Раскоксовка что это такое

Нужна ли вашему двигателю раскоксовка?

Из этой статьи вы узнаете основные признаки закоксовки поршневых колец, чем и как самостоятельно провести раскоксовку колец. В конце статьи видеоинструкция по проведению раскоксовки.

Причина закоксовки двигателя

Во время эксплуатации автомобиля, в двигателе неизбежно скапливаются различные загрязнения. Наибольшему загрязнению подвергаются детали цилиндропоршневой группы — поршни и поршневые кольца. Связано это с тем, что в камере сгорания происходит температурное разрушение моторного масла. Продукты разрушения масла и несгоревшие остатки топлива забивают поршневые канавки и превращаются там в твердые коксовые отложения. В результате, кольца теряют свою подвижность — закоксовываются и нарушается их нормальное прилегание к стенкам цилиндров. Как следствие, в цилиндрах падает компрессия, снижается мощность двигателя, повышается расход топлива и масла, ухудшается запуск двигателя и т.д. Но самое главное — закоксовка колец приводит к увеличению зазоров между кольцами и цилиндрами, увеличивая биение и вызывая их ускоренный износ.

Более интенсивно двигатель закоксовывается во время зимней эксплуатации автомобиля, сопровождающейся частыми запусками в мороз в целях прогрева двигателя.

Признаки, которые указывают на то, что требуется раскоксовка двигателю:

1. Основной признак, это повышенный расход масла.
2. Повышенная дымность выхлопа и появление синего оттенка выхлопных газов;
3. Большое количество газов на выходе из сапуна;
4. Большое количество черного нагара на выходе из выхлопной трубы;
5. Падение мощности двигателя (определяется по ухудшившейся тяге и динамике разгона автомобиля);
6. Появление детонации (обычно она появляется при резком нажатии на педаль газа);
7. Ухудшение запуска двигателя (особенно при низких температурах).

На станции технического обслуживания можно провести диагностику состояния цилиндропоршневой группы, с помощью приборов компрессометр и анализатор герметичности. Показания замеров компрессии и герметичности, покажут объективную картину состояния цилиндров, колец и клапанов головки цилиндров.

Что же с этим делать?

При сильной закоксовке колец, удаление отложений возможно только механическим путем. Это сложно и дорого! Чтобы не доводить двигатель до такого состояния, необходимо через каждые 50 тыс. км пробега проводить раскоксовку колец двигателя. Это легко сделать с помощью состава для раскоксовки двигателя «Раскоксовка-Титан». Состав разработан учеными Новосибирского Института Органической Химии СО РАН и производится уже более 10 лет.

Сегодня «Раскоксовка–Титан» — это пожалуй, самый популярный в Сибирском регионе состав для раскоксовки двигателя. «Раскоксовка-Титан» состоит из сложного комплекса растворителей и поверхностно активных веществ (ПАВ), способных растворять самые труднорастворимые загрязнения, при этом состав не вредит материалам двигателя.

Как провести процедуру раскоксовки двигателя?

«Раскоксовка–Титан» заливается в цилиндры двигателя через свечные отверстия и эффективно растворяет коксовые отложения в поршневых канавках, восстанавливая подвижность колец и улучшая их прилегание к цилиндрам, что способствует восстановлению компрессии, снижению расхода масла и топлива, а также облегчает запуск холодного двигателя.

Провести раскоксовку двигателя может любой автомобилист, который в состоянии выкрутить свечи из двигателя и поменять в нем масло. Подробная письменная инструкция по применению состава «Раскоксовка–Титан» есть в каждой упаковке, а видео о порядке проведения раскоксовки смотрите ниже.

Результаты раскоксовки двигателя

Результаты испытаний, прошедших в таксопарке, приятно удивили даже разработчиков! В некоторых, сильно закоксованных двигателях, увеличение компрессии после процедуры достигало до 4 кг/см2! В среднем компрессия у двигателей, после раскоксовки поднималась на 0,5-1,5 кг/см2 с выравниванием по цилиндрам.

