуации. Изначально все болты и гайки необходимо только наживить, затем закрутить болты крепления кронштейна. После чего можно опустить автомобиль на колеса и зажать болт крепления сайлентблока. Болт должен закручиваться, только когда автомобиль стоит под собственным весом на земле – это очень важно!

Замена сайлентблоков с полным снятием балки

Ниже на видео вы можете увидеть процесс замены сайлентблоков с полным снятием задней балки. Неудобство такого метода в том, что нужно отсоединять тормозной шланг, так как его длины не хватит для полного опускания балки. Разумеется, после замены необходимо будет заново залить тормозную жидкость и прокачать тормоза, что в одиночку сделать довольно сложно.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

В любом современном транспортном средстве есть множество агрегатов и узлов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, довольно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения сторонних специалистов, и какие последствия могут наступить, если ремонтные работы не сделать вовремя.

Что такое сайлентблок

Сайлентблок (иногда его называют резинометаллическим шарниром) – это важный узел подвески любого современного автомобиля. Его конструкция довольно проста, так как деталь состоит из двух прецизионных втулок (внутренней и внешней), надежно скрепленных между собой завулканизированным эластомеров, то есть резиновой вставкой.

К чему это приводит, применительно к поведению автомобиля на дороге?

Допустим, переднее колесо автомобиля наехало на препятствие – камень или попало в колею т.п. Или водитель совершает маневр, тормозит или еще что. Если автомобиль движется с малой скоростью, так что сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна, чтобы вызвать смещение внутренней части сайлент-блока в другую сторону, автомобиль будет ехать дальше, как ни в чем ни бывало, разве что, подпрыгнув.

Если же сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет иным, как схематично показано на рисунке.

Соответственно, это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса. Что, закономерно, вызовет нарушение в траектории движения автомобиля. Т.е. последний становится опасным в эксплуатации, склонным к неконтролируемым изменениям напраления своего движения, то и дело «рыскает» по курсу.

Характерно, что такое смещение будет неконтролируемым, случайным. И потому – трудно диагностируемым. Если при этом пытаться сделать развал-схождение (т.е. установку углов передних колес), его результаты будут не слишком удовлетворительными. Как и в случае, когда неисправны шаровые опоры.

А дальше?

Наконец, если продолжать эксплуатировать его и дальше, не ремонтируя переднюю подвеску, число и размеры трещин в резиновом вкладыше становятся еще большими. В итоге сайлент-блок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, возрастает его склонность к неупругой деформации. В результате чего появляется зазор.

Понятно, что при таком состоянии сайлент-блока необходимо его немедленно заменить. Ибо в дальнейшем резиновый вкладыш быстро разобьется, внутренняя часть сайлент-блока будет касаться его внешней части (той, которая запрессована в рычаг передней подвески). При движении будет слышен явный стук, особенно при наезде на неровности дороги.

Одним из важных элементов подвески автомобилей являются сайлентблоки. Эти шарниры, состоящие из двух металлических втулок и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются, как на передней, так и на задних осях и служат для соединения других элементов. В дополнение к этому, упругая прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и удары, возникающие в процессе движения автомобиля. Поскольку на эти шарниры постоянно ложится довольно значительная нагрузка, качеству этих шарниров и их техническому состоянию необходимо проявлять самое пристальное внимание.

Признаки износа

Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-производители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей. Об износе втулок задней балки чаще всего свидетельствует неравномерное стирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки требуют немедленной замены. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличии каких-либо других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

Какие сайлентблоки выбрать для Киа Рио

Российские дороги – причина, по которой замена сайлентблоков задней балки Киа Рио 3 производится до окончания срока службы.

Саленблоки выполняют функцию амортизаторов. Когда они изнашиваются, владельцы машин решают, из какого материала выбирать замену. На рынке два варианта новых элементов: резина (оригинал) и полиуретан (аналог).

Взвешивают, какие сайлентблоки задней балки Киа Рио 3 лучше. Резина – заводской материал, но служит в два раза меньше. У полиуретана есть плюсы и минусы.

• выдерживает высокие нагрузки;
• большой срок службы;
• стойкий к температурным перепадам;
• делает подвеску жестче – повышается управляемость и маневренность транспорта;
• искусственный материал не боится агрессивной среды (реагенты на дорогах, нефтепродукты).

• Повышенная жесткость. Не такой эластичный, как резина, съемник не смягчает удары. Это плохо сказывается на кузовах, особенно моделей Киа Рио 2012-2014 годов выпуска.
• Боится скручивания. Прочный материал от скручивания быстро выходит из строя.
• Цена. Стоит в 4-5 раз дороже резинового элемента.

Полиуретановые аналоги ставят на очень мягкую подвеску и в условиях плохих дорог. В других условиях предпочитают заводскую резину.

Покупка новых втулок

Новые

При покупке новых втулок лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, которые представляют тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для разных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют разный внешний диаметр.

Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о приобретении специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете купить этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

Почему сайлентблоки разрушаются, из-за чего их приходится менять

Сайлентблок задней балки как упругая прокладка мест соединения снижает в них нагрузку. Устройство берет на себя удары и колебания. Этим обеспечивает плавный ход транспорта, комфортную езду. Улучшается также управляемость авто и его устойчивость на дорожных неровностях. Спокойная езда увеличивает срок службы элементов подвески.

Замена сайлентблоков задней балки Киа Рио 3 необходима, когда резиновый уплотнитель усох, потерял свойства. Это происходит при длительной эксплуатации автомобиля.

Разрушает шарниры контакт с химическими соединениями – маслом и бензином.

Неправильный монтаж – еще одна причина выхода из строя сайлентблоков. Согласно инструкции, замену таких деталей делают не на эстакаде или подъемнике. Машина должна стоять на земле.

Когда автомобиль приподнят домкратом, части, подверженные перемещениям, затягивают намертво. После этого сайлентблоки задней балки будут нагружаться скручиванием. Что проблематично под собственной массой автомобиля: тогда детали потеряют должную упругость и подвижность. Сильно затянутые шарниры начинают быстро разрушаться.

Пошаговый процесс замены

Сайлентблок задней балки

• Осуществлять замену виброизоляторов нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы с помощью антиоткатных упоров.
• Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.
• Далее от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левой стороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).
• С помощью гаечного ключа, размер ячейки которой составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющий заднюю балку и кронштейн.
• Далее с помощью подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средства поднимается, а отверстие балки отводится вниз.
• На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать требует замены сайлентблок с помощью специального съемника.
• Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается с помощью съемника.
• Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности.
• После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

Сайлентблоки полиуретановые или резиновые: что лучше

Сегодня на рынке можно встретить резиновые сайленты, в основе лежит каучук. Такие элементы считаются традиционными, относительно доступны по цене. При этом среди недостатков выделяют низкий ресурс, скрипы, низкую устойчивость к деформации, агрессивным реагентам и т.д.

К минусам полиуретановых сайлентблоков можно отнести их высокую стоимость, наличие подходящих вариантов не для всех моделей автомобилей, а также часто владельцы жалуются на скрипы (особенно в сухую погоду), так как материал сайлентблока более плотный и менее податливый.

Что в итоге

Как видно, хотя на первый взгляд задний сайлентблок, передний сайлент, плавающий сайлентблок или другой подобный элемент может показаться простой деталью, данный элемент играет важную роль. Если просто, от него в большей или меньшей степени зависит общая работоспособность ходовой части, а не только комфорт.

Стоит помнить, что износ сайлентблока напрямую влияет на управляемость и устойчивость автомобиля, особенно при езде на средних и высоких скоростях. Также изношенные сайленты сильно скрипят, в местах их установки появляются стуки, машина начинает крениться в поворотах и хуже держит дорогу.

Напоследок отметим, что при замене сайлентблоков важно не допустить ошибок, так как неправильная установка, затяжка гаек и другие ошибки станут причиной выхода из строя новой детали со всеми вытекающими последствиями.

Что такое опоры (подушки) двигателя, на что влияют. Какие симптомы и признаки указывают на то, что порвана подушка двигателя. Диагностика опор, советы.

Сайлентблок задней балки

Сайлентблоки входят в штатную комплекцию автомобилей. Они чаще все очень надежны и не требуют экстренной замены при покупке автомобиля. Если данные детали стираются, то очень нескоро. И все же, спустя несколько лет, вы столкнетесь с необходимостью поменять сайлентблок задней балки. Если вы некорректно пользовались машиной и не щадили ее, то эта потребность придет к вам еще быстрее. Как понять, что сайлентблок нуждается в замене? К примеру, ваша машина перестанет быть устойчивой на поворотах, а покрышки начнут изнашиваются очень неравномерно. Также вы заметите, как бьется кузов при малейших неровностях дороги, а задняя балка авто начнет поскрипывать. Конечно, скрипы могут быть признаками и других неисправностей машины, поэтому обращайте усиленное внимание именно на совокупность приведенных факторов.