Как бороться со ржавчиной

Ремонт кузова
Отзыв владельца Лада 21099 — кузовной ремонт. Приветствую друзья! Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сд…

Как бороться со ржавчиной

Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.

Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.

Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:

1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.

2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.

3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:

— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:

отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.

Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:

— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не «закрыть». «Закрыть» металл после преобразователя можно опять несколькими способами:

а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!

б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:

У большинства мастеров, особенно старой школы, под словом грунтовка по умолчанию подразумевается акриловый грунт. На самом деле это лишь от части правильно. Грунт разделяют на 2 категории, первичная и вторичная
Так вот праймер — это первичный этап для грунтования поверхности, и именно он необходим для дополнительной изоляции металла от возможной коррозии, для улучшения адгезии (сцепных свойств) последующих материалов. Праймер бывает эпоксидный и кислотный/фосфатирующий. Поэтому если у вас новый неокрашенный элемент кузова, или участок где есть голый металл, например после преобразователя ржавчины — то его необходимо вскрыть праймером, т.е. либо кислотным либо эпоксидным грунтом.

Вторичными грунтами называются филлеры. Их задача не бороться с коррозией, их задача заполнять поры и риски после обработки металла перед покраской. Так вот акриловый грунт и есть филлер. Акриловый грунт можно наносить на старую краску, но на голый металл можно наносить лишь в том случае, когда он здоров и нет абсолютно никаких очагов коррозии или остатков. Если ваш мастер на участок где была коррозия, наносит акриловый грунт — будьте готовы к тому, что в том месте вылезет ржавчина.

Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.

в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.

г) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести шпаклевку. Шпаклевку можно отнести уже больше к подготовительному материалу, нежели чем антикоррозийное средство. Так же многие будут утверждать, что шпаклевка это пористый материал, и его нельзя держать открытым — и здесь они будут правы. В воздухе есть определенное количество влаги, и если шпаклевку нанести на длительный срок, то она напитает влагу и в месте, где вы тщательно удаляли коррозию — она снова появится. По технологии шпаклевку можно наносить как на голый металл, если он здоров. На больной металл или с прошлыми очагами коррозии шпаклевка наносится только на эпоксидный грунт. При нанесении на эпоксидный грунт у вас будет дополнительный слой защиты от коррозии.

Читайте также  Как снять передний бампер форд фокус 3

Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:

1) Если у нас были или есть очаги коррозии и необходимо выводить шпаклевкой плоскость, то чтобы правильно изолировать металл от окисления, можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (это базовый набор)
б) преобразователь ржавчины -> эпоксидный грунт в местах коррозии -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (этот набор гораздо лучше и прочнее создаст защитную пленку).

2) Если у нас были очаги коррозии или частично присутствуют, и нет необходимости наносить шпаклевку, то можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> кислотный грунт -> акриловый грунт -> ЛКП.

В зависимости от вашего случая вы можете выбирать как поступить, какую химию приобретать. Так же все зависит от желаемой цены ремонта. Когда в приоритете бюджетный ремонт — то и выбор материала будет соответствующим, как и результат. В покраске автомобиля важна подготовительная часть, чтобы нейтрализовать все очаги коррозии, тщательно закрыть голый металл грунтом, и лишь потом наносить ЛКП. В этом случае покрашенный автомобиль будет долго не окисляться и не ржаветь.

Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!

Как избавиться от ржавчины: лучшие способы

Здравствуйте, друзья! Появление ржавчины – неизбежное явление, которое возникает с любым металлом, содержащим железо и примеси, например, углерод. Она образуется при контакте с водой, воздухом или каким-то окислителем. Когда есть соприкосновение с соленой жидкостью, то порча железа происходит гораздо быстрее.

Если не избавиться от зачатков рыжих пятен, то постепенно они разрушают металл, он станет мягким, ломким и появятся дыры. Использовать изделие по назначению станет невозможно.

К счастью, справиться с бедой, на начальном этапе не так уж сложно. Сегодня поговорим о том, как избавиться от ржавчины.

Можно выделить четыре основных способа избавления от коррозии: механическая чистка, химическое удаление, электролиз и термическая обработка.

Механическая очистка

Небольшое количество ржавого налета можно победить посредством механического воздействия. Помогут в этом в домашних условиях наждачная бумага, шлифовальная машинка, металлическая щетка, пескоструйные машины и другие инструменты. С их помощью также можно снять толстый слой перед тем, как наносить какой-то химический растворитель.

Недостатки метода – возможно неполное удаление коррозионных частиц, особенно в фигурных предметах. Помимо этого применять способ можно не для всяких поверхностей. Например, чистка сантехники подобным образом – неудачная идея.

Химические средства

Большая часть химикатов раздражает кожу рук, слизистые глаз и дыхательных путей. Поэтому при работе обязательно надевайте перчатки, очки и маску, а также обеспечьте приток свежего воздуха в помещение.

Уксус

Это вещество бережно и эффективно разъедает рыжий налет. Для процедуры нужно поместить предмет в уксус на ночь, а после протереть ржавчину смятым кусочком фольги.

Такой вариант подойдет, если объект небольшой. Для крупных вещей существует немного другой прием: необходимо протереть пораженный участок губкой, смоченной в уксусе. Делать это требуется до тех пор, пока пятно не исчезнет. Потом нужно смыть средство обычной водой и вытереть поверхность насухо.

Лимонная кислота

Один из самых щадящих (в том числе для человеческого организма) и простых рецептов. Для очистки следует приготовить специальный раствор в пропорции: 80 г лимонки на 100 мл жидкости.

Дальше метод не отличается от предыдущего: окунуть предмет на несколько часов или потереть тряпкой. Для более действенного и быстрого результата раствор можно вскипятить и положить изделие в кипяток.

Лимонку можно заменить на свежий лимон или лайм. В дополнение к ним используйте соль. На пораженное место насыпьте соли и залейте ее соком цитрусовых. Останется только протереть следы коррозии шариком из фольги или кожурой фрукта.

Щавелевая кислота

Такой способ эффективно устраняет ржавые потемнения со смесителей и сантехники.
Нужно развести 6 ст. л. препарата в 300 мл воды и положить в раствор предварительно промытый с мылом предмет. Через полчаса его требуется вытащить и пройтись щеткой, чтобы снять остатки налета. Останется только промыть и высушить вещь.

Щавелевая кислота содержится в картофеле, поэтому овощ тоже способен растворить коррозию. Особенно хорошо это работает для тонких и длинных инструментов: ножей, ножниц, отверток, ключей. Стоит только воткнуть прибор в картофелину и оставить на ночь. Утром придется немного потереть вещь щеткой.

Соляная кислота

Тряпочкой, смоченной в кислоте, протрите все пораженные места. Подержите в таком виде в течение 30 минут, а после смойте большим количеством воды.

Этим средством можно удалять поражения не только с бытовых мелочей, но и с кузова автомобиля.

Газированные напитки

Любимые многими Coca-cola, Sprite и Pepsi содержат в своем составе ортофосфорную кислоту, поэтому с их помощью можно убрать не только накипь в чайнике, но и коррозию. Достаточно погрузить объект в чашу с лимонадом на 24–36 часов. После останется счистить размягченный налет и ополоснуть чистую вещь.

Сода

Коробочка с гидрокарбонатом натрия найдется в каждом доме. Ее можно применять и для того, чтобы оттереть ржавчину, поскольку она производит как химическое размягчение, так и механическое удаление частиц.

Чтобы изготовить средство против коррозии из соды, необходимо смешать порошок и воду до состояния густой кашицы. Этой смесью покрывается пораженный элемент. Через полчаса абразивной губкой или скребком (в зависимости от сложности ситуации) можно будет убрать следы ржавления.

Рыбий жир

Довольно необычный, но очень действенный удалитель. Жир следует нанести на поверхность и оставить на 3–6 часов, после чего пройтись по размягченному слою губкой или старой зубной щеткой.

Помимо очищения, рыбий жир обладает защитным эффектом: на металле образуется пленка, которая предотвращает ржавление.

Керосин

Для ржавчины уж точно дело запахнет керосином, и в прямом и в переносном смысле.

Если позволяют габариты, то положите предмет в емкость с керосином минимум на сутки. Можно и дольше, если поражение велико.

Для крупных изделий можно использовать такой вариант: обильно смоченную в керосине тряпку нужно обмотать вокруг испорченного участка. Через день-другой протрите поверхность, счищая элементы налета.

Увидеть наглядно действие некоторых подручных веществ, вы можете на видео.

Специальные очистители

Пришла пора познакомиться со специально разработанными для удаления ржи химикатами. Среди них можно выделить две разновидности, отличающиеся между собой принципом действия.

В составе таких средств имеется какая-нибудь кислота. Чаще всего это фосфорная или щавелевая. Эти растворы легко применять, поскольку не нужно ничего высчитывать и разбавлять: все уже готово к применению.

А в остальном последовательность проведения работ не отличается: нанести, выждать указанный на этикетке срок, очистить и смыть.

  • Преобразователи

Они преобразуют ржавчину в оксид железа, который становится частью защитного покрытия и не дает ей появиться снова.

В качестве основного ингредиента здесь выступают танин или ортофосфорная кислота.

Это один из самых быстрых и лучших методов борьбы: для действия понадобится всего 15 минут. Понять, что процесс завершен, можно по внешнему виду изделия – ржа становится серого цвета.

Обычно хватает одной процедуры, но если процесс коррозии ярко выражен, то может понадобиться повторный сеанс.

Электролиз

Пожалуй, самое “замороченное” и даже немного опасное мероприятие. Однако и результаты он демонстрирует хорошие. Поэтому если есть желание ощутить себя ученым в лаборатории за экспериментом, то дерзайте.

Сначала подготовьте все необходимое: пластиковое ведро, в которое очищаемая деталь помещается полностью, пищевую соду, продолговатый кусок стали и зарядное устройство для аккумулятора. Итак, приступаем.

  1. Ведро наполните водой так, чтобы предмет был полностью погружен, и добавьте туда соды из расчета 1 ст. л. порошка на 4 л жидкости. Хорошо перемешайте.
  2. Поместите протекторный анод (тот самый продолговатый кусок стали) в жидкость. Он должен находиться наполовину в воде, а другая половина – над водой. Этот элемент притянет на себя частицы отслаивающейся ржавчины.
  3. Отрицательный зажим аккумулятора (он черного цвета) прикрепите к незаржавевшей зоне очищаемого объекта. Если деталь полностью покрыта рыжим налетом, то соскребите небольшой участок до самого металла механическим способом.
  4. Погрузите изделие в ведро так, чтобы оно не прикасалось к аноду. Это чрезвычайно важно! В противном случае может произойти короткое замыкание.
  5. Зажим с положительным полюсом (красного цвета) закрепите на выступающей над водой части протекторного анода.
  6. Включите аккумулятор и подождите 12–20 часов.
  7. По прошествии этого времени выключите устройство и отсоедините провода.
  8. Достаньте уже чистый предмет и при необходимости отмойте остатки ржавчины щеткой. Ополосните и насухо протрите.

Термическая обработка

Под действием температуры ржавчина разрушается, и ее легко убрать обычной чисткой. Поэтому для борьбы с напастью можно использовать такие хитрости:

  • если возможно, то обдайте предмет кипятком, выждите какое-то время (пока немного остынет) и снимите рыхлый слой;
  • можно нагреть прибор над газовой конфоркой, постепенно удаляя легко снимающийся налет. Чтобы процесс прошел быстрее, предварительно нанесите на деталь перекись водорода;
  • для тех, у кого дома есть отпариватель или паровая швабра, все еще проще: обработайте ржавый участок интенсивной струей пара и потрите.
Читайте также  Царапина на машине как убрать самостоятельно

Заключение

Появление ржавчины не такая уж большая проблема. Если знать, какой метод использовать и вовремя среагировать, то она не доставит особых неприятностей.

Наверняка у вас дома или в гараже найдется хоть какое-то средство, вещество или инструмент из перечисленных выше. Поэтому не опускайте руки, берегите свое имущество и не забывайте делиться своим опытом борьбы с коррозией в комментариях.

Разве это сложно? Как избавиться от ржавчины на кузове

«Жуки» — это всегда неприятность. Чистить, грунтовать, шпатлевать, красить — работы много, и даже с маленьким очагом коррозии можно не справиться за день. Причем не факт, что после столь трудоемкого процесса на том же месте вновь не вспучится краска в следующем сезоне. Вместе с экспертами обучающего проекта TrueGarage мы решили показать, как бороться с ржавчиной любителю и каким образом эти работы проводят профессионалы.

Перед нами «учебное пособие» по практическим занятиям — переднее крыло от Chrysler. Мастер обращает внимание на состояние ЛКП и металла вокруг повторителя поворотника. Если ничего не предпринимать, весьма возможно, что через два года коррозия разъест участок, и однажды фонарь просто выпадет.

Для сравнения нам демонстрируют крыло от немолодого Volkswagen Passat — вот какая судьба ждет Chrysler, если пустить процесс на самотек.

Покраска поверх «жуков» не исправит ситуацию — металл продолжит разрушаться. В итоге покрашенный элемент рискует обзавестись сквозными дырами. Техосмотр с такими повреждениями не пройдешь. Это крыло Passat уже ничто не спасет, оно подлежит замене.

Любительский подход

Чтобы вернуть пораженную деталь к первозданному виду, в первую очередь необходимо избавиться от коррозии. Причем обязательно полностью — даже маленькой канавки достаточно для дальнейшего развития разрушительного процесса.

Пробуем счистить ржавчину обыкновенной наждачной бумагой с зернистостью Р80.

Характерное коричневое «цветение» исчезло. Однако такой обработки явно недостаточно — остались мелкие раковины. В них не попадает абразив наждачки, а следовательно, «выдрать» небольшие очаги коррозии не удается.

Мастер пробует избавиться от пятна с помощью болгарки и круга по металлу. Результат борьбы с «жуком» получше, но на поверхности остался рельеф. Нужно понимать, что после такой обработки толщина металла уменьшается. Если она была равна 0,8 мм, то после работы круга не превысит 0,6. Без дополнительного шпатлевания тут не справиться.

Меняем круг на лепестковый. В данном случае может проявиться другая беда — металл легко «прижечь». В металлообработке этот процесс называется появлением побежалости. Побежалость — это тонкая прозрачная поверхностная окисная пленка. Из-за нарушенной химической структуры металл с такой пленкой теряет обычный уровень адгезии. Как следствие — плохое укрытие краской и шанс стать новым очагом коррозии.

Также специалист обращает внимание на невидимый глазу отрицательный эффект. По его словам, раковины с ржавчиной при таком методе не очищаются, а «зализываются» — счищенный металл укрывает канавки, закупоривая коррозию в них. Ржавчина продолжает развиваться. Такой способ вполне подойдет для удаления поверхностной коррозии, но никак не проникающей.

Для очистки пробуем воспользоваться дрелью с насадкой в виде металлической щетки. Результат на вид вполне удовлетворительный. Но щетка тоже удалила только поверхностную коррозию. В раковины она не проникает, ржавчина в них остается.

Самый эффективный способ — это сочетание щетки и преобразователя ржавчины. Щеткой удаляют поврежденное лакокрасочное покрытие и рыхлую ржавчину. Затем на металл наносят преобразователь ржавчины, ждут 10—20 минут. В его состав входит ортофосфорная кислота. Под воздействием кислоты ржавчина преобразуется в соль, а на поверхности металла появляется фосфатный слой. Соль надо обязательно смыть водой, иначе она станет очагом коррозии. После этого поверхность необходимо тщательно очистить щеткой.

Повторяют всю процедуру 2—3 раза, пока остатки ржавчины в раковинах не исчезнут. После полной очистки металла поверхность необходимо загрунтовать (в течение первых четырех часов), чтобы защитить от атмосферных воздействий. Затем наносятся краска и лак.

Профессиональный подход

Техники при профессиональной работе идентичны — в первую очередь нужно удалить саму ржавчину. Однако инструмент совершенно другой. Например, используют не электрические приборы, а пневматические — они дают больше оборотов (18 000 в минуту в сравнении с максимальными для дрели 1200). Для снятия коррозии применяют специальный набор для локальной обработки. Маленькие насадки позволяют более точно и глубоко обработать пораженные элементы, в том числе в труднодоступных местах.

Во время работы обращаем внимание, что искр практически нет. Следовательно, нет шансов «прижечь» металл и столкнуться с побежалостью. Насадок много, для обработки одного участка по очереди используют несколько из них. Характерная форма насадки для очистки ржавчины — «коралловая». Она хорошо справляется с раковинками проникающей коррозии.

Еще более эффективный способ — использование пескоструйного инструмента. За работой пистолета можно проследить на видео, снятом с замедлением.

В данном случае используется специальный кварцевый песок. Под давлением от 6 атмосфер и выше ржавчина быстро и эффективно удаляется. Мастер подчеркивает, что работы с пескоструем требуют специального помещения, а также защиты для исполнителя. Они небезопасны в первую очередь для глаз и дыхательных путей. Во многих городах использовать пескоструй запрещено из-за экологических норм. Сам пистолет — инструмент травмоопасный: из-за высокого давления вылетающий песок режет не хуже ножа.

— Ржавчина — результат воздействия влаги и кислорода в воздухе на металл. Чтобы убрать это воздействие, в течение четырех часов после удаления следов коррозии следует нанести грунт, — описывает дальнейшие действия Михаил, специалист TrueGarage, занимающийся разработкой и проектированием окраски изделий с требованиями повышенной стойкости (вплоть до 50 лет). — Вторая функция грунта — повышение адгезии (сцепляемости с наносимыми поверх слоями). Наиболее эффективные грунтовки в нашем случае — эпоксидные двухкомпонентные, которые перед применением смешиваются с отвердителем и растворителем. Точность добавления всех компонентов имеет ключевое значение для получения результата. Поэтому важно, чтобы этим занимались профессионально.

— А вот кислотные грунты менее эффективны — они лишь создают адгезию, но не препятствуют проникновению влаги. Кислотная грунтовка сохнет 15 минут, а более эффективная эпоксидная — около суток. Также кислотный грунт нельзя наносить на поверхность, на которой осталась неубранная коррозия (например, остатки ржавчины глубоко в раковинах). В состав кислотного грунта входит ортофосфорная кислота. Она вступает в реакцию с ржавчиной, образуется соль. Это место будет активно ржаветь. Кислотные грунты можно использовать или после пескоструйной обработки, или на новых деталях.

Автохимия и автокосметика для кузова в Каталоге Onliner. Все в наличии

11 советов, как избавиться от ржавчины на металле в домашних условиях

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Причины ржавления металла и почему это опасно

Ржавчина — это завершительный этап металлического окисления. Соответствующая химическая реакция происходит во время контакта материала с водой (достаточно даже капелек влаги в воздухе). Главная опасность ржавчины — разрушительное влияние на металлические изделия, в том числе и на внешний вид. Постепенно материал покрывается дырами, прогнивает. Металлические механизмы приходят в негодность и функционируют некорректно.

На распространение коррозии влияют:

— сколы и дефекты на лакокрасочном покрытии;

— трещины и царапины на материале;

— отсутствие антикоррозийной обработки.

Народные методы борьбы со ржавчиной

1. Уксусная кислота

Понадобится 70%-й препарат, эссенция или обычный уксус. Возьмите емкость по размеру пострадавшего от коррозии изделия и налейте в нее кислоту. Окуните в жидкость проржавевший элемент и оставьте на 2-3 часа. После этого достаньте изделие и наслаждайтесь результатом.

Если поврежденная поверхность занимает большую площадь, проведите обработку из распылителя. Залейте уксусную кислоту в пульверизатор и побрызгайте ржавчину. Обязательно наденьте защитные очки, чтобы предотвратить ожог глаз. По завершению очищения просушите изделие и нанесите на него антикоррозийное средство.

Пищевой продукт поможет точечно нейтрализовать ржавчину. Сода подходит как для чистки кухонной посуды, утвари, так и для различных механизмов. При необходимости процедуру можно осуществлять несколько раз. Размешайте соду с водой до образования кашеобразного состояния. Полученную смесь нанесите на очаги коррозии и хорошенько разотрите старой зубной щеткой. Оставьте средство на пару часов, а затем очистите поверхность.

3. Лимонная кислота

Действенное средство для избавления от коррозии в труднодоступных местах. Во время работы обязательно надевайте защитные перчатки. Чем концентрированнее лимонная кислота, тем эффективнее удаляется коррозия. Разведите 80 г порошка в 100 мл теплой воды и вылейте полученную жидкость в емкость. Погрузите деталь в очищающее средство на пару часов.

4. Щавелевая кислота

Кислота довольно едкая, поэтому не забывайте о защитных средствах. Вещество поможет удалить ржавчину, а также другие загрязнения на металле. Деталь нужно предварительно вымыть и просушить. Далее приготовьте раствор из 6 ч.л. порошка щавелевой кислоты и 300 мл воды. Окуните предмет в жидкость и оставьте на 30 минут. Спустя отведенное время достаньте изделие и удалите остатки ржавчины зубной щеткой.

5. Соляная кислота

Достаточно протереть участки с коррозией соляной кислотой 2%, пока ржавчина не растворится. Также необходимо соблюдать технику безопасности.

Читайте также  Как обезжирить поверхность перед покраской

6. Перекись водорода

Вариант для очищения сантехники, унитаза, ванной и столовых приборов. Лучше всего использовать в сочетании с тринатрийфосфатом. Разведите 4 ст.л. натриевой соли в 3 л воды и добавьте в жидкость 50 мл перекиси водорода. Полученным средством протирайте проржавевшие участки.

В состав сладкой газировки входит фосфорная кислота, которая также помогает удалять ржавчину. Понадобится емкость соответствующего размера и достаточное количество колы, чтобы окунуть в нее изделие. Время выдержки — 12-20 часов. Затем ополосните предмет и просушите. Не стоит ожидать от газировки феноменального эффекта, но с легкой формой ржавчины она справится.

8. Наждачная бумага или фольга

Наждачку можно использовать для механического избавления от коррозии. Достаточно обработать поврежденные участки, чтобы зачистить ржавчину. В качестве альтернативы подойдет и обычная пищевая фольга. Скатайте из алюминиевой бумаги шарики и потрите ими места с коррозией.

Специализированные препараты

Если народные лайфхаки не помогли или ржавчина забралась слишком глубоко, воспользуйтесь специальным антикоррозийным веществом. Приобрести средство можно в любом строительном магазине. Во время обработки не забудьте надеть защитные перчатки и маску. Четко следуйте инструкции производителя, чтобы вместе с удалением ржавчины не повредить металл.

1. Нейтрализаторы и преобразователи

Химические препараты, которые предотвращают распространение коррозии. После нанесения средства на металл вещество вступает в реакцию с железом и образовывает на поверхности материала защитный слой. Пленка продержится на изделии определенный промежуток времени, а затем процедуру придется повторять. Средства оберегают материал от негативного влияния кислорода и влаги.

Можно воспользоваться масляной краской или специальным окрашивающим средством по ржавчине. Обычную краску следует наносить на заранее очищенную от коррозии поверхность. Однако минус такого способа — возможность прогрессирования ржавчины под окрашенным слоем. Лучше применять специальные краски, которые допустимо наносить непосредственно на участки с коррозией. Средство препятствует распространению ржавчины, останавливая окисление металла.

Помимо обычных грунтовок, существуют и разновидности для работы со ржавчиной. Принцип действия средства — преобразование коррозии в защитную пленку. Прогрунтуйте поверхность, чтобы выровнять ее, а сверху обработайте специальной краской.

Как профилактировать ржавление

1. Храните металлические изделия в сухих помещениях. Если временно не пользуетесь предметом, оберните его бумагой, чтобы препятствовать проникновению влаги.

2. В случае длительного простаивания металлических элементов, обработайте их защитным раствором.

3. Покрасьте изделие специальной краской или нанесите на него грунтовочную эмаль.

4. Регулярно осматривайте вещи на предмет коррозии. Объявляйте войну ржавчине сразу же после ее обнаружения.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Борьба с коррозией автомобиля своими руками

Борьба с коррозией авто зачастую доставляет массу проблем его владельцу. Для этого используют три основных метода — пассивный, активный и электрохимический, но каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чаще всего коррозию удаляют с помощью специальных средств. А в целях профилактики на днище, пороги корпуса и другие скрытые места наклеивают защитную пленку или обрабатывают мастикой. Также существуют другие профилактические средства, о которых мы поговорим с вами далее.

Причины возникновения коррозии

Для начала разберемся, почему же возникают коррозионные процессы. Дело в том, что коррозия металлических поверхностей бывает четырех типов — электрохимическая, химическая, водородная и кислородная. В контексте ржавления автомобильного корпуса имеют место лишь первые два типа.

Электрохимическая коррозия возникает по причине того, что два материала с разными восстановительными свойствами взаимодействуют через электролит (любая недистиллированная вода является таковым). Поскольку железо обладает низкими восстановительными свойствами, то оно значительно подвержено ржавлению. Химическая коррозия происходит из-за взаимодействия поверхности металла и коррозионно-активной среды. В роли последней может выступать кислород при высоких температурах. Понимание сути возникающих процессов дает нам почву для поиска методов борьбы с коррозией.

Виды борьбы с коррозией

Существует два основных способа защиты кузова машины от коррозии. Первый — это барьерная защита. Она не допускает физическое взаимодействие поверхности уязвимых металлов с внешней средой. Это выражается в использовании лакокрасочного покрытия и различных механических средств и защит. Второй — протекторная защита. Ее примером служит оцинковка, ведь цинк имеет более отрицательный потенциал, чем железо. Соответственно, если соединить их, то в такой паре железо будет восстанавливаться, а цинк корродировать. Однако поскольку на поверхности цинка имеется оксидная пленка, то этот процесс происходит очень медленно.

Как упоминалось ранее, существует три основных типа борьбы с коррозией на автомобиле:

Щетки для удаления коррозии

  1. Пассивный.
  2. Активный.
  3. Электрохимический.

Пассивный метод борьбы предполагает использование лакокрасочного покрытия корпуса. Задача автовладельца в данном случае заключается в поддержании целостности ЛКП. Нельзя допускать появления мелких сколов или царапин на его поверхности. К этому методу стоит отнести и периодическую мойку машины, а также использование дополнительных защитных средств — воска, жидкого стекла и так далее.

Под активным методом борьбы с коррозией авто подразумевают использование специальных антикоррозионных материалов, мастик и антикоров. Они отличаются в зависимости от того, для каких участков кузова применяются. Например, днище автомобиля зачастую обрабатывается антигравийным покрытием. Как правило, эти составы созданы на основе мелкодисперсного порошка алюминия. Существуют также специальные антикоррозионные средства для арок колес.Чаще всего для этого используется так называемый жидкий локер (прочный эластичный материал). Отдельным классом являются антикоррозионные материалы для скрытых полостей. Они предназначены для обработки порогов, стоек, лонжеронов, усилителей пола и прочих поверхностей.

Электрохимический метод борьбы с коррозией металла на кузове автомобиля заключается в использовании специального электронного прибора, который имеет в своем составе электрод, предназначенный для того, чтобы взять коррозию на себя. Проще говоря, ржаветь будет не корпус машины, а упомянутый электрод. Этот метод очень эффективен, однако его существенным недостатком является высокая цена.

Как убрать коррозию с авто

Теперь перейдем непосредственно к методам и средствам по борьбе с коррозией на автомобиле своими руками. В первую очередь необходимо механически удалить ржавчину с поверхности. Причем делать это очень тщательно! Для этих целей используют наждачную бумагу, различные абразивные круги на дрель или болгарку, а также пескоструй. Именно последний инструмент наиболее эффективно очищает пораженную поверхность.

Также для удаления коррозии используют специальные составы. Самым простым в данном случае является использование слабого раствора соляной кислоты с последующим ее удалением.

Однако наиболее надежный метод борьбы с коррозией заключается в использовании преобразователей или модификаторов ржавчины. Они преобразуют оксид железа в таннат железа. Как правило, в их состав входят полимеры, выступающие в роли грунтовки.

Преобразователи ржавчины для автомобиля превращают коррозию в слой фосфатов и хроматов железа и цинка. Также их иногда используют для обработки не подвергшегося коррозии металла перед нанесением грунта для предотвращения коррозии в будущем, и улучшения степени сцепления ЛКП с поверхностью металла.

Самостоятельная борьба с коррозией автомобиля имеет такую последовательность:

    Обезжиривание поверхности. Для этого можно воспользоваться различными средствами, например, спиртом или уайт-спиритом.

Удаление ржавчины с корпуса

Помните, что все работы необходимо проводить тщательно, так как даже небольшое пятно ржавчины способно со временем значительно разрастись.

Виден ржавый шов

Всегда проверяйте состояние сварных швов на корпусе машины. Помните, что они являются самыми уязвимыми для воздействия коррозии. В частности, ее межкристаллитного вида, который особо опасен. Следствием ее появления становится незаметная потеря пластичности и прочности металла. Так, границы сварных зерен разрушаются хаотически, а области структурных преобразований превращаются в анод, который усиленно растворяется. Причем такое явление можно наблюдать не только на железных корпусах машин, но и на нержавейках, алюминиевых, хромоникелевых и хромистых сплавах. Коррозия в данном случае грозит выкрашиванием отдельных зерен металла, из-за чего шов и корпус в целом постепенно теряют свои механические свойства.

Самыми подверженными ржавлению участками корпуса автомобиля являются нижние части дверных панелей, пороги, передние крылья, коробчатые сечения нижней части кузова, внутренняя поверхность колесных арок. Из-за того, что доступ к перечисленным местам затруднен, всегда существует риск не заметить появление очагов ржавления. Проверяйте их состояние на смотровой яме или на подъемнике!

Популярные средства для удаления ржавчины

В настоящее время в автомагазинах есть десятки различных преобразователей ржавчины, причем их ассортимент может быть разным в различных регионах страны. Поэтому давать рекомендации по поводу покупки того или иного средства не имеет смысла. Но мы все же приведем в качестве примера несколько названий популярных составов, которые распространены среди автовладельцев. Итак:

Популярное средство «Цинкарь»

  • «Цинкарь»;
  • «Мовиль»;
  • линейка преобразователей ржавчины Hi-Gear;
  • «Кольчуга»;
  • Sonax;
  • «СФ-1»;
  • Runway;
  • Permatex;
  • Bitumast;
  • «Фосфомет».

Необходимо помнить, что с помощью любого преобразователя можно бороться со ржавчиной, слой которой не превышает 0,1 мм. Кроме этого, активные компоненты борются лишь с въевшейся ржавчиной. Ее рыхлую составляющую лучше удалить механически (с помощью наждачной бумаги, ножа, металлической щетки, пескоструя и так далее).

Выбор того или иного средства должен основываться на ассортименте, его составе, цене. Благо, стоят они недорого, поэтому в случае, если купленное средство окажется малоэффективным, вы всегда сможете приобрести другое.

Оцените статью
Добавить комментарий