Процедуру раскоксовки двигателя необходимо проводить через каждые 50 тысяч км пробега автомобиля и после случаев перегрева. Если своевременно проводить раскоксовку двигателя, то можно избежать капитального ремонта и существенно увеличите ресурс двигателя. Процедура эта простая, а состав «Раскоксовка–Титан» стоит совсем не дорого.

Стоит отметить, что если предварительно применить «Мягкую промывку системы смазки «Моторесурс», то можно добиться лучшего результата, так как она размягчает кокс и эффективнее, чем сама «Раскоксовка-Титан», очищает маслосъемные кольца. Мы настоятельно рекомендуем совместное применение этих препаратов.

Видео инструкция по проведению раскоксовки колец:

Адреса точек продаж в Томской области

Томск, улица Александра Угрюмова, 7/11, Дилер: ООО «МАСЛОТЕХСЕРВИС» Телефон: 99-99-06, 99-99-07 trade@masloteh.ru

Томск, проспект Ленина, 206 Б, магазин «Масломаркет», тел. +7 (3822) 59–23–23

Томск, проспект Фрунзе, 238, магазин «Масломаркет», тел. +7 (3822) 59–01–40

Томск, улица Герцена, 76, ООО «Комплектстрой», тел. +7 (3822) 26–03–68

Томск, улица Говорова, 23с1, магазин «Сквозной» , тел. +7 (3822) 76–99–20

Томск, улица Шевченко, 36, магазин «Масломаркет», тел. +7 (3822) 59–85–35

Томская область, Первомайский район, село Комсомольск, улица Гагарина 59, тел. 8-962-778-79-52

Раскоксовка двигателя и как ее можно сделать самостоятельно -инструкция по применению

В данной статье хотим рассказать что-же такое раскоксовка двигателя, зачем она нужна и как ее можно сделать самостоятельно не посещая автосервиса.

Для начала узнаем что такое раскоксовка двигателя:

«Раскоксовка ДВС — это профилактическая или ремонтная процедура очищения поршня, поршневых колец и камеры сгорания от нагара, кокса и лаковых отложений.» © Википедия

В процессе работы двигателя в его камере сгорания при высоких температурах образуются кокс и нагар. Кокс — это твердые отложения, образующиеся при воспламенении топлива и масла без доступа воздуха.

Эту ситуацию нельзя игнорировать. Поэтому при появлении одного или нескольких признаков (перечислены ниже) рекомендуется провести раскоксовку.

Вот некоторые признаки того, что пора делать раскоксовку:

1. Вылетающая сажа из выхлопной трубы

2. Неприятный запах в салоне

3. Появление черного дыма при запуске непрогретого двигателя.

4. Увеличение расхода масла

5. Снижение динамики авто

6. Плавающие обороты двигателя на холостом ходу

7. Возникновение разброса компрессии в цилиндрах

8. Не заводится двигатель в зимнее время (Даже с новым АКБ)

Теперь рассмотрим процесс раскоксовки.

Инструкция по раскоксовке:

1. Прогреть двигатель. Ориентироваться по включению вентилятора или по приборной панели.

2. Вывернуть свечи. При необходимости, замерить компрессию по цилиндрам.

3. В каждое свечное отверстие залить расчётное количество раскоксовки поршневых колец 204-СУРМ -НК (см. таблицу на этикетке).

4. Для запуска и ускорения процесса раскоксовывания колец:

— включить 5 –ю передачу,

и толкать автомобиль на 2-3 шага на себя,

затем на 2-3 шага от себя 5-7 раз

зтем включать стартер 7-10 раз по 0,5 секунды (чтобы не выплеснулась раскоксовка). Можно, на всякий случай, с наружи накрыть тряпкой свечные отверстия.

5. Завернуть свечи на место, восстановить высоковольтную часть.

7. Запустить двигатель и нажав на акселератор, удерживать обороты в районе 1500 об.мин

8. По окончанию дымления, эксплуатируем двигатель в обычном режиме, без ограничений. Дымление двигателя может наблюдаться ещё в течение 10 км пробега после обработки.

На что хочется обратить внимание: Если лампочка давления масла начала мерцать или периодически загораться, необходимо сменить масляный фильтр. Если при этом обработка проводилась со старым маслом, заменить и его.

Надеемся что статья будет Вам полезна. Спасибо за прочтение!

Похожие статьи

Снижение расхода масла в двигателе Isuzu VehiCROSS + выравнивание компрессии

Как уменьшить расход масла в двигателе?Когда я купил эту машину и перегонял из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, то был в шоке от катастрофического масложора. Долил 2,5 литра за 2000км! Еще в пути ме..

Угар масла? Есть решение!

В связи с ростом количества вопросов на тему, связанную с причинами резкого увеличения, либо повышенного расхода масла на угар эксплуатируемого двигателя автомобиля, возникла необходимость в данно..

avtoexperts.ru

Один из самых древних холиваров в водительской среде посвящен раскоксовке двигателя. Сколько копий сломано на этой теме не сосчитать: помогает роскоксовка или вредит, есть ли от нее толк или это деньги на ветер, нужна ли она для профилактики или это крайнее средство, когда мотор при смерти? На все вопросы у каждого автолюбителя свой ответ. А как оно на самом деле? Попробуем разобраться.

Что такое кокс и раскоксовка?

Раскоксовка – это процедура очищения двигателя от углеводородных наростов. Лаки, смолы, сажа, гарь и другие продукты сгорания, которые принято называть общим словом кокс, так или иначе оседают в двигателе. Когда их становится слишком много, они начинают мешать мотору нормально работать. Кокс образуется на многих элементах – стенках цилиндров, поршнях, клапанах, поршневых кольцах… Почти всегда это плохо.

• Нагар в камере сгорания уменьшает ее объем, что неминуемо приводит к детонации и падению мощности мотора, а детонация постепенно убивает другие элементы двигателя.

• Нагар на стенках цилиндров ухудшает охлаждение мотора, он может перегреться и закипеть, что также негативно сказывается на всех элементах двигателя и очень редко оказывается без последствий.

• Нагар на клапанах приводит к неплотному их закрытию, а это, опять-таки, падение мощности и риск прогара самих клапанов.

• Нагар на поршневых кольцах приводит к ухудшению работы самих колец. Они теряют подвижность из-за забитых канавок. А это падение компрессии, масложор, повышенный расход бензина и скорая «капиталка».

Почему это все случается? Откуда в двигателе накапливаются отложения?

Основных причин три.

1. Самая распространенная – некачественный бензин. Если заправляться «бодяжным» топливом, в котором много присадок, то это прямо скажется на состоянии двигателя. Бензин худо-бедно сгорит, а вот присадки останутся в моторе и отложатся в какой-нибудь его части.

2. Некачественное масло. Принцип тот же самый – если вы залили в мотор вместо качественного масла «паленку», то она и не смазывает ничего, и угорает, забивая отложениями двигатель. Аналогично начинает себя вести и хорошее масло, которое выработало свой ресурс. Регламент по замене масла придуман не случайно – и если инженеры рассчитали, что смазку нужно менять через определенный интервал, то превышать его нельзя. А вот сокращать можно, хуже от этого не будет.

3. Специфическая манера эксплуатации сама по себе вряд ли приведет к коксованию мотора, но очень способствует этому с учетом первых двух факторов. Езда на короткие расстояния на непрогретом моторе, длительное стояние в пробках, езда на очень низких оборотах, маленькие годовые пробеги – все это способствует образованию нагара. Не случайно опытные механики советуют хотя бы раз в неделю крутить мотор до отсечки, это позволяет сжигать часть отложений до того, как они «прилипли» к элементам мотора.

Когда нужна раскоксовка?

Считается, что раскоксовку нужно применять, если у двигателя появилось четыре симптома.

1. Снижение компрессии. Компрессия – один из главных показателей здоровья мотора, и неудивительно, что при низких ее значениях нужно подозревать двигатель в закоксованности. О конкретных значениях компрессии, при которой показана раскоксовка, говорить трудно, потому что это очень индивидуально для каждой модели двигателя. Замерить компрессию несложно и в домашних условиях, а найти предельные показания для своего мотора можно в интернете.

2. Увеличение расхода масла. Есть моторы, которые в исправном виде масло не расходуют совсем, есть те, которые расходуют, даже когда только сошли с конвейера. Но если расход внезапно увеличился по сравнению с обычным значением или просто стал слишком большим (обычно упоминают допустимый параметр 1 литр на 1000 километров), возможно, мотор забит отложениями.

3. Увеличение расхода бензина может происходить по многим причинам, но если оно наблюдается одновременно с чем-то из пунктов 1 или 2, то вероятность закоксовки очень высокая.

4. Излишняя шумность при работе двигателя тоже не обязательно связана с закоксовкой, но должна вызывать нехорошие подозрения.

Казалось бы, все очевидно, есть проблема, есть симптомы, берем и раскоксовываем, но не так все просто. Что конкретно происходит в моторе без разборки мы знать не можем, а все описанные выше симптомы не обязательно из-за закоксовке. Именно из-за этого отношение к удалению нагара и его результаты такие разные.

Чем раскоксовывать?

Современная автохимия предлагает много материалов для «растворения» вредных отложений в моторе. При этом живы еще дедовские методы, которые были популярны в прошлом. В целом, все способы можно разделить на три группы.

1. Керосин. Его можно заливать в мотор в чистом виде или разводить с ацетоном в пропорции 1:1 или 2:1. Такая смесь неплохо разрушает отложения и может потом их вывести через глушитель, а, главное, она недорога и доступна в любом хозяйственном магазине. После процедуры нужно сменить масло.

2. Димексид. Медицинский препарат для борьбы с грибками, прыщами и прочими кожными проблемами неожиданно оказался отличным раскоксователем. Он дешевле керосина, а купить его легче. Флакон димексида стоит в аптеке 50 рублей, его хватает примерно на цилиндр. Масло тоже придется сменить.

3. Специализированные очистители. Уже готовые препараты, которые не нужно смешивать или как-то наводить. Точный состав и пропорции все производители держат в секрете. Среди самых популярных брендов – Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо. Все стоят в пределах 70-150 рублей за банку (хватает одной на цилиндр), и, в целом, все-таки чуть эффективнее народных средств. Масло иногда нужно менять, иногда нет – зависит от конкретного состава.

Делать или не делать?

Кто-то считает, что использование раскоксовок это деньги и время на ветер, другие приводят примеры, когда после их использования стало хуже, третьи рассказывают счастливые истории исцеления двигателя. Как это может сочетаться? Очень легко. Раскоксовки работают, это давно проверено и изучено, но симптомы закоксовки аналогичны симптомам износа мотора, без вскрытия точно проблему не определишь, поэтому результат может быть разный, даже если двигатель удалось почистить.

Если мотор был закоксован, его правильно раскоксовали и он поехал. А если, к примеру, изношена цилиндропоршневая группа, то тут сколько не лей раскоксовок чуда не случится. Кроме того, иногда в двигателях так складывается, что разумное количество нагара до поры до времени повышает характеристики, а после раскоксовки его смывает и становится очевидно реальное состояние мотора. Говорить, что раскоксовка не работает нельзя, она работает, просто может не помочь, если проблема была в другом. Увы, но чаще всего так и бывает.

Так стоит ли делать раскоксовку? Если мотор ест масло, не тянет, дымит и показывает признаки скорой смерти, то стоит, ибо альтернативой является капитальный ремонт. Раскоксовка не излечит мотор, но немного продлит ему жизнь, что уже неплохо. Отрицательный результат – тоже результат, очевидней станет необходимость капремонта, тем более что если пользоваться народными средствами, то раскоксовать двигатель можно без больших финансовых вложений.

А вот раскоксовка исправного мотора, для профилактики, пожалуй, не лучшая идея. Если все нормально, то не нужно мешать механизму работать, тем более заливая в него агрессивные препараты, эффект от которых может быть разным.

Реальные способы пошагового проведения раскоксовки мы разберем в следующем материале.

10 мифов о раскоксовке двигателя: все, что вы хотели знать о процедуре

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур либо холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 или ML203 NOVATOR — это настоящее преступление.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо тогда сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе или даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, становясь пленкой, а затем попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными на то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал ни риск остаться вообще без машины, ни практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, сейчас владельцы «железных коней» тоже любят экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовку двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия, например, наши препараты ML202 — ML203 NOVATOR шагнули далеко вперед. Однако, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом или маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было невозможно завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек оставит от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла, она даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – помните о раскоксовке двигателя.

МИФ 2. РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая раскоксовка уже не поможет — только переборка и замена деталей.

МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКСОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям порой непросто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей.

МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но заливать препарат ведрами тоже не стоит.

МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако, наши составы гораздо сильнее многих аналогов или традиционных растворителей.

МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, которые задерживают жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом для раскоксовки. Если необходимо, ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Если оставить жидкость в системе, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и без вреда для него.

МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR прошла без хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

МИФ 10. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ

Во время раскоксовки двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что раскоксовку провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запускается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов — тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: LAVR ML202 и ML203 NOVATOR.

Раскоксовка двигателя

Основная причина износа двигателя и его элементов — постепенное накопление продуктов сгорания топлива и моторного масла. Вне зависимости от того, заправляетесь ли вы на фирменных АЗС и заливаете в бак качественное высокооктановое топливо или покупаете его на небольших заправках, продукты сгорания все равно остаются. Это же относится и к моторному маслу — из-за высоких температур в двигателе его часть попросту испаряется, а остаточные продукты в виде серы и золы оседают на поршневых кольцах, стенках поршней и цилиндров. Также, как мы писали ранее на vodi.su, нагар оседает и на свечах зажигания.

Закоксованный двигатель: причины и признаки проблемы

По каким признакам можно определить, что двигатель закоксованный?

• значительное повышение потребления горючего и моторного масла;
• мотор начинает греться;
• снижается его мощность;
• возникают проблемы с запуском двигателя;
• из глушителя валит черный дым, а после него остается черная маслянистая сажа.

Закоксованность выдает и нагар черного или рыжего оттенка на свечах зажигания. К основным причинам данной проблемы можно отнести следующие. Во-первых, это длительный срок, на протяжении которого не проводилась диагностика. Конечно, если вы льете дорогое масло типа Mobil, Bizol, Idemitsu или Castrol, то проблема вряд ли настигнет быстро, но ее все же следует ожидать.

Во-вторых, закоксованность чаще возникает в тех случаях, если машина подолгу эксплуатируется в условиях города, на низких оборотах двигателя с вечными пробками и «тянучками». В-третьих, продукты распада оседают значительно скорее, если вы часто выезжаете на непрогретом двигателе. А это распространенная проблема в городах, так как по закону запрещено длительное время разогревать мотор во дворах жилых многоквартирных домов.

Из других причин можно выделить естественный износ маслосъемных колец и маслоотражающих колпачков, из-за чего масло начинает попадать непосредственно в камеры сгорания блока цилиндров. Если не предпринимать соответствующие меры, то последствия будут весьма плачевными:

• сильный перегрев в блоке цилиндров вплоть до заклинивания;
• быстрый износ поршней и цилиндров, необходимо будет проводить капитальный ремонт с заменой цилиндро-поршневой группы;
• увеличение содержания СО2 и серы в выхлопе, черный дым из трубы;
• увеличенный расход масла, горючего, охлаждающей жидкости.

Также уменьшается объем самих камер сгорания, что приводит к ранним детонациям со всеми вытекающими последствиями. Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо выполнить на СТО или собственноручно такую процедуру, как раскоксовка.

Что такое раскоксовка?

Под этим термином понимают процесс очищения поршневых колец и деталей, входящих в камеру сгорания двигателя, от образовавшегося в процессе эксплуатации нагара. В идеале, если двигатель работает в нормальных режимах, а вы пользуетесь качественными техническими жидкостями и горючим, то весь нагар очищается при замене масла и использовании очищающих присадок и промывок. Тем не менее, примерно на отметке в 150-200 тыс. км водители сталкиваются с описанными выше проблемами.

Есть несколько способов выполнения раскоксовки:

• частичная или мягкая;
• полная (жесткая раскоксовка).

О частичной или мягкой раскоксовке мы уже рассказывали на нашем сайте. Вы просто сливаете полностью старое отработанное масло, заливаете вместе него промывку, на которой ездите некоторое время согласно инструкции. Затем льете новое качественное масло, тем самым очищая цилиндры, поршни, кольца, клапаны от нагара.

Жесткая раскоксовка происходит совсем по другой схеме. Суть ее состоит в том, что в прогретый двигатель через свечные отверстия заливается средство для раскоксовки — Антикокс. Оно полностью очищает камеры сгорания от кокса.

Проводят процедуру следующим образом:

• прогревают двигатель до рабочей температуры затем глушат;
• ставят машину на ровную поверхность;
• цилиндры выставляют, проворачивая храповик коленчатого вала, в среднее положение;
• через свечные колодцы заливают шприцем антикокс;
• оставляют средство на некоторое время — от десяти минут до 12-ти часов.

Когда средство подействовало, нужно прокрутить цилиндры до верхнего положения, чтобы оно выплеснулось. Для этой цели можно также использовать шприц. Затем некоторое время двигатель работает на холостых оборотах, после чего машина должна проехать 50-200 км. По завершению процедуры обязательно меняют масло и фильтры.

Минусы жесткой раскоксовки в том, что антикокс — это химически активное и токсичное средство, которое может просочиться в картер, а оттуда вместе с маслом во все другие системы двигателя, разрушая уплотнительные элементы. Поэтому наиболее сильные средства рекомендуют использовать лишь при разборке двигателя и прочистке поршней вручную.

Средства для раскоксовки — чем лучше всего делать?

Водители с опытом обычно используют подручные ингредиенты, смешивая их в одинаковых пропорциях:

• «веретёнка» — индустриальное смазочное масло низкой вязкости;
• ацетон;
• керосин.

Достаточно мощный состав для очищения, причем менее токсичный. Выдерживают не менее 12 часов.

Среди тех же «антикоксов», которые выставлены в продажу можно выделить следующие:

• Антикокс ХАДО — есть масса вариаций для легковых авто, внедорожников, грузового транспорта;
• СУРМ — отечественный состав, показывающий неплохие результаты, при этом с пониженной токсичностью;
• Лавр МЛ-202 — тоже популярный реагент, воздействующий на нагар и хорошо прочищающий все внутренние элементы;
• ГРИНОЛ Reanimator;
• Mitsubishi SHUMMA;
• Димексид.

Из средств для мягкой раскоксовки выделим GZOx, Эдиал, Kangaroo ICC300 (средство для чистки карбюраторов, которое используют и для раскоксовки). По каждому из перечисленных составов необходимо внимательно прочитать инструкцию. Так, Kangaroo ICC300 добавляется в небольшом количестве в моторное масло. Оно очень хорошо справляется со шламом после пробега в 50-200 км. После использования масло сливают и меняют фильтры.

Из собственного опыта можем посоветовать Митсубиси Шумма — его можно применять как для жесткой раскоксовки, так и для замачивания в нем поршневых колец. Очень действенный состав на масляной основе. Правда, один флакон стоит от 1500 рублей.

Для экспресс очистки в течение 30-50 минут применяют отечественную жидкость Лавр МЛ-202. Ею желательно пользоваться перед плановым ТО, чтобы сразу же произвести замену масла и фильтров. После применения препарата из трубы идет белый дым с характерным неприятным запахом. Тяга же реально улучшается.

Жидкость Гринол Реаниматор является профессиональной и довольно агрессивной, поэтому ее лучше покупать в том случае, если едете на СТО. При самостоятельном использовании внимательно выдерживайте дозировку, дабы не повредить маслосъемные колпачки. Харьковская продукция ХАДО, хоть и хорошо разрекламирована, на самом деле справляется со своей задачей на троечку. Но подкупает невысокая цена. Не самые лучшие отзывы и о немецком Ликви Молли OiI-Schlamm-Spulung.

Что интересно, для раскоксовки можно применять и стандартные средства для чистки плит, ванн, унитазов и пр. Но это должны быть гели без абразивных частиц.

Портал vodi.su рекомендует не лезть в двигатель, если вы не знаете что делать. Заливая в ДВС разные жидкости вы делаете это на свой страх и риск. Более правильным будет обратиться или хотя бы проконсультироваться с хорошим мотористом.