- Как разбавить краску металлик
- Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 2. Покраска)
- Как нужно разбавлять лакокрасочный состав с металлическим эффектом
- Описание качеств красочного средства
- Пошаговая инструкция по разбавлению
- Что советуют профи
- Как красить металликом?
- Настройки краскопульта перед покраской «металликом»
- Разбавитель
- Как красить металликом?
- Прозрачный слой перед нанесением «металлика»
- Какие растворители применяют для краски металлик
- Подготовка всех окрашиваемых частей.
- Нанесение базового слоя.
- Технология нанесения слоев.
- Наносим лак на кузов автомобиля.
- Как и чем развести краску для покраски автомобиля?
- Зачем разводить краску?
- Состав автокрасок
- Виды растворителей
- По скорости испарения
- По физико-химическим показателям
- Как правильно разводить краску
- Разведение краски металлик
- Дополнительные рекомендации (2 видео)
Как разбавить краску металлик
Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 2. Покраска)
Покраска автомобиля металликом (базой и лаком) своими руками в гараже
Покраска автомобиля в гаражных условиях, да ещё и своими руками несомненно сложный процесс отягощенный малым пространством гаража, отсутствием нормальной вытяжки и т.д. Давайте рассмотрим, как покрасить автомобиль базой и лаком чтобы получить вполне достойный результат на выходе.
Естественно, данное произведение не стоит рассматривать как шедевр в малярном деле или как истину в последней инстанции. Я не претендую на последнее слово в малярных технологиях и наверняка найдутся люди съевшие не одну «собаку» на данной технологии покраски автомобиля в гараже. Но, постоянное наступание на грабли в данном деле, в итоге набило шишку, называемую опытом. Но, так как грабли были выше пояса (Слава Богу!), поэтому, шишка получилась в районе мозгов .
Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т.е. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!
Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточно-отточной вентиляцией фильтрами и сушилками.
Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер. Поэтому, думаю, данная статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях — гаражных, т.е. в боевых.
Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т.е. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлено к безпылевой покраске.
Некоторые полезные правила:
Если мы красимся простым металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т.е. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки).
Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите).
Если всё вышесказанное не вызывает вопросов …
Тогда – приступаем к покраске!
Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.
Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем.
Кстати, тут и первое замечание: когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему. Размешиваем очень тщательно, ну как чистим зубы. Время не экономим!
Например:
База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя.
В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.
Наносим пигмент (базу)
Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).
Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»). «Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски.
Что бывает при избытке растворителя в пигменте.
Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.
Тут, лучше переждать, чем недождать!
Сохранить в Альбом
Примечание:
Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.
За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, что бы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста). Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).
Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий.
Т.к. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.
Теперь, должно быть всё СУПЕР!
Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.
Тут возникает ещё одно небольшой вопрос:
Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами.
Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на рынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.
В последнее время пользуемся подбором в NOVOL, это ни в коем случае не реклама, но пока у них получалось лучше. При реальной стоимости, цена – качество соответствует и укрывистость на высоте. Что дальше будет — покажет время.
Наносим лак
Теперь осталось залить лаком нашу покрашенную базой деталюшку, то бишь капот.
А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем. Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем сухой лак.
Т.е. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает % на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть.) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго.
Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т.е. на ощупь, можно проверить так — в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема. Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой, растворитель ещё не вышел. Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть выше ноля.
Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по «взрослому» заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных деталях, дабы «соплей-потёков» не навешать!
В этой статье по гаражной покраске автомобиля, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака.
В основном, всё написанное выше ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля по Цельсию.
При работах использовались растворители (разбавители) «normal» т.е со средней скоростью высыхания-испарения. не быстрые и не медленные, в результате не один маляр не пострадал!
Некоторые необходимые условия, или если хотите правила, соблюдение которых приведёт вас к желаемому результату
Температура окружающего воздуха, окрашиваемого элемента, краски или лака – должны быть одинаковы! Это условие обязательно! Это условие успеха при гаражной покраске.
Ни в коем случае не грейте краску и не обогревайте предварительно окрашиваемый элемент.
Пользуйтесь «липкой салфеткой», будет меньше мусора на нижних слоях окрашиваемой детали.
Обязательно используйте малярный костюм с капюшоном.
Порой выдержка по времени – это лучшее средство борьбы с подтёками («соплями»).
И помните: Шагрень и мелкий мусор на лаке можно зашлифовать, а подтеки лака (следы после удаления), всё равно будут видны! Даже, после шлифовки и полировки. Но, это уже другая история!
Поэтому, при гаражной покраске, допустимо то, что, не рекомендуется при покраске в камере.
Например, накладывание нескольких тонких слоёв лака (более 2-х, например 3-4), для дальнейшей шлифовки и полировки.
Как нужно разбавлять лакокрасочный состав с металлическим эффектом
Краска «металлик» считается очень привередливым составом, особенности которой надобно хорошо знать.
Как правило, ею окрашивают автомобильный кузов или мотоцикл. С ней можно придать красивый внешний вид изделию.
В результате окрашивания получится поверхность с отражающим эффектом под металлик.
Описание качеств красочного средства
Главное отличие «металлик» от простой краски скрывается в наличии в составе первой пудры из алюминия.
Другими словами, это эмаль для покраски авто, которая состоит из вяжущих компонентов, красителя, растворителя и маленьких металлических частиц.
В силу этого создается и необходимый тон, и красивый перелив металлика.
Правда существуют некоторые сложности в использовании такого красочного материла – следует распределять шары равномерно, иначе в противном случае образуются некрасивые следы пятен и подтеков.
Плюс «металлика» в том, что ему, в отличие от других красок, не страшна коррозия.
Металлик будет служить «веками» и устойчив к негативному влиянию внешних факторов. Но если будет деформация покрытия, то деформируется и сам материал.
«В силу того, что металл имеет хорошую теплопроводность, лакокрасочный материал не будет перегреваться от солнца и не потеряет свой цвет. Как правило, такая краска относиться к категории дорогостоящих, правда это оправдывается высоким качеством и хорошими свойствами.»
Пошаговая инструкция по разбавлению
Прежде чем развести важно учитывать один момент – густоту лакокрасочного материала. Знайте, что качество покрытия напрямую зависит от правильности вязкости.
Густая краска не пропитает пористую текстуру и шероховатое основание, а вероятность убрать эти деформации сводиться к нулю.
На прилавках строительных магазинов можно отыскать всякие уже готовые к применению красочные материалы типа металлик.
Но, несмотря на это, даже в заводской вариант желательно добавить растворитель для улучшения дальнейшего нанесения.
Кроме того, покрытие высохнет за считанное время и обеспечиться защита от коррозийных процессов.
Все средства для того чтобы развести ЛКМ можно условно поделить на несколько категорий (смотря от времени сушки). Прежде чем развестинадобно обратить внимание на климатические условия, поскольку от этого зависит результат покраски.
Так, в продаже реализуются:
- быстрого испарения (применяются при низких показателях температур);
- медленного испарения (годятся для жарких условий);
- универсальные составы (пригодны для любой погоды).
Окрашивать поверхность краской «металлик» нужно пульверизатором, потому стоит подготовить материал правильной густоты под устройство аппарата.
Главное при работе учитывать температуру, потому что от этого зависит распределение и скорость сушки покрытия.
На сегодня можно отыскать массу для того чтобы развести, которые «подстроены» под определенные климатические условия.
По цене они относятся к категории дорогостоящих, но это объясняется улучшенным эффектом.
Специалисты не советуют использовать пропорцию материала, с которым легко развести, наугад. Развести краску нужно постепенно небольшими порциями, и потом определить его количество.
Потому если вы дилетант, лучше использовать универсальные составы, которые выдерживают любую температуру.
Если внимательно посмотреть на емкость с лакокрасочным средством, то можно узреть информацию от производителя об пропорциональном соотношении краски и средства которое поможет развести е’.
Разумеется, что стоит следовать данным рекомендациям. Правда стоит еще смотреть на дату выпуска и вид средства которое поможет развести, поскольку не всегда можно добиться правильной консистенции.
Поэтому, стоит протестировать с небольшим количеством.
Что советуют профи
Как правило, пропорциональное соотношение красочного и растворяющего средства составляет один к одному (сколько краски, столько и разбавителя нужно влить).
Правда результат окрашивания напрямую зависит от технологии нанесения.
«Первый красочный шар стоит наносить «сухим» методом. Чтоб это сделать, в две дозы красящего средства нужно добавить одну дозу разбавителя. Таким образом, конструкция надежно защищена от искажений, будет ровнее, и краска ляжет равномерно.»
По истечению пятнадцати-двадцати минут можно красить в следующий шар. Для этого приготовьте состав чтобы развести в классическом пропорциональном соотношении, и хорошо пройдитесь по всему основанию пульверизатором.
Разумеется, что масса не перекроет грунтовочный слой и получится матовая поверхность. По окончанию сушки наносится еще один тонкий шар с той же пропорцией.
После этапа окрашивания нужно провести лакирование основания (чтоб поверхность блестела необходимо добавить в лак растворитель).
После высыхания лака следует отполировать поверхность, чтоб заполучить желаемый результат.
Как красить металликом?
Краски с эффектом «металлик» содержат частицы алюминия (чешуйки), которые придают ей характерный вид и блеск.
Краски «металлик» имеют повышенное содержание биндера (прозрачной основы без пигмента), чтобы алюминиевые частицы были видны, а не сливались с пигментом. Из-за этого укрывистость таких красок хуже. Некоторые оттенки красок «металлик» являются наиболее сложными в окрашивании. К таким оттенкам можно отнести светлые «металлики». При покраске такой краской, при неправильном распылении, могут появляться такие дефекты, как «полосы» и «пятна». На появление таких дефектов влияет как покрасочный пистолет и неправильная техника распыления, так и качество краски.
В этой статье рассмотрим, как красить металликом, какие факторы нужно учесть, чтобы избежать дефектов.
Настройки краскопульта перед покраской «металликом»
- Важную роль играет хороший покрасочный пистолет со стабильным равномерным распылением. Для нанесения краски «металлик» дюза краскопульта должна быть правильного размера. Обычно используется размер 1.3 или 1.4 мм. Пистолет должен быть чистый и выдавать факел правильной формы. Лучше сделать тестовое распыление, чтобы удостовериться в этом. Если факел распыляет не равномерно (больше краски сверху или снизу), то велика вероятность, что при покраске будут полосы.
- Очень важно правильно настроить краскопульт. К настройкам относится размер факела, давление воздуха и подача краски. Подробно о настройках можно прочитать в статье “настройка краскопульта”.
- Факел должен быть максимально большим. В некоторых случаях, при локальной покраске, ширину факела можно уменьшить.
- Если к краскопульту подключён манометр с регулятором, то на краскопульте нужно полностью открыть подачу воздуха, нажать на курок и установить нужное давление на манометре (обычно 1.5 — 2 бар для краскопультов HVLP ).
- Давление нужно устанавливать в зависимости от вязкости краски. Таким образом, лучше поэкспериментировать, постепенно прибавляя или убавляя подачу воздуха и установить наиболее приемлемое давление. Должно получиться хорошее распыление краски, без пыли или крупных капель. Если давление воздуха слишком высокое, то будет много опыла. Когда сухая краска попадает на поверхность, то металлические частицы располагаются вертикально и не переориентируются в нужное положение. С большинством цветов, если расположение частиц «металлика» отличается от расположения на оригинальной краске, то оттенок будет выглядеть иначе. Так, более высокое давление делает оттенок светлее. Если давление слишком низкое, то частицы «металлика» утонут в краске. В этом случае, будет видно больше пигмента краски, чем частиц «металлика» и оттенок краски будет выглядеть темнее оригинальной краски.
- Подачу краски лучше выставить на максимум и двигать покрасочный пистолет со скоростью, соответствующей распылению краски. Если нет навыка красить быстро, то подачу краски нужно немного сократить.
Разбавитель
Для разбавления краски “металлик” должен использоваться специальный разбавитель для базы. Универсальный разбавитель для акриловых продуктов или разные растворители не подойдут. Скорость испарения разбавителя должна соответствовать температуре в мастерской. Быстрый разбавитель будет испаряться слишком быстро и частицы «металлика» не будут успевать ложиться как надо, что будет давать более светлый оттенок. При слишком медленном разбавители частицы «металлика» будут тонуть в краске, делая оттенок краски темнее. Кроме того, слишком медленный разбавитель может стать причиной появления пятен и полос, так как частицы «металлика» будут долго плавать в краске и располагаться хаотично.
Как красить металликом?
- Нужно выработать ритм движения краскопульта. Не должно быть коротких, прерывистых движений, рывков или остановки на одном месте во время распыления. При распылении «металлика», особенно важно удерживать краскопульт параллельно поверхности (факел должен быть строго перпендикулярно) и не слишком близко.
- Распылите первый слой на расстоянии примерно 15–20 см от панели. Первый слой должен быть тонким, полумокрым и наноситься быстро. Не ставьте цели укрыть первым слоем ремонтную область полностью. Задача – нанести равномерный тонкий слой-основу.
- Второй слой наносится немного толще и начинает укрывать окрашиваемую поверхность.
- Время сушки между слоями должно составлять примерно 2–5 минут.
- После каждого слоя, когда он высохнет, можно протирать специальной липкой салфеткой.
- Наносите столько слоёв, сколько нужно для полного укрытия ремонтной области (обычно 2–3 средне-мокрых слоя с хорошей просушкой между слоями).
- В итоге, ремонтная область должна быть укрыта, и не просвечивать. Делайте проходы краскопультом, перекрывая последующим проходом 50% предыдущего, не обращая внимания на появление полос.
- Далее, сразу после последнего слоя, пока он ещё «свежий», увеличьте расстояние краскопульта от поверхности (должно быть около 35- 40 см) и нанесите пару туманных слоёв. Это сделает расположение частичек «металлика» в слое краски одинаковым и скроет возможные неоднородности (полосы или пятна). Для нанесения последних туманных слоёв можно немного разбавить краску и снизить давление. Так как расстояние от поверхности увеличится, то скорость движения краскопульта должна замедлиться.
- Помните, что базовая краска предназначена лишь для укрывания ремонтной области. Не нужно распылять базовый слой мокро и с глянцем. “Металлик” без лака выглядит матово.
- Слишком толстые, мокрые слои позволяют частичкам «металлика» плавать хаотично, что вызывает пятнистость. При более сухом распылении, частицы «металлика» распределяются ровно, так, как их распылил покрасочный пистолет, и остаются на месте. Но слишком сухие слои создают «пыльную» поверхность, что может ухудшить адгезию лака (это касается последних “туманных” слоёв). Поэтому нужно распылять последние “туманные” слои на ещё свежий, не высохший слой, чтобы краска прилипала к поверхности, а не ложилась как пыль.
- Далее нужно дать краске высохнуть в течение 20–30 минут (при температуре 20 градусов по Цельсию) и наносить лак (см. статью “покрытие лаком автомобиля”).
Прозрачный слой перед нанесением «металлика»
Одна из проблем, которая возникает с красками, имеющими высокое содержание металлических частиц (к примеру, серебристый «металлик»), заключается в том, что металлические чешуйки могут собираться даже в маленьких царапинах окрашиваемой поверхности. Это может отразиться на конечном результате. Иногда, до покрытия лаком, переход выглядит хорошо. После лакирования частицы «металлика» могут просесть в мелкие царапины, и это будет заметно.
Для борьбы с такой просадкой, а также с ореолами, видимой линией перехода можно использовать прозрачную базу (биндер). Это может быть как разбавленный биндер (по текучести как база), так и очень жидко разбавленный лак. Этот слой заполняет мелкие царапины и даст «металлику» более гладкую поверхность для нанесения. К тому же получается что-то вроде мокрой подложки, при нанесении на которую частицы «металлика» ложатся как надо. Производители на английском языке называют этот слой «orientation coat» (ориентационный слой), так как он помогает правильно распределить частицы «металлика» (сориентировать). Такой слой может применяться как при окрашиванием плавным переходом, так и при простом окрашивании панели.
Ориентационный слой распыляется на всю окрашиваемую панель перед нанесением краски. Наноситься должен полноценный мокрый слой. Несмотря на использование ориентационного слоя, подготовка поверхности по-прежнему должна быть тщательной. Такой слой не является обязательным и может применяться по усмотрению маляра.
Какие растворители применяют для краски металлик
Ничто не способно испортить внешний вид вашего автомобиля, как некачественная покраска кузова. Абсолютно все дефекты очень сильно бросаются в глаза. Лишь строгое соблюдение автомобильной технологии покраски позволит получить качественный результат. Особенно если это покраска металлик.
Все ниже описанные действия одинаково важны для получения наилучшего результата. Покраска кузова металликом намного сложнее, нежели покраска обыкновенной эмалью, и имеет намного больше подводных камней, способных серьезно испортить всю работу. А это вызывает не только потерю времени, но и средств. Поэтому очень важно знать, какой растворитель лучше для металлика, какая краска и технология покраски. Нужно идеально знать технологию покраски и обязательно делать пробное окрашивание небольшого элемента.
Из каких же этапов состоит покраска автомобиля металликом? Весь процесс разделяется на три стадии:
- Предварительная подготовка всех окрашиваемых частей транспортного средства;
- Нанесение базовой краски (нитрокраска, задающая цвет автомобиля);
- Покрытие специальным лаком.
Подготовка всех окрашиваемых частей.
Перед началом рабочего процесса выполняется шпаклевка и грунтовка различных элементов кузова. Выбирая цвет, шпаклевка следует руководствоваться будущим цветовым решением автомобиля, особенно в случае использования плохо окрашиваемых цветов (желтый, красный). В продаже есть огромное количество разноцветной шпаклевки, верный подбор которых способствует избеганию нанесения лишних слоев.
Элементы автомобиля, не подвергающиеся окраске, должны обязательно демонтироваться или же оклеиваться специальной клейкой бумагой. Начинать окрасочные работы рекомендуется с внутренних элементов автомобиля.
Важнейшая стадия при подготовке автомобиля к покраске – это обезжиривание окрашиваемой поверхности и ее обдувка. Качественное выполнение этих работ напрямую влияет на конечный результат. В случае недостаточно обезжиривания возможна плохая сцепка краски с поверхностью кузова, а не сильно заметные мелкие частицы пыли после окраски станут сразу же бросаться в глаза. Технология окрашивания автомобиля металликом подразумевает выполнение всех работ исключительно в покрасочной камере.
Сначала следует тщательно продуть абсолютно весь корпус авто, включая труднодоступные места, поскольку в них могут скопиться пыль и мусор. Только после этого можно приступать к выполнению обезжиривания при помощи специальной анти-силиконовой жидкости. Ее наносят на салфетку и обильно протирают все элементы кузова. При помощи сухой салфетки нужно насухо вытереть корпус. После этого повторяется процедура обдува. Заключительный этап подготовительных работ – это протирание корпуса специальными пылесборными салфетками, чтобы удалить даже самые мелкие частицы пыли.
Согласно технологии окрашивания автомобиля металликом, как только подготовительные работы будут окончены, нужно сразу же приступить к покраске автомобиля. Это уменьшит вероятность случайного загрязнения кузова. Также запрещено прикасаться к обезжиренному кузову грязными или жирными руками.
Нанесение базового слоя.
Следующий этап покраски – это нанесение базы. Этот этап нужно проводить в соответствии с утвержденное технологией покраски авто металликом. В случае если вы не знаете каким растворителем разбавить краску металлик, не нужно экспериментировать, а лучше сразу спросить совета у профессионалов. Но можно запомнить, что растворитель 646 отлично подойдет для этих целей. Однако наилучший вариант – это полагаться на рекомендации производителей эмалей. Следует отметить, что самые чувствительные к растворителю – светлые оттенки металлика. Неправильный подбор может привести к образованию пятен на поверхности из-за неоднородности металлической стружки.
Еще один факторы, которые нужно учитывать при выборе растворителя – это температурный режим в камере для покраски и время года. Существует такие рекомендации:
- Низкие температуры требуют использования быстросохнущего растворителя;
- Температура кузова автомобиля, растворителя и температурный режим в камере покраски должны быть абсолютно одинаковыми;
- Подогрев растворителя или окрашиваемой детали категорически запрещен.
Технология нанесения слоев.
Процесс нанесения на автомобильный корпус выполняется в несколько слоев. Количество слоев зависит как от требуемого цвета, качества выполнения всех подготовительных работ, так и от квалифицированности автомобильного маляра. Как правило, окраска автомобиля металликом реализуется в два слоя.
В соответствии с технологией покраски автомобиля способом металлик, первый слой делается значительно мокрее. Здесь допускается наличие небольшого количества пятен и полос. Основная задача данного этапа – это скрытие грунтовки и приведение поверхности в однородное состояние. В ходе работы над этим этапом очень важно не нанести очень много краски и не получить много потеков.
Перед началом нанесения следующего слоя краски, нужно дать растворителю полностью испариться. Стандартная технология покраски авто металликом, в зависимости от температурного диапазона в покрасочной камере, гласит, что сушка в среднем занимает от 10 до 30 минут. Более точную информацию можно узнать у конкретного производителя. Ускорять процесс сушки краски при помощи воздуха не рекомендуется. В случае очень быстрого высыхания – частицы метала могут не успеть надежно расположиться в слое эмали, а это приведет к образованию пятен.
Если же на первом слое эмали грунтовка так и остается видно, то вышеописанные операции нужно выполнить еще раз. Зачастую второго нанесения хватает, чтобы скрыть старую краску и грунтовку.
Следует отметить, что нанесение последнего слоя эмали – это наиболее ответственная процедура, так как от нее зависит, какой будет иметь вид автомобиль после завершения покраски. Пятна и полосы здесь не допускаются. Нужно точно знать какой растворитель для металлика выбрать и разбавлять им краску больше обычного. Краску нужно наносить с большего расстояния и сильнее распылять. Однако при очень большом расстоянии, краска может начать сохнуть моментально, что способствует образованию пятен.
Как только последний слой краски высохнет, нужно приступать к финишной стадии покраски – это покрытие кузова лаком. Большинство специалистов рекомендуют, что не нужно пересушивать краску перед началом нанесения лака. И вовсе не желательно оставлять окрашенное авто без лака на ночь. Пересушенная эмаль может неблагоприятно сказаться на адгезивных свойствах лака с окрашенной поверхностью.
Наносим лак на кузов автомобиля.
Перед нанесением, лак нужно разбавить укрепителем и растворителем. При этом очень важно знать, какие растворители применяют для краски металлик. Степень разведения лака указывается производителем. Только опытные маляры могут изменять концентрацию лака в зависимости от наносимого слоя. Зачастую, нанося первый слой, лак делают немного слабее нежели в последующих стадиях.
Лак наносят в 2-3 слоя. Как и в случае с эмалью, каждый слой должен быть очень хорошо просушен. Это проверяется очень легко. До поверхности, в незаметном месте, достаточно дотронуться пальцем, если он слегка приклеивается к области нанесения, но не мажется, тогда смело можно начинать наносить следующий слой.
Нанесение лака – это более просто процесс, нежели нанесение эмали, но и он требует огромного опыта. Удалить небольшую шагрень при помощи шкурки и полировки очень просто, а вот избавить от подтека намного сложнее. Иногда нужно снимать целый слой и наносить его заново.
Высокое мастерство автомобильного маляра, соблюдение технологий и рекомендаций производителя ЛКМ позволяет добиться отличных результатов в ходе покраски автомобиля металликом.
Дмитриевский химический завод — это ведущий производитель растворителей в России. Производство многокомпонентных растворителей, бутилацетата и уксусной кислоты реализуется уже более чем 100 лет. Поставляем растворители на ведущие автоконцерны России. Есть опция изготовления растворителя по рецептуре заказчика. Растворитель 646 от Дмитриевского химического завода — это продукт эталонного качества по доступной цене.
Как и чем развести краску для покраски автомобиля?
Автор: Анастасия Исакова · Опубликовано 06.09.2017 · Обновлено 06.09.2017
Процесс покраски кузова автомобиля – это достаточно сложный технологический процесс со строгими требованиями к качеству применяемых материалов. И прежде чем начать покрасочные работы, необходимо разбавить красящий состав до необходимой консистенции и вязкости – без этого получить качественный результат очень и очень трудно. Давайте посмотрим, как и чем развести краску для покраски автомобиля .
Зачем разводить краску?
Когда подготовительные работы по кузову окончены, на поверхности все равно остаются микротрещины, не видимые глазом. Разбавлять краску необходимо для того, чтобы она смогла заполнить все трещины и микрополости. Процесс разведения позволяет снизить вязкость состава и густоту. За счет разведения краситель лучше ложится на поверхность тонким и равномерным слоем.
Также от физических свойств того или иного красящего состава зависит и специфика работ. Если в качестве основного рабочего инструмента будет использоваться краскопульт, то разводить краску для покраски автомобиля нужно до жидкого состояния. Так красящий материал будет лучше проходить через форсунку распылителя. При работе кистью вязкость краски должна быть ниже.
Также состав должен быстро высыхать, чтобы на кузове не появилось подтеков и других дефектов. Чтобы минимизировать затраты на покупку необходимых материалов и при этом не потерять качество покраски, нужно знать, как правильно развести краску, в зависимости от ее состава.
Состав автокрасок
Все автомобильные краски и эмали имеют в своем составе три базовых компонента:
- пигмент – порошковое вещество, которое придает краске необходимый цвет;
- связующая основа – она удерживает пигмент и обеспечивает адгезию материала с поверхностью;
- растворитель – при помощи него составу придают необходимую консистенцию.
Различные типы красителей имеют разные физические характеристики – эластичность, плотность, степень наполненности, твердость слоя после высыхания.
Виды растворителей
Любая автомобильная эмаль продается в виде жидкости, однако это не значит, что ее сразу же можно применять. Производитель уже добавил в краску растворитель, но ровно столько, чтобы состав не засыхал. Чтобы получить равномерное покрытие, следует разбавить материал дополнительно. Такое покрытие защитит кузов от повреждений и коррозии.
Перед тем как смешивать краску с растворителем, нужно помнить, что производитель уже добавил определенное его количество. В зависимости от этого красящие составы делятся на:
- высоконаполненные;
- средненаполненные;
- низконаполлненные.
Наполненность – это свойство, определяющее летучесть и вязкость эмали, оно помогает понять, сколько растворителя можно еще добавить.
По скорости испарения
Растворители так же, как и краски, бывают разными, рассмотрим основные их виды. В зависимости от скорости испарения, выделяют следующие составы:
- Медленные – их используют для работ в летний период времени или при высоких температурах.
- Быстрые – компоненты в составе ускоряют процесс высыхания и дают возможность работать с материалом даже зимой.
- Универсальные – допускаются к применению при средних температурных режимах.
По физико-химическим показателям
В зависимости от физических и химических характеристик выделяют две группы растворителей:
- Полярные – спирт, кетоны, вещества с молекулами гидроксильной группы. Эти материалы подходят для работы с акриловыми красками.
- Неполярные – уайт-спирит, керосин, комплекс составов на базе углеводородов.
Для того чтобы точно определить, чем разбавить ту или иную краску, следует узнать, какой растворитель использовал производитель. Подбирают полярный к полярному или неполярный к неполярному.
Как правильно разводить краску
Данные о том, сколько растворителя нужно добавить до нужной консистенции, производитель указывает на упаковке. К примеру, в случае применения акрила, в составе которого уже имеется определенная доля активатора, растворители добавляют в минимальном объеме – пропорция составляет 10-15% от общего количества краски.
Как развести краску, если это двухкомпонентный состав? Многие используют следующие пропорции – на 1 л краски применяют 0,5 л растворителя и 150 мл отвердителя. Насколько правильно будет соблюдена пропорция, настолько качественным будет результат.
Чтобы краска была подготовлена правильно, специалисты рекомендуют применять мерную линейку или колбу. Это нужно для того, чтобы пропорции красящего состава, отвердителя и растворителя полностью соответствовали тем, которые рекомендовал производитель.
Также следует получить правильную вязкость разбавленной смеси – ее определяют при помощи вискозиметра. Можно определить вязкость и на глаз – жидкость должна капать, а не течь струей.
Также вязкость варьируют по тому, как и чем будет производится окрашивание. Так, для краскопультов с небольшим соплом необходимо, чтобы красящий состав был жидким, а для работы кистью или валиком можно сделать краситель более густым.
Специалисты рекомендуют, чтобы тара для смешивания имела строго цилиндрическую форму. Только так можно равномерно смешать все компоненты и правильно отмерить количество. Лучше всего подходит мерная посуда – пластиковая банка с крышкой. На ней есть разметка, которая позволяет смешивать компоненты в разных пропорциях. В посуду наливается основа до необходимого деления, а затем туда добавляют отвердитель или растворитель. Мерной линейкой компоненты удобно перемешиваются – краска разведена.
Часто мерная линейка продается вместе с краской, а на банках именитых брендов всегда есть пропорции по этим линейкам.
На видео: как просто развести краску.
В двухкомпонентный состав добавляют 50% отвердителей и до 20% растворителя. Степень разведения базовой эмали может колебаться от 50% до 80%. Как разбавить краску точно, лучше все-таки смотреть в инструкции.
Разведение краски металлик
От традиционных краски «металлик» отличаются наличием алюминиевой пудры в составе. Это автоэмали, которые состоят из связующего вещества, пигмента, растворителя, а также мелких частиц металла. Краску следует наносить тонким и равномерным слоем – для этого она должна быть жидкой. Давайте посмотрим, как разводить краску «металлик».
Наиболее часто используют следующую пропорцию растворителей и красящих составов – 1:1. Но это зависит от способа нанесения последних. Первым делом поверхность окрашивают сухим слоем – для этого следует подготовить 2 части красителя и 1 часть растворителя. Затем наносят второй толстый слой в основном соотношения 1 к 1. После высыхания наносят еще один такой же слой, но более тонкий.
Чтобы качественно покрасить автомобиль, нужно правильно выбрать краситель и цвет. Красок много – на любой вкус, а как их разводить правильно, мы уже знаем. Поэтому качественный результат гарантирован